Propeller

ngstil, кто это тут писАл? Вот и Вы начали флудить... Да! Флуд - он сладок

Из недавнего. Июль. Киев. Улица Редутная. Осмотр объекта. Верхний слой рубероида уже снят. Это я к тому, любой рубероид достойный кровельный материал.

Вот эта пара уточнений. Слегка противоречивых, после которых ТС опять задаст вопрос "Так грунтовать или нет?". Поэтому чуть модифицирую Ваше и поддерживаю : Любой советчик в конечном итоге ни за что отвечать не будет. Решите для себя - стоит ли риск дополнительных затрат или нет и делайте так как считаете нужным.

1. Вам нужна только ГИ стен или полная гидроизоляция погреба? 2. Фундамент под блоками какой ленточный или плита? 3. И вообще бетонные пол есть у погреба ? (и такое бывает)

Ну вот взяли и Хенкель обидели. повторю еще раз, грунткраску после первого цикла зимы обновить однозначно! Где это написано , бывший технолог на Хенкель? Цитату из официального документа. Грунткраска не является финишным покрытием и требует защитного слоя! А Baumit утверждает обратное. Консервирующий слой это временная позиция Вы же бывший технолог на Хенкель. Значит где-то инженер-химик. "Временная" - это не из техники. Это из беллетристики. Поэтому "временная" на сколько? Давайте ссылку на кол-во дней, месяцев, лет. ограниченная возможностью сопротивляться агрессивным средам, Перечень агрессивных сред. перепадам температур и т.д. и т.п. А под сантиметровым слоем штукатурки грунт не мерзнет, ему не жарко? Если дадите мне документальный подтверждения - подниму руки вверх. Если нет - балабол.

Я не верю. Докажите. Пока я читаю технический бюллетень UniPrimer. Там и слова нет об "обновить" после зимы. Хотя коммерческий смысл эта бы фраза имела. Читайте технический бюллетень. И второе. Ну нанесли вы еще один слой UniPrimer. Зачем? Снизить водополощение итак невпитывающего основания? Упрочнить основание? То есть попытаться, впихнуть еще полимер в поверхность основания? У любого действия должен быть смысл.

1. Уверяю, что БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО никогда не встречался с подобной ситуацией. Все выводы сделаны исключительно на "столько времени" и "не является финишным покрытием". Особенно убедила вот это "взаимодействия с средой". БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО, с какой средой? что за взаимодействие? 2. Повторяю : задача грунта модифицировать поверхностный слой (1-3 мм) основания. В его задачу не входит формирование пленки. Она может быть только при перерасходе грунта. И это нарушение технологии. Грунт (полимер), находящийся в структуре основания есть его составная (интегрированная) часть. На стиролакриловые полимеры стойки к перепадам температур в нашей клим.зоне. Тем более, даже после закрытия огрунтованной поверхности финишем грунт так же будет испытывать перепады температур. Или штукатурка толщиной 10 мм - это утеплитель ? УФ. Находясь в теле основы стиролакрил (который итак стоек к УФ) находится под "зонтиками" частиц минерального каркаса. А двуокись титана, входящая в состав UniPrimer выполняет ту же защитную функцию. 3. Опять повторяю. Надо еще раз проверить насколько изменились и изменились ли свойства (водопоголощение) поверхности. А потом принимать решение. 4. БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО, вы уверены, что адгезия UniPrimer к невпитывающему основанию (уже огрунтованному основанию) достаточна? Ведь эти грунты применяются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по пористым впитывающим. 5. Ну и последнее. Это фраза из описания продукта : Також ґрунт-фарба UniPrimer застосовується для консервації штукатурних покриттів та систем скріпленої теплоізоляції фасадів на зимовий період і може слугувати як самостійний декоративний шар. Поґрунтована основа має вигляд білої шорсткої поверхні. Поэтому rostlav поплескайте водичку на фасад сначала.

А по проблеме ТС Вам есть, что сказать?

Вы написали, что мочили стену и она по сути "гидрофобная". Когда это было? 1. После нанесения? 2. Вчера? Если первое, то повторите "мочить", то, что я Вам писал выше. Если после этого поведение стены будет таким же, что и три года назад, то мыть (обеспылить) и штукатурить. Если второе, то, читай выделенное.

Эти грунты на основе стиролакрила. Очень долговечной штуки.

Этот грунт применяется для для укрепления основания и выравнивания его впитывающей способности. Мозаичная на него наносится не ранее, чем через 24 часа. То есть, огрунтованная поверхность должна быть сухой и не липкой. Приклеивание штукатурки к поверхности обеспечивают радиспергируемые полимерные добавки в самой штукатурке. Поэтому, попробуйте смочить несколько участков стены (где-то по 2 м кв) и посмотрите насколько равномерно эти участки сохнут.

Грунт "(на основе кварцевого песка)". Это то, что принято называть бетон-контакт?

В каком варианте, на Ваш взгляд, дольше проживет горизонтальная планка? На Ваш вопрос. Можно наращивать и прямоугольником с бОльшей горизонтальной стороной, но эта консоль будет себя чувствовать хуже, чем она же с укосиной. Лучше уже в конструкции заложит запас по прочности, чем испытывать её на прочность.

