Propeller

Тогда - 4 см.

Под простую ЦП стяжку на стОит применять грунты. Грунты применяются только для готовых сухих строительных смесей, в которые на заводах добавляют полимер для хорошей клейкости стяжки к основе. Под простую ЦП стяжку поверхность нужно максимально обеспылить и смочить. Тонкослойную нужно клеить к поверхности обязательно.

Задача грунта глубокого проникновения занести полимер в стяжку (будем о ней) на определенную глубину. Для этого в состав грунта входя следующие обязательные компоненты. 1. Вода. Это среда, которая заносит частички полимера в тело стяжки. По сухому впендюрить полимерный порошок в стяжку сложно, да и не станет он там полимерной сеткой. 2. Собственно полимер. Львиная доля грунтов готовятся на стирол-акриловой смоле. Это подтверждает картинка внизу. Два грунта, одинаковые по функционалу. По сути стирол-акриловая полимерная сетка потом и определяет поведение "высохшего" грунта. На основе акрил-стирольных смол делают эластификаторы цементных растворов. Они делаю тонкослойные растворы гибкими, ограниченно растягиваемыми, водонепроницаемыми. 3. Вода должна занести полимер как можно глубже. Этому мешает её поверхностное натяжение. Поэтому в состав грунта всегда входит "увлажнитель". Это ПАВ, который снижает натяжение воды и позволяет её лучше смачивать цементный каркас стяжки и заносить полимер глубже и ближе к частичкам стяжки. По сути увлажнитель работает как мыло. 4. Для того, чтобы "мыло" не производило пену, в состав грунта входит антивспенивающая добавка. 5. Для того, чтобы частички полимера не склеивались и не создавали большие шары, которые сложно занести в мелкие поры стяжки в состав грунта входит диспергатор. Он заряжает полимеринки одинаковым электрическим зарядом (минус) и они отталкиваются друг от друга. 6. Ну и вследствие всего этого химического венигрета грунт получается немного кислый. А кислоту побаивается цемент (он ведь щелочь). Вот поэтому для нетрализации кислой среды грунта туда добавляют немного аммиак содержащих соединений, который выравнивают щелочность грунта. Так называемые концентраты просто содержат меньшее кол-во воды. Это позволяет в концентрированном виде применять их по невпитывающим основаниям и в разбавленном с водой в пористым. Ну..типа универсальность. Учитывая написанное выше замена одного грунта (глубокого проникновения) на другой не приведет ни к каким негативным последствиям. Разве что, производитель может поиграться с количеством полимера. Опускать его его долю ниже 10% - неприлично. Почему МС-полимерный клей не держится на поверхности, огрунтованной дисперсионной грунтовкой? В состав МС-полимерных клеев и герметиков входят так называемые пластификаторы. Без них работать с клеем или герметиком было бы невозможно. Я о вязкости. Пластификаторы обычно составляют 50% от количества полимера в клее или герметике. Для МС-полимерных композиций в качестве пластификатора применяется Ди Эн Андецил Фталат. При нанесении пластификатор обычно отдавливается к периферии (к месту контакта клея с поверхностью). Ди Эн Андецил Фталат - это органическое соединение, которое работает как легкий растворитель. При контакте с поверхностью огрунтованной дисперсионным грунтом пластификатор начинает его потихоньку растворять. В итоге между клеем и стяжкой образуется тоненькая "жижица", которая препятствует сцеплению клея с поверхность.

Все продукты, кроме монтажной пены и жгута. Они продуются в строймагазинах. 1. ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201a-adeka.html 2. ekco.uaprom.net/p39409836-fleks-600-poliuretanovyj.html 3. ekco.uaprom.net/p133800509-izofleks-560-10l.html

Все в рисунка ниже.

Братцы, а некто не пробовал просто снять мелкой наждачкой с зерном где-то 180-240 верхний грязный слой. А после этого просто помыть шов с применением (извините) зубной щетки и Фейри. Еще как вариант Доместос в белой бутылке.

1. Ваш сосед крышник - слабак. У меня опыт общения с плоскими с 1990 года. Были объекты и по 40 000 м кв. Наличие высшего технического образования (с правильной специализацией), знание не только родного языка, а отсюда постоянной держание руки на пульсе новинок в этом деле, ежегодное посещение зарубежных выставок, ну и опыт... позволяют гражданину Украины говорить о том, что плоская кровля - это уже просто скучно, так как с технической точки зрения - это уже как дважды два. 2. Переход через ноль . Расскажите мне в чем тут тайна. Как переход через ноль (замерз-оттаял) влияет на работу материалов с почти нулевым водопоглощением (я о гидроизоляции).

Я ответил на часть вопроса : "...а потом обработать, чтобы потом только мыть."

