Propeller

Конечно. Там у америкозов 11 пунктов рекомендаций по "борьбе" с кёрлингом. Сегодня переведу и выложу сюда. Для информации. Еще. А Вы с типами (ПЦ, ШПЦ) и марками цемента экспериментировали? Добавлено через 5 минут Да. Можно и его. Только, если применять на второй день, то делать раствор 2 части воды 1 часть Адипласт. 1:1 делают, когда наносят на сегодняшнюю стяжку.

После "чухание" накрыть пленкой. Держать под пленкой 7-10 дней. Под пленкой не должно быть сквозняка. Водой в течение работы "парника" не поливать. В стяжке итак избыток воды.Через 7-10 дней снять пленку и дать возможность стяжке терять лишнюю влагу. Если стяжку не планируете накрывать финишным покрытием в течение ближайших 2-3 месяцев, то лучше вместо пленки нанести на поверхность так называемый консерватор влаги. Он обеспечит медленную сушку стяжки без разницы влажности стяжки по её толщине. Это позволит минимизировать риск усадочных трещин и бухтения (кёрлинг). Кроме того поверхность стяжки не будет пылить и разрушаться при её эксплуатации до финиша. Коротенькая цитата из рекомендация NRMCA (Американская Ассоциация Готового Бетона) Certain types of breathable sealers or coatings on slabs can work to minimize moisture differentials and reduce curling. Определенные типы "дышащих" (поверхностных) герметиков и покрытий нанесенных на плиту могут работать для минимизации разности влажности (в теле плиты) и снизить кёрлинг (искривления плоскости плиты). ПС Во времена СССР в качестве покрытия для сохранения баланса влажности свежей стяжки по толщине использовали мату из соломы, смоченные водой. Это позволяло влаге выходить из стяжки медленно, а значит, правильно.

Надежно. Проверено. Полиуретановый герметик в качестве шпаклевки в тех местах, где можно шпатлевать. Сквозные дыры : полиуретановая мастика с армированием специальным холстом. По сути холст создает новую поверхность над дырой. ЗамкИ (места нахлеста) ПУ мастика с армированием. Просто. Дешевле Работы можно выполнить своими силами. Дешевле, чем заказывать эти работы на стороне.

В рисунках. Там видно, что при таком решении источником появления влаги в доме может быть пол или капиллярный подсос из бетонного фундамента в кирпичную стену. Это бывает, если горизонтальная гидроизоляция (черный участок на картинке) перестала работать. Гидроизолировать цоколь 30-летнего бетона нет смысла. Рисунки выполнены в масштабе. Толщина утеплителя 100 мм.

Я в рисунке volusik не увидел мембраны. Там есть полоска рубероида, который хотят обернуть вокруг нижнего торца пенопласта и приклеить на мастику.

Два фото о высоте парапета и варианте парапетной воронки (вернее выреза-желоба). На первом фото посмотрите как на кровле пляшет высота парапета.

Тогда придется тратиться на ХОРОШИЙ герметик для герметизации этой горизонтальной щели. И (ГЛАВНОЕ) не факт, что в тех условиях (неконтролируемый подсос влаги по контактным материалам) он продержится долго, не оторвавшись от одной из поверхностей. Кроме того, герметик будет работать не только на растяжение-сжатие, но и на сдвиг. Второй вариант. Пусть затекает. Тогда оставляем горизонтальный зазор. Да и дому больше 30 лет. Не думаю, что там что-то уже будет пучить. Это я про 1 см - мало.

1. Зачем Вы планируете низ пенопласт опирать на стяжку? 2. Цоколь и отмостка должны жить каждый своей жизнью, не влияя друг на друга. Поэтому нужно сначала полодить ФЭМы на бетон. Потом утеплить фасад и цоколь, как его нижнюю часть. При этом пенопласт не должен касаться брущатки. Сделать зазор около 1 см. Потом заниматься отделкой цоколя. Суть : отделка и утепление цоколя должны работать как навес над местом примыкания отмостки к цоколю.

Сергей, Вам бы для потолков бойцам...... ходули. А?

Я так понял под трубу в стене делают штробу, чтобы труба было заподлицо со стеной и потом утепление и отделка.

Так Вы там вроде как Спасибнули www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4320797&postcount=2456

Дружище, я дал вариант не привязанный к каким-либо высотам. Ни к нижней точке , ни к верхней. Принцип простой : парапет должен быть минимально допустимой высоты. Его может и не быть, но он нужен для сбора воды в точку, а не слива по линии обрыва воды с кровли (скатный вариант). Для определенной эстетики вида с кровли (кромка делает объект более аккуратным) и для удобства выполнения стяжки с уклоном и законченности верха фасада (горизонтали). Относительно трубы в парапетет. Не имеет значение ширина стены. На что она влияет, если не делать отверстие в парапете, а сделать просто прорезь-желоб? Имеет значение только простота доступа и контроль герметизации этого "узкого места". Рабочий видит слой гидроизоляции при нанесении. Он работает сверху, в удобном положении. Он видит возможные непрокрасы. В процессе эксплуатации есть полный контроль над целостностью ГИ. И в случае необходимости можно просто, очень просто исправить дефект. В случае с трубой Вы не контролируете положение дел внутри парапета , в месте,где проходит труба. Есть риск ржавления трубы со временем как минимум. Вспомните историю Мастерка о вмурованой ВЕРТИКАЛЬНОЙ!!!!! трубе. Еще раз. Я даю гарантии на работу. А гарантия - это трата собственных денег. Поэтому мы всегда ищем решение , позволяющее нам без особых усилий для нас и переживаний для клиента быстро устранить глюк. Поэтому мне нравится желоб с парапете, а не вмурованная труба. Причина простоя - так все под контролем. А для гидроизоляции - это очень важно.