Показал вариант на картинках.

А мебель у Вас из МДФ или чистое дерево? Эти панели из ПВХ. Вспоминаем из чего сделан каркас Ваших окон.

Забил в поиске "bathroom plastic wall panels". И оказалось, что очень распространенный тип отделки ванной. Вот видео по монтажу пластиковой вагонки на деревянную обрешетку. Я так понимаю ТС хочет уйти от мокрого выравнивания стен. Деревянный брусок или планка в помощь и :

Я ждал этот вопрос. Хуже..... Зависит от тог насколько битумная ГИ насыщена полимерами. Битумная ГИ - это паробарьер. Поэтому когда мы делаем ремонт стен подвалов снаружи находим участки еврорубероида , который просто прислонен к стене. Хотя лет....его наплавляли. Какие у Вас риски? Плохо, что разрушение кирпича в случае повреждения ГИ начнется со стороны грунта. И Вы это заметите, только когда начнет сыпаться фасадная часть. Хорошо, то, что у Вас несложный доступ для ремонта ГИ в случае появления проблем. Это не 2,5 м глубиной котлован рыть. Ваш забор выполняет функцию подпорной стенки. Вы бу могла вообще не делать ГИ, а просверлить несколько дренажный отверстий сквозь забор (или в кирпиче или в ленточке), и прижать обратной засыпкой к стене профилированную мембрану (шипами к стене). Вниз в зону дренажа бросить слой щебня фракции 5-20. Водя дренировала бы на улицу, мембрана бы не давала вводе и клаге контактировать с кирпичом и организовла бы вентзазор между собой и кирпичов шириной 8 мм. Это бы обеспечивало дополнительную аэрацию и сушку стены. Ща поищу картику и сброшу.

1. Вертикальная ГИ нужно опустить ниже горизонтальной где-то сантиметров на 10. (см. рисунок внизу) 2. Поверхность кирпича нужно выгладить так, чтобы кисть (макловица) шла по поверхности без непрокрасов. То сеть, не должно быть впадин, куда она не зайдет. Штукатурить как дома внутрянку не нужно. Для улучшения хар-к выглаживающего раствора в него добавить фибру и пластификатор-заменитель извести. Можно вместо последнего применить латекс, но тут вопрос цены. Эти мероприятия снизят вероятность усадки раствора и трещин на поверхности. Металлическую сетку не применять!!!!!!!!! 3. Я предлагаю нанести полимерцементную гидроизоляцию. Она на минеральной (цементной) основе поэтому у нее долгий срок службы (особенно "под землей"). Её не подрывает влага, которая может попасть в стену. Учитывая, что ГИ будет работать в зоне промерзания, то она должна быть эластичной. Что-то в этом роде : ekco.uaprom.net/p98507120-akvamat-elastichnaya-polimertsementnaya.html

Тогда применяйте Юни-Праймер.

Кирпич у вас лежит на жб ленточке? Между кирпичом и ленточкой лежит "рубероид"? Со стороны улицы кирпичная часть находится над грунтом?

Давайте упростим. Вы хотите упрочнить стяжку потому, что она : - ковыряется пальцем - ковыряется гвоздем (гвоздь делает в стяжке борозду в 5 мм глубиной) - ковыряется гвоздем (гвоздь без труда делает в стяжке борозду в 1-3 мм глубиной)

Неправильно Вам говорит продавец. Да. Но нужно учесть, что содержание полимера в ЮП выше, чем у отечественных грунтов.

Если Вы подходите к проблематике аналитически, то Вы задавали себе вопрос с какой целью нужно "приклеивать" раствор для заполнения штробы (узкой длинной выемки в стяжке квадратного или прямоугольного сечения) к вертикальным стенкам это штробы.

4. Нет. Там они уже есть. Дозировка пластификатора привязана к количеству цемента в смеси. Вы знаете, кол-во цемента в одном мешке Ф-35? 5. Не добавлять. Она там есть. 6. Она должна набрать начальную прочность. Это 1-3 дня. 7. Говорят надо. 8. Или накрывать пленкой или смачивать. Не "и". Проще пленкой. Под пленкой оставить на 7 дней

Нет. Не добавлять. 2. Ну раствор я собираюсь делать в точности по инструкции на упаковке. В принципе это стяжка лишь по тому принциу, что укладывается она на плиту перекрытия, хотя конечно это просто штроба шириной 10 - 30 см. А от случаев проникновения влаги к соседям она спасает, или это уж очень дырявый пол, что бы стяжка затопила?)) Когда Вы сделаете замес вы увидите консистенцию этого раствора. И поймете, что выжать воду, чтобы она затопила соседей из этого раствора будет сложно. Как только Вы уложите раствор на плиту он её смочит на уровне капнуть на промокашка и (Внимание) сразу после этого начнется процесс уплотнения смеси (даже без Вашего участия) и при этом воду из раствора что-то будет выталкивать вверх. Вы это увидите по глянцу на поверхности.