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394051&postcount=184 Для защиты шва (особенно белого) хорошо работает полиуретановый лак Ваниш-ПУ-2КВВ. Шов, о котором выше идет речь живет белым уже третий год. На полу в офисе.

Если завтра меня посетит нетхнення, то для уважаемой громади расскажу о грунтовках глубокого проникновения. Популярно, боль-мень по косточкам. Чтиво будет легким.

т.е. после первого слоя и полотна делаем: 1) наносим слой ~ 0,5-0,6 кг/м2 и пауза сутки-двое (будем ходить); повторяем 2 раза Да. 2) если пауза неделю-две и более между слоями (полная полимеризация), то перед нанесением слоя грунтовать не нужно? Грунт не нужен. Однозначно! 3) если нанести за раз с расходом 1,6-1,7 кг/м2 могут появиться пузырьки? Да. Это грубейшее нарушение технологии. "За раз" можно нанести и слоем толщиной хоть 10 см. Но для этого нужно применить акселератор ekco.uaprom.net/p369086635-akselerator-5000-uskoritel.html Но без опыта я не советую его применять так как можете не рассичитать время полимеризации и часть материала не удастся растащить по поверхности. 4) какие могут быть причины появления раковин (кратеров)? Мы работаем кровельными полиуретанами с 2008 года. За все время ни разу не обследовали кровли на предмет преславутых кратеров. Рекламации мы получали только по одной причине : под слоем гидроизоляции на стяжке появлялись трещины (усадка стяжки) и в этих местах появлялись трещины и на покрытии (когда ширина раскрытия трещины превышала эластичные способности материала). Поэтому, чтобы подстраховать себя, все кровли с месячными стяжками делаем только с армированием. И последнее: ПУ-500 паропрозрачная. ПУ-500 создает такое же сопротивление пару как 0,7 м воздушного столбы. Как Вы думаете ? Как пар проходит через слой ПУ? Исключительно по микроканалам каналам, которые пронизывают всю толщины ПУ-500. Так что, принимайте эту гидроизоляцию как дырявую по умолчанию.

Ссылка давняя. Изомат с 15-го года продает полиэстеровый холст плотностью 60 г/м кв, кот0рый мы весело применяем. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=25#prettyPhoto Если наносим ПУ с армированием. 1. Наносим грунт. 2. Наносим ПУ-500 с расходом 0,3-0,4 кг на 1 м кв. 3. Пока слой ПУ-500 свежий по нем раскатываем холст. И прикатываем его СУХИМ валиком. При этом поверхность стяжки не должна иметь бугорков. И желательно заполнить раковины и т.д. То есть, "клеим обои" только на пол. При этом (смотрите фото, на которое я дал ссылку) холст будет у Вас только местами пропитан ПУ-500. Львиная доля поверхности холста должна выглядеть "сухой". После приклеивания холста по нем не ходить. 4. На второй день или через день холст приклеился и по нему можно гулять. Но лучше не просто гулять, а наносить ПУ-500. Наносить его нужно за два- три слоя (это как вы почувствуете как работник). Общий расход за эти 2-3 слоя должен быть порядка 1,6-1,7 кг. Так, чтобы общий расход ПУ-500 составил 2 кг на 1 м кв. Захотите 2,2-2,5 тоже не проблема. Главный критерий - это глянцевая поверхность кровли. По нанесению слоев. В идеале 1 слой = 1 день. Если получилась нанести первый слой и на неделю зарядили дожди, то нет проблем. Как закончатся можно продолжать нанесение. Это не повлияет на адгезию между слоями. Наносить следующий слой можно, когда по предыдущему можно ходить. Для удобства купите полиэтиленовые одноразовые бахилы (в аптеке) и одевайте их на ноги через носок. Вроде всё.

Можно. На видео Мастерка вверху водно как это делать.

Начинаю чувствовать издержки популярности. Оба "спорщика", беседуя друг с другом упомянули меня всуе.

Афлубин, а у Вас фундамент бетонный? Тянет влагу. Это стена мокреет от плинтуса и вверх, при этом нулевая отметка пола выше уровня грунта? Расскажите о материалах из которых сделаны стены и фундамент дома.

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24#prettyPhoto Применяется полиуретановая гидроизоляционная мастика Изофлекс ПУ-500. Добавлено через 1 час 11 минут Лучше всего обратиться с этим вопросам к гипсокартонщикам. Но я не уверен , что Вы получите "можно".

А если, ЭППС долой и затянуть балкон 4-х сантиметровой стяжкой с перлитом (вермикулитом)?... Думаю, что теплоизоляционный эффект будет ниже, чем 20 мм ЭППС + 20 мм стяжка, но будет. Это можно уточнить здесь у : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196420 Думаю - это неплохой компромисс.