Спою. О высоте парапета как требования архитектора не рассматриваем. Парапет рассматривается как забор, через который сложно упасть. Но в этом случае его высота должна быть не ниже 120 см. Близка к центру тяжести человека среднего роста. Если нет ни того, ни другого требования, то высоту парапета целесообразно делать минимальной. 1. Экономия на материале и трудозатратах - меньше площадь. 2. Как здесь отмечалось нет зон разряжения и, как следствие, мест скопления снега, листьев и т.д. 3. Упрощается поднятая здесь проблема с парапетной воронкой. Сложность её изготовления. Ниже на рисунках вариант "конструктива кровли" на ГБ стене. Высота парапета получается около 140 мм (если толщина стяжки в нижней точке 60 мм). Под парапетную воронку в этом случае можно просто сделать вырез. Это позволит зряче качественно обмазаться в этой зоне и применить до боли примитивную железячку из оцинковки, которую можно сделать у себя "на кухне". Такие "языки" на наши объекты (если в этом есть необходимость) мы делаем у себя в мастерской с помощью ножниц по металлу, тисков , обрезков доски и молотка за минут 10. Язык устанавливается до нанесения гидроизоляции и при мастика наносится единым слоем как на кровлю так и на слив (язык). Получается бесшовный вариант.

Под ватой должен был быть паробарьер. Это пленка с повышенным сопротивлением прохождению пара (Sd более 25 метров). Не имеет значение какой стороной её класть. Там нет внедренных обратных клапанов. Естественно она и водонепроницаема. На вате должна лежать гидроизоляционная пленка с пониженным сопротивлением паропроницанию. У них Sd около 1 м. Она не пропускает крупные частички жидкой воды, но дает разряженной воде (пару) выходить из ваты. Поэтому по идее пар из ваты должен был проходить гидробарьер и сдуваться в атмосферу сквозняком между продухами. Тоже не имеет значение как какой стороной её класть.

Прижимная планка для профилированный мембраны не выполняет функцию "прикрепить к стене". Она выполняет функцию "чтобы не залилось за воротник" и держалка верхнего торца мембраны, чтобы он под свои весом на начал наклон от стены. Здесь хорошо видно как она работает static.rueduchantier.com/images/2016/04/montage-clip-DELTA-MS.jpg Не забывайте, что слой щебня (пригрузочный балласт) водопрозрачный. То есть, на нем не будет стоять вода (она может стоять только в нем). Поэтому заводить мембрану выше верха щебня нет смысла. 10-15 см захода на стену (цоколь) вполне достаточно. Кроме того, она не любит УФ, поэтому пусть щебень прячет её от солнца.

То они испытывали несущую способность плит перекрытия параллельно Или проверяли герметичность гидроизоляции парапетов. Кстати о парапетах. Вернее об их высоте. Какой она должна быть и почему? Вроде как никто не обсуждал тут этот вопрос. Если не лень порассуждать на эту тему, давайте.

Тю. Вы как-то напряглись. Если после работ не потекло, значит гидравлические испытания прошли. Фирма-подрядчик не допустила брак при выполнении работ.

Дело в том, что вы около полугода назад в 16-м году немного истерили по поводу ассоциации с ЕС и "посрались с соседями".... Почитайте свое горе. Скрины внизу. Вот, собственно, поэтому я у вас поинтересовался как у вас дела с экспортром в ЕС на сегодня. ПС А что такое Укра?

Топинговая технология не подходит для вертикальных поверхностей. Её очень сложно (почти невозможно) сделать. Только набрызг или "шпаклевка".

1. Uzin NC 182 NEW имеет прочность на сжатие М300, не М350. Смотрите выше рисунок. И читайте матчасть. 2. Почему достаточно М300 для тонкослойного (до 5 мм) ремонта пола "heavy duty"? Откуда это "достаточно"? Вы делали расчет? Может у Uzin есть технологическая карта по ремонту тяжелонагруженных полов. И там упоминается этот продукт? Я ничего не имею против продукции Uzin. Я с их продукцией иду параллельно. Мне все равно есть она или нет. Я ним не пересекаюсь. Мне просто обидно за немцев, что вы своими неуклюжими действиями (как продавец Uzin) портите простое инженерное немецкое лицо.

