Propeller

Ваниш на полу - это капли, подтеки? Какую площадь (% от общей площади) следы Ваниша занимают на полу?

Вы просто прелесть. Надеюсь, народ, почуяв спеца не начнет задавать уточняющие вопросы.

1. Если стяжка, то в нижней точке (там, где она самая тонкая) её толщина должна быть не менее 60 мм. 2. Если уходить от стяжки на листы, то нужно понимать, что листы придется крепить к плите через 200 мм утеплителя. Или делать деревянный каркас и между брусками укладывать утеплитель. Но это потеря в теплоизоляции, даже , если бруски каркаса класть перпендикулярно друг другу (для снижения площади мостиков холода). 3. По классической стяжке мы всегда тотально армируем. 4. Парапет где-то сделан оштукатуренным кирпичом, где-то стяжечникам было удобно сделать его из бетона. Если будет кирпич, то да, штукатурить и потом нанесение ГИ.

Давайте мы немного структурируем наше общение. А то много вопросов вразброс. Дайте мне пирог кровли, который Вы планируете (как Вы это видите) сделать с толщиной каждого слоя.

Вы пишите "сборная стяжка". Это листовая? А из какого материала?

Зачем Вам делать углубление в плоскости террасы для слива (лоток). Проще сделать минипарапет. Вот как в этом случае : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 Вам необязательно делать его таким широким. Вот посмотрите на парапеты на проморолике Алхимики : Парапет на террасе на нашем недавнем объекте (см фото)

Вы меня не поняли. Шнур диаметром 6 мм "топится" в герметике. А округлость выкружки формируется чем угодно (мы делаем щнуром) диаметром не менее 60 мм. Посмотрите еще раз фото : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

Мы с Вами говорим об этой части кровли?

А чистота эксперимента? С другой стороны там небольшая длина трубы после насоса, да и точность миллиметровая не нужна. Можете попробовать.

Вроде у Вашего насоса выход на 1 дюйм.

Процесс, по идее Вам понравится.

1. каким инструментом наносить грунт? валиком или кисточкой тоже можно? Катают валиком. Это производительней и удобней. Проще контролировать расход. Кисточки - изыск. 2. на картинке про выкружку, герметик размазывается углом валика - если диаметр шнура (утеплителя для труб) 6 см, то это ж какой должен быть диаметр валика? а если делать без шнура? качество не сильно пострадает? а то я смотрю, с таким шнуром,уйдет в 2 раза больше герметика... Герметик выдавливается из пистолета с колбасой герметика. В избытком. Я давал фото процесса тут. Потом растягивается (выглаживается) ребром жгута или трубного утеплителя. Диаметр не менее 60 мм. Я писал, что "со шнуром" просто запас прочности. Местам примыкания мы всегда выполняем с усердием так как - это потенциально трещащий узел. Никогда на нем не экономим. Тем более стоимость герметика в общей стоимости материалов мало ощутима. 3. наносить ГИ можно кисточкой (на стены)? или только валиком? и как удобнее? валик должен быть каким? и кисточка? Только валик. Кисть в тех месттах, где неудобно работать валиком. 4. при нанесении грунта на плоскость (после углов), если грунт попадет на ПУ500, это не вредно? и как размазывать ГИ по плоскости? полностью доходя до вертикальной поверхности? или только немного заходя на ГИ угла? Не вредно. Можно просто по плоскости. Углы (примыкания) Вы до этого итак хорошо обработаете тремя слоями.

Рисунки займут некоторое время. Терпение. ;)

1. Давление и напор - это одно и тоже. Видимо после давления должно стоять слово расход. 2. Вы хотите в наземных условиях смоделировать работу погружного насоса? Если так, то нужна еще одна бочка и "немного" (из расчета 1 м по вертикали = 10 метрам по горизонтали) трубы того диаметра, который у Вас идет от насоса к дому. Или манометр, кран (не шаровый) и ведро.

