Propeller

Если Вы планируете ступать на балкон, то Вы неизбежно будете деформировать утеплитель. То есть, под весом человека в той или иной степени плоскость шифера будет "ходить" вверх-вниз. А это приведет к нагрузке на место примыкания листа шифера к стене дома. Между листом и стеной делают выкружку (миниплинтус) из герметика. То есть, этот герметик будет выполнять лишнюю работы. То же касается и швов между листами. Ну и потом листы шифера не всегда идеально плоские. Часто бывают пузатыми. Плитку на шифер, естественно, можно класть. Клей должен быть для наружных работ : С2......S1(S2)

Лаки на водной основе обычно обладают более низкими механическими хар-ками, чем лаки на основе растворителя. Поэтому лаки на водной основе не применяют для общественных мест. Вспоминаем паркетные ПУ лаки на водной основе. Я не уверен, что они заточены на "перекраску" каждые 5-7 лет. Хотя.....Статистики у меня нет. 1. Межплиточный шов обычно заглублен. 2. Площадь швов на поверхности - это до 10% всей эксплуатируемой площади. Поэтому единственное время когда шов хорошо трут - это уборка. Если говорим о сухом помещении.

Смотрите. Речь идет о 5% площади. Эти проценты не сосредоточены в где-то в одной месте, а рассредоточены по поверхности. В 90-е годы я был партнером испанской фирмы DRIZORO. Мы тогда в основном их продуктами делали гидроизоляцию подвалов изнутри. То есть, вода работала на отрыв. В этих случаях ГИ наносится только на несущую конструкцию. Был случай, когда полимерцемент нужно было наносить на стену обмазанную битумом. Я задал вопрос испанцам : Снимать весь битум ? (еще та работа). Ответ : можно оставить запачканным до 25% поверхности. Остальные 75% контакта полимерцемента со стеной обеспечат достаточное сцепление всего пласта ГИ с поверхностью, чтобы противостоять давлению воды на отрыв. Исходя из этого, я бы пренебрег "каплями" Ваниша на стяжке. Попробуйте поработать вручную наждаком 50-й зернистости. Для него купите специальную ручную площадку для фиксации бумаги. Он будет забиваться полиуретаном, Но , по нашему опыту, так Ваниш снимается.

И Вы планируете класть на пол плитку размером ...... мм А "высота" этих подтеков на полу ...... мм

Ваниш на полу - это капли, подтеки? Какую площадь (% от общей площади) следы Ваниша занимают на полу?

Вы просто прелесть. Надеюсь, народ, почуяв спеца не начнет задавать уточняющие вопросы.

1. Если стяжка, то в нижней точке (там, где она самая тонкая) её толщина должна быть не менее 60 мм. 2. Если уходить от стяжки на листы, то нужно понимать, что листы придется крепить к плите через 200 мм утеплителя. Или делать деревянный каркас и между брусками укладывать утеплитель. Но это потеря в теплоизоляции, даже , если бруски каркаса класть перпендикулярно друг другу (для снижения площади мостиков холода). 3. По классической стяжке мы всегда тотально армируем. 4. Парапет где-то сделан оштукатуренным кирпичом, где-то стяжечникам было удобно сделать его из бетона. Если будет кирпич, то да, штукатурить и потом нанесение ГИ.

Давайте мы немного структурируем наше общение. А то много вопросов вразброс. Дайте мне пирог кровли, который Вы планируете (как Вы это видите) сделать с толщиной каждого слоя.

Вы пишите "сборная стяжка". Это листовая? А из какого материала?

Зачем Вам делать углубление в плоскости террасы для слива (лоток). Проще сделать минипарапет. Вот как в этом случае : www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 Вам необязательно делать его таким широким. Вот посмотрите на парапеты на проморолике Алхимики : Парапет на террасе на нашем недавнем объекте (см фото)

Вы меня не поняли. Шнур диаметром 6 мм "топится" в герметике. А округлость выкружки формируется чем угодно (мы делаем щнуром) диаметром не менее 60 мм. Посмотрите еще раз фото : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528274&postcount=168

Мы с Вами говорим об этой части кровли?

А чистота эксперимента? С другой стороны там небольшая длина трубы после насоса, да и точность миллиметровая не нужна. Можете попробовать.

Вроде у Вашего насоса выход на 1 дюйм.