Почему М300 (хотя раньше было М350) для толшины ремонтного слоя до 5 мм достаточно? Кстати прочность мозаичных полов, а тем более советских времен выше М400. Я их ремонтирую время от времени. Так как делать ? Так? Или так? А покрыть весь склад ПУ грунтом после ремонта - самое верное решение, после которого никогда не будет пыли, да и Пропеллеру нечего будет возразить. Ох, Жека, Жека. Рассмешил. Молодец! Добавлено через 5 минут Женя, ну вы реально мне не интересны. Мягко говоря. Я реагирую только на вашу клоунаду в темах, где вы гусарите опасной дезинформацией.

1. Материал, который вы предложили имеет прочность на сжатие М300. Смотрите картинку. Я бы мог предложить специальный ремонтный материал, прочностью на сжатие М450, армированный фиброй и который работает в диапазоне толщин 2-40 мм и адгезией к основанию (без применения грунта) 20 кг/см кв. Кроме того, он еще и насыщает тело бетона химикатами, защищающими арматуру от коррозии. www.isomat.gr/wp-content/uploads/2017/01/e-MEGACRET-40-GEO-1.pdf Но я этого не сделал. 2. материал, который вы предложили не предназначен для работы под механическим износом. Его обязательно нужно чем-то накрывать. Смотрите картинку. Если бы он был таковым, то в его кодировке кроме СТ-С...-F....должен был присутсвовать индекс AR...(который определяет износостойкость покрытия). Я бы мог для этого предложить наш микроцемент (CT-C30-F7-AR2). Но я этого не сделал. 3. Для складской нагрузки я предложил эпоксидное решение. Прочность (на сжатие ) полимербетона не зависят от его толщины. Кроме того адгезия эпоксидов к бетону превышающая прочность последних на отрыв делает эти покрытия любой толщины неотъемлемой частью бетона. У цементсодержащих растворов сопротивление сжатию зависит от толщины элемента. Тонкие слои цементных растворов разрушает (как ни странно) недостаток прочности на изгиб (слишком малое поперечное сечение для сопротивления изгибающему усилию при нажатии). Про любую толщину и любые тележки. Для проверки нанесите в ямку 1-5 мм предложенного вами состава, и на следующий день начинайте ездить по ней тележкой. Пусть Роклой со скромными 500 кг. Я уже не говорю про стандартные 1200 кг. Или отремонтируйте кому-то складской пол по вашей технологии материалом за деньги "заказчика".

Женя, все просто. Вы часто отсылаете, что-то где-то искать. Я сделал так, что в этот раз вы мне предоставили (честно говоря ненужную мне) информацию быстро. Мне не пришлось терять время на поиск. Было достаточно простой провокации. Кстати - спасибо! Из просмотренных мною документов, я с сожалением увидел, что ваша продукция по качеству и безопасности не сертифицирована в ЕС (новые требования после вступления в силу экономической части ассоциации с ЕС). Поэтому пока ориентация на "СНГ". Тоже вариант. Ссылка на раздел с фото и адресами, который вы ни как не можете найти вот - parket.ieremenko.net/?page_id=1113 Тот объект, про который вы спрашиваете в разделе "Индустриальный паркет" - первый, сдача - февраль 2017. Спасибо. Теперь вижу. :D А если хватит совести - то и извиниться передо мной. Неужели Жека обиделся? Неужели Жеке все верят на слово? Кстати, а когда я получу официальное подтверждение прочности адипласта по вашему супер-рецепту и по нормальному рецепту? Вы единственный в этой стране, кому нужна эта величина. Вас не устроили результаты испытаний "моего рецепта", которые провел производитель по EN 1542. По вашей просьбе. Вы их назвали ".... знакомой девочки". Получается Жека - капризный бутуз. Поэтому заказывать испытания в наших институтах для вас я не буду. Извините, ну нахрен вы мне нужны? Повторяю уже написанное : хотите что-то проверять - оплачивайте институтскую экспертизу. Я вам дал три сертифицированные лаборатории на выбор. ПС (По Секрету ) Фокус в том, что наша методика проведения испытаний даст более высокие показатели адгезии смеси с Адипластом, чем методика по EN 1542. Пробуйте.

Принято. Видите, вас не прижмешь - вы и не пошевелитесь. Продолжаем. Еще дайте ссылку на это : И....ссылку на раздел документации вашу продукцию. Вы писали он есть где-то у вас на каком-то сайте.

Многоквартирный дом в Кривом Роге. Захотел кто на кровле этого дома организовать себе пентхаус. Я уже давно вынашиваю такую коварную мысль для себя в своем доме. Жить на крыше...тем более с моими плакатными видами на правый берег Днепра.... Так вот в качестве гидроизоляции под открытой террасой (кровлей), на которой будет фальшпол из террасной доски применили Церезит СР 65. Им и пытались делать небольшие уклоны. Как объяснили строители хотели сделать 2 в 1 и стяжка с уклоном и гидроизоляция. В принципе логично. Все это сделали в прошлом сентябре. Зима расставила все на свои места и наш партнер из Днепра будет делать гидроизоляцию