Строители предлагаю выложить стеночку кирпичом (похоже что-то как тут: www.ekco.ua/Foto/Remont-gidroizolyatsii-terrasi-/)к нему подойти утеплителем и стяжкой, но тогда будет стык, может правильнее стяжку делать поверх кирпича, тогда вопрос как ее завершить? Может подскажете какой тут может быть узел? 1. Если у Вас получится стык стяжка кирпич (а строителям удобней это при выполнении работ), то над эти стыком слой гидроизоляции нужно будет армировать геотекстилем (у Алхимики нет своего армирующего холста). 2. Вариант утеплитель уперся в бортик из кирпича и потом по утеплителю и кирпичу тянуть стяжку предпочтительней в плане трещинообразования. Там не будет примыканий и швов. Возможно стяжку над швом "утеплитель-кирпич" не помешает проармировать. еще нашел ваш пост в которой прям моя первоначальная задумка с водосточными желобами, но старый. Вы писали, что не приветствуете желоба, это опыт пройденных лет или все-таки если сделать как на картинке то будет ок? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172265&d=1331823347 Идея с желобами - избавить фасад под террасой/балконом от потеков. В общем-то у меня терраса в основном под кровлей, но косые дожди все равно будут попадать, или тут достаточно будет капельника? вот картинка дома, только у меня ограждение будет не из блока, а стеклянное на опорах и по всей ширине балкона. opt-874084.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/corvax_iw/13_90169283cfadb587aae4a3e8098db45d.jpg?1495825513630759 Тот вариант, что на моем рисунке - это для бетонных лотков. Он рабочий. Как вариант Вы можете избежать применение сборного желоба. У Вас кроме примыканий к стяжке будут еще и торцевые примыкания между секциями. А лишние швы на кровле не есть хорошо. Сделайте желоб из раствора (углубление в стяжке )и зайдите в него гидроизоляцией. Получите бесшовный вариант. В желоб потом при необходимости можно насыпать красивую гальку.

Один валик на один слой на 50 м кв. Кисти, шпатель. Для формирования выкружки или жгут 60 мм или утеплитель для труб. Можно вырезать из дерева круглый шпатель для формирования выкружки. Пистолет для герметиков в тубах. i2.rozetka.ua/goods/2040133/topex_21b360_images_2040133146.jpg Ножницы или гипсокартонный нож. Вроде всё.

Из увиденного. 1. ЭППС приклеен к подвальной стене. Когда ЭППС клеят к подвальной стене, то то клеят его к слою гидроизоляции. Потом грунт обратной засыпки начинает уплотняться (проседать), увлажняться,замерзать, высыхать и т.д. Все это приводит к тому, что грунт, прижав ЭППС к стене начинает пытаться им юлозить по поверхности стены. И часто это приводит к отрыву рубероида от поверхности стены и повреждению его. Поэтому приклеивание ЭППС к слою гидроизоляции не есть гуд. Есть риск. 2. ЭППС не приклеен к подвальной стене. Тут те же процессы, что и в первом случае,только листы ЭППС после откапывания и осмотра бывают хаотично расположены на поверхности стены. Часто повернуты вокруг горизонтальной оси. Поэтому , если есть желание утеплить зону промерзания, то мне ближе теплая отмостка листами ЭППС, уложенными большей стороной (1200 мм) перпендикулярно стене дома. Если есть желание утепления все стены подвала, то бесшовный пенополиуретан. ПС У меня часть жизни офисы были в цокольных и подвальных не утепленных этажах. Не помню дискомфорта зимой.Помню комфорт летом.

НЕТ! Не надо утеплять!!!!! Сделайте просто теплую отмостку.

Тогда : - грунт = Праймер ПУ100 - герметик = Флекс ПУ30 Применение жгута из вспененного полиэтилена просто облегчит (дополнительно снизит напряжения при растяжении) в месте примыкания.

Тарас, а чем Вы планируете покрывать кровлю? Каким материалом?

т.е. по неровностям 1-3 мм можно не париться? Я бы спросил на какой длине. Но не буду. Не париться. Мы всегда по умолчанию стяжки шлифуем наждаком. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Но это для снятия "молочка". а что это дает? если надо, то надо, но все таки интересно... Ну теперь я должен рассказать всемирно принятую технологию не только обмазочной, но даже оклеечной (еврорубероидной) ГИ. Посмотрите любой узел примыкания кровля-парапет любой плоской кровли. И вы увидите, что там нет угла 90 град. Если об обмазке, то : - мы увеличиваем расстояние между точками крепления ПУ мембране к вертикальной и горизонтальной плоскости. Тем самым снижаем напряжения в мембране при её растяжении (стяжка дала усадку, а это неизбежно, стяжка просела). Если нужно растянуть резинку длиной в 1 м на 1 м, то резинка страдая испытывает относительное удлинение 100%, если Вам нужно растянуть на этот же 1 м резинку длиной в 10 м, то она покуривая испытывает относительное удлинение 10%. Изобразил на рисунке. - выкружка позволяет уйти от избыточно толстого слоя материала (толстый материал - не эластичный) в углу или от его отсутвия. Нанося материал на выкружку Вы контролируете непрокрасы и толщину ГИ. тут расстояние, я так понимаю по 15 см вверх и по горизонтали будет достаточно? Это Вам решать. Посмотрите по ссылке выше на какую высоту там поднимались. холстом заходить на вертикаль? Нет. 1. Не нужно. 2. Есть вероятность появления вертикальны открытых морщин. Будет затекать за воротник. 3. Замучаетесь и начнете всех ненавидеть. и какой нахлест должен быть между полотнами? Мы делаем 50 мм или делать в стык? Можно. в каких пределах можно корректировать? на сколько см можно ошибиться при раскатывании? У Вас полосы должны идти параллельно (как обои). Если этого не будет, то придется вырезать треугольники и вклеивать между "развилкой дорог". Так что понятия пределов корректировки нет. и можно ли, если вижу что холст пошел криво, отодрать и переложить? Да. ПУ-500 после его нанесенияпри +25С клейкий часа 3-4. Так что времени у Вас для уйма. имею в ввиду следующее.... люди, которые уже это делали, думаю без напряга уложаться в нормы расхода на м2, а вот если делаешь в первый раз, то расход может увеличиться, вот и интересет статистика, на сколько нужно брать запас материала, что б потом недокупать, но и что б не осталось слишком много... Статистики нет и такого понятия как "запас материала". Расход ПУ-500 при армировании = 2-2,2 кг на 1 м кв Площадь кровли тоже постоянна. Опишите мне ситуацию, когда Вам понадобится больше материала, чем Вы планировали.