Сначала любая техническая проблема рассматривается с позиции "Можно сделать или нет", а уже потом "Как это сделать эффективно". То есть, результат-цена. Пока обсуждение на первой фазе. Добавлено через 15 минут Если Вы в Киеве или Киев - это близко, то добро пожаловать к нам в контору смотреть-щупать. Но сейчас задача сделать надежную "прослойку" между утеплителем и гидроизоляцией/отделкой. Я не работаю по регламентирующим документам, но вот, что пишет "половой СНиП" : - 5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Судя по тому, что написал Мастерок, у него в запасе всего половина от нужного = 20 мм. Причем, важно, что это толщина стяжки в её нижней точке. У Вас у края балкона. Если ширина балкона около 2 м, то на каждом метре + 1 см толщины. Имеем 6 см толщины стяжки у стены дома. Хотя, если ЭППС у Вас лежит уже с наклоном, то , если следовать СНиП Мастерок должен делать мин. 40 мм толщину стяжки. Иначе - нарушение. Судя по отсутствию Мастерка в этой теме его покинуло надхнення относительно этого балкона.

Сначала вопрос технический. Как сделать. 1. Если стяжка, то можно отделывать балкон плиткой. 2. Если не стяжка, а ОСБ, то отделывать плиткой? У Вас есть примеры успешного приклеивания плитки на ОСБ при наружной эксплуатации? Под словом "эксплуатация" я подразумеваю не только быть кровлей, но быть кровлей, по которой ходят. То есть, наличие динамических нагрузок на пирог.

Здравствуйте, Олег! Вы категорично настроены на плитку в качестве отделки балкона? Мастерок не решается по ЭППС тянуть стяжку толщиной 20 мм. И это понятно. Её можно сделать толще ровно на толщину клея для плитки и толщины самой плитки. Как Вам такой вариант : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6#prettyPhoto 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26 Цветовая гамма неограниченная. Общая толщина гидроизоляция + отделка = 3-4 мм.

1. Самый дешевый. Материал + работы. 2. Самый долговечный. - Очень низкая скорость деградации в грунте (экологи пугают 100 сроком) . - Отсутствие "естественных" врагов : почти отсутсвует водопоглощение, поэтому замер-оттаял пофиг, механическое повреждении при просадке грунта - нет, грунт скользит по мембране не ломая её. Одно слабое звено - УФ, но под слоем грунта УФ - дефицит. 3. Изумительная ремонтопригодность. В случае, если нужна какая-нить реконструкция. 4. Беспроблемное повтороное использование. Отрыл, вынул, сделал то, что нужно под мембраной, положил, засыпал. 5. Все работы с мембраной можно выполнять пионерам и октябрятам.

Для того, чтобы заполнить эту полость, Игорь&Ира, Вам понадобится не более 4 кг раствора. Если ширина проема на балкон 90 см.

1. По гидроизоляции Вам хорошо ответил jenkins. Гидроизоляция отделяет сухое от мокрого. Для понимания вспоминаем стену подвала или потолок верхнего этажа. 2. Я не хочу ходить вокруг дому. Почти все мои родственники живут в своих домах. Никто из них не пользуется отмосткой как тропинкой. Но тем не менее, там все вымощено бетонными кирпичиками. У брата на северной стороне на ФЭМах уже растет мох. Он его не убирает - красиво. 3. Утепление - это тоже опция. Причем недавняя. Главное было во время нужным людям в строительных форумах затронуть тему и подсыпать страшкiв. Я не говорю, что затея ненужная. Но доказательств величины её эффективности я не встречал. 4. Только, исключительно водоотвод.

1. В нашей узкой среде просто не принято называть ГИ, к примеру, кровли "горизонтальной". Поэтому можете мое определение этого вида ГИ списать на мою зашоренность. 2. Идеальная лингвистическая цепочка. Круто. Оценил. Честно. - А если не нужно мощение? Ну нет нужды у владельца иметь выделенную дорожку вокруг дома, которой особенно никто не пользует. - Под "отмосткой" грунт не есть сухим. Причина - структура грунта(песок не в счет). Поэтому это не гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция. Если уже о лингвистике и определениях. - Водоотведение. С этим полностью, окончательно и бесповоротно согласен. У того, чему русские придумали термин "отмостка" одна задача - водоотведение. Иногда захожу на этот сайт. Вот тут неплохо изображен "не наш"подход к "отмостке" : buildingscience.com/documents/insights/bsi-059-slab-happy Там просто посмотреть картинки.

Горизонтальная ГИ - это формирование горизонтального барьера подъему воды по капиллярам пористого стенового материала. Водоотведение - создание условия для перемещения водных масс в нужном направлении. Отмостка - ...... Ваша очередь.