Процесс, по идее Вам понравится.

1. каким инструментом наносить грунт? валиком или кисточкой тоже можно? Катают валиком. Это производительней и удобней. Проще контролировать расход. Кисточки - изыск. 2. на картинке про выкружку, герметик размазывается углом валика - если диаметр шнура (утеплителя для труб) 6 см, то это ж какой должен быть диаметр валика? а если делать без шнура? качество не сильно пострадает? а то я смотрю, с таким шнуром,уйдет в 2 раза больше герметика... Герметик выдавливается из пистолета с колбасой герметика. В избытком. Я давал фото процесса тут. Потом растягивается (выглаживается) ребром жгута или трубного утеплителя. Диаметр не менее 60 мм. Я писал, что "со шнуром" просто запас прочности. Местам примыкания мы всегда выполняем с усердием так как - это потенциально трещащий узел. Никогда на нем не экономим. Тем более стоимость герметика в общей стоимости материалов мало ощутима. 3. наносить ГИ можно кисточкой (на стены)? или только валиком? и как удобнее? валик должен быть каким? и кисточка? Только валик. Кисть в тех месттах, где неудобно работать валиком. 4. при нанесении грунта на плоскость (после углов), если грунт попадет на ПУ500, это не вредно? и как размазывать ГИ по плоскости? полностью доходя до вертикальной поверхности? или только немного заходя на ГИ угла? Не вредно. Можно просто по плоскости. Углы (примыкания) Вы до этого итак хорошо обработаете тремя слоями.

Рисунки займут некоторое время. Терпение. ;)

1. Давление и напор - это одно и тоже. Видимо после давления должно стоять слово расход. 2. Вы хотите в наземных условиях смоделировать работу погружного насоса? Если так, то нужна еще одна бочка и "немного" (из расчета 1 м по вертикали = 10 метрам по горизонтали) трубы того диаметра, который у Вас идет от насоса к дому. Или манометр, кран (не шаровый) и ведро.

Строители предлагаю выложить стеночку кирпичом (похоже что-то как тут: www.ekco.ua/Foto/Remont-gidroizolyatsii-terrasi-/)к нему подойти утеплителем и стяжкой, но тогда будет стык, может правильнее стяжку делать поверх кирпича, тогда вопрос как ее завершить? Может подскажете какой тут может быть узел? 1. Если у Вас получится стык стяжка кирпич (а строителям удобней это при выполнении работ), то над эти стыком слой гидроизоляции нужно будет армировать геотекстилем (у Алхимики нет своего армирующего холста). 2. Вариант утеплитель уперся в бортик из кирпича и потом по утеплителю и кирпичу тянуть стяжку предпочтительней в плане трещинообразования. Там не будет примыканий и швов. Возможно стяжку над швом "утеплитель-кирпич" не помешает проармировать. еще нашел ваш пост в которой прям моя первоначальная задумка с водосточными желобами, но старый. Вы писали, что не приветствуете желоба, это опыт пройденных лет или все-таки если сделать как на картинке то будет ок? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=172265&d=1331823347 Идея с желобами - избавить фасад под террасой/балконом от потеков. В общем-то у меня терраса в основном под кровлей, но косые дожди все равно будут попадать, или тут достаточно будет капельника? вот картинка дома, только у меня ограждение будет не из блока, а стеклянное на опорах и по всей ширине балкона. opt-874084.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/corvax_iw/13_90169283cfadb587aae4a3e8098db45d.jpg?1495825513630759 Тот вариант, что на моем рисунке - это для бетонных лотков. Он рабочий. Как вариант Вы можете избежать применение сборного желоба. У Вас кроме примыканий к стяжке будут еще и торцевые примыкания между секциями. А лишние швы на кровле не есть хорошо. Сделайте желоб из раствора (углубление в стяжке )и зайдите в него гидроизоляцией. Получите бесшовный вариант. В желоб потом при необходимости можно насыпать красивую гальку.

Один валик на один слой на 50 м кв. Кисти, шпатель. Для формирования выкружки или жгут 60 мм или утеплитель для труб. Можно вырезать из дерева круглый шпатель для формирования выкружки. Пистолет для герметиков в тубах. i2.rozetka.ua/goods/2040133/topex_21b360_images_2040133146.jpg Ножницы или гипсокартонный нож. Вроде всё.