1. какова допустимая глубина неровностей, которой можно пренебречь? понимаю, что увеличивается расход материала, но иногда проще долить немного резины, чем делать "зеркало". Толстый слой резины сделает её уродливо пористой (как губка). Поэтому применять её как нивелирмассу не стОит. Если Вы будете армировать, то по сути Вы сформируете новую поверхность для гидроизоляции. За раз слой должен быть не более 0,7 кг на 1 м кв 2. ткните в пост с описанием процесса. Не помню где писал. 1. Сначала работам по примыканиям всех вертикалей к плоскости кровли. Это парапеты, стена дома, надстройки, трубы, мачты and so on. Наносим выбранный Вами грунт за один слой с заходом на вертикаль и горизонталь. Ждем когда грунт перестанет пачкать палец и скругляем все углы выкружкой. Можно без жгута. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168 Можно со жгутом. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4322967#post4322967 Если не успеваете сделать выкружку в один день с грунтовкой, то можно спокойно перенести процесс на день-два. 2. На следующий день после работы с герметиком наносим на огрунтованную поверхность ПУ-500 за 2 слоя. На вертикаль нанести 3 слоя так как за раз толстый слой будет стекать. Поэтому выходим на толщину количеством слоев. 3. Грунтовка плоскости кровли. 4. На следующий день приклеиваем к кровле полиэстеровый холст. И тут есть тонкости. Вам желательно будет избежать появления морщин и соблюсти параллельность полос холста (вспоминаем обои). Поэтому наносим слой ПУ-500 с расходом 0,5 кг на 1 м кв. И накатываем на него рулон. Потом возможно нужно будет корректировать положение холста. После этого рулон прикатываем сухим валиком к поверхности. Эту работу лучше делать вдвоем. В итоге поверхность холста должна смотреться как здесь на 4-м фото.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto То есть, она не должна быть полностью пропитана ПУ. Для новечка работа еще та..... После этого приступаем к нанесению слоев ПУ не завтра, а послезавтра. Холст должен хорошо прилипнуть к поверхности. 5. Послезавтра Вы выходите на кровлю и можете увидеть морщинки. Их можно просто срезать и эти места зашпатлевать герметиком. 6. На холст нужно нанести оставшиеся 1,5-1,7 кг материала на 1 м кв. Это можно сделать за 2-3 слоя. Наши любят за 3. Вроде все. 3. какие сроки (минимальные и максимальные) между каждым этапом. И какие требования к погоде. Грунт - герметик = 48 часов (не критично) Грунт - ПУ = 48 часов (не критично) Пу-ПУ = от завтра до нескольких лет. Погода. Старайтесь, чтобы в течение ближайших 8 часов не было дождя. Это уже при нанесении ГИ. ЕСли пойдет дождь по холсту, то подождать когда он просохнет. Это полиестер, он с водой легко прощается. Вспомните стирку спортивной одежды. 4. какой зазор по материалам лучше иметь, с учетом того, что делаю первый раз. Вопрос не понял.

Картинки внизу. На поверхность блоков можно будет нанести цементную гидроизоляцию, если в этом появится необходимость в процессе эксплуатации.

На профилированную (шипованную) мембрану есть смысл тратиться только если Вы строитесь на песке, сезонный УГВ ниже основания дома (фундамента) или у Вас предусмотрен пристенный дренаж.

Инверсионная. Утеплитель над гидроизоляцией.