Из увиденного. 1. ЭППС приклеен к подвальной стене. Когда ЭППС клеят к подвальной стене, то то клеят его к слою гидроизоляции. Потом грунт обратной засыпки начинает уплотняться (проседать), увлажняться,замерзать, высыхать и т.д. Все это приводит к тому, что грунт, прижав ЭППС к стене начинает пытаться им юлозить по поверхности стены. И часто это приводит к отрыву рубероида от поверхности стены и повреждению его. Поэтому приклеивание ЭППС к слою гидроизоляции не есть гуд. Есть риск. 2. ЭППС не приклеен к подвальной стене. Тут те же процессы, что и в первом случае,только листы ЭППС после откапывания и осмотра бывают хаотично расположены на поверхности стены. Часто повернуты вокруг горизонтальной оси. Поэтому , если есть желание утеплить зону промерзания, то мне ближе теплая отмостка листами ЭППС, уложенными большей стороной (1200 мм) перпендикулярно стене дома. Если есть желание утепления все стены подвала, то бесшовный пенополиуретан. ПС У меня часть жизни офисы были в цокольных и подвальных не утепленных этажах. Не помню дискомфорта зимой.Помню комфорт летом.

НЕТ! Не надо утеплять!!!!! Сделайте просто теплую отмостку.

Тогда : - грунт = Праймер ПУ100 - герметик = Флекс ПУ30 Применение жгута из вспененного полиэтилена просто облегчит (дополнительно снизит напряжения при растяжении) в месте примыкания.

Тарас, а чем Вы планируете покрывать кровлю? Каким материалом?

т.е. по неровностям 1-3 мм можно не париться? Я бы спросил на какой длине. Но не буду. Не париться. Мы всегда по умолчанию стяжки шлифуем наждаком. www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22 Но это для снятия "молочка". а что это дает? если надо, то надо, но все таки интересно... Ну теперь я должен рассказать всемирно принятую технологию не только обмазочной, но даже оклеечной (еврорубероидной) ГИ. Посмотрите любой узел примыкания кровля-парапет любой плоской кровли. И вы увидите, что там нет угла 90 град. Если об обмазке, то : - мы увеличиваем расстояние между точками крепления ПУ мембране к вертикальной и горизонтальной плоскости. Тем самым снижаем напряжения в мембране при её растяжении (стяжка дала усадку, а это неизбежно, стяжка просела). Если нужно растянуть резинку длиной в 1 м на 1 м, то резинка страдая испытывает относительное удлинение 100%, если Вам нужно растянуть на этот же 1 м резинку длиной в 10 м, то она покуривая испытывает относительное удлинение 10%. Изобразил на рисунке. - выкружка позволяет уйти от избыточно толстого слоя материала (толстый материал - не эластичный) в углу или от его отсутвия. Нанося материал на выкружку Вы контролируете непрокрасы и толщину ГИ. тут расстояние, я так понимаю по 15 см вверх и по горизонтали будет достаточно? Это Вам решать. Посмотрите по ссылке выше на какую высоту там поднимались. холстом заходить на вертикаль? Нет. 1. Не нужно. 2. Есть вероятность появления вертикальны открытых морщин. Будет затекать за воротник. 3. Замучаетесь и начнете всех ненавидеть. и какой нахлест должен быть между полотнами? Мы делаем 50 мм или делать в стык? Можно. в каких пределах можно корректировать? на сколько см можно ошибиться при раскатывании? У Вас полосы должны идти параллельно (как обои). Если этого не будет, то придется вырезать треугольники и вклеивать между "развилкой дорог". Так что понятия пределов корректировки нет. и можно ли, если вижу что холст пошел криво, отодрать и переложить? Да. ПУ-500 после его нанесенияпри +25С клейкий часа 3-4. Так что времени у Вас для уйма. имею в ввиду следующее.... люди, которые уже это делали, думаю без напряга уложаться в нормы расхода на м2, а вот если делаешь в первый раз, то расход может увеличиться, вот и интересет статистика, на сколько нужно брать запас материала, что б потом недокупать, но и что б не осталось слишком много... Статистики нет и такого понятия как "запас материала". Расход ПУ-500 при армировании = 2-2,2 кг на 1 м кв Площадь кровли тоже постоянна. Опишите мне ситуацию, когда Вам понадобится больше материала, чем Вы планировали.