Propeller

Морально приготовьте себя к цене ;) Добавлено через 1 минуту Забейте в поиск винтовые регулируемые опоры.

Думаю котельная - это индустриальный дизайн. Поэтому стены и пол должны быть незаметным фоном, на котором должны эффектно смотреться разноцветный котел с хромированными элементами, ярко красный огнетушитель. Трубы горячей и холодной воды покрасить в красный и голубой цвет, газовую в желтый. Так что, думаю, при желании, развеселить котельную можно и при сером цвете пола. Представляете тут еще и пол цветной previews.123rf.com/images/adrianhancu/adrianhancu1204/adrianhancu120400001/13092710-Interior-of-independent-modern-gas-boiler-room-equipment-for-heating-system-with-manometers-valves-p-Stock-Photo.jpg Как по мне слишком наляписто будет.:wink:

Лигносульфонаты замедляют только схватывание. То есть, первичное связывание воды цементом.Потом начинается достаточно быстрый набор прочности. Быстрее, чем у бездобавочносго бетона. В любом случае Вам обязательно на первые сутки после заливки нужно сделать термос. То есть, утеплить залитое. В первые сутки после затворение водой цемент генерирует наибольшее кол-во тепла. Оно Вам понадобиться для набора первичной прочности. Поэтому это тепло нужно будет сохранить. Не забывайте, что грунт будет еще холодным (это тормоз), но солнце уже будет припекать (это газ).

В Эпицентре полимерный пол только в отделе "Сад и огород". В остальных отделах бетонный топпинг. Особого состава нет. Есть покрытие для промышленных полов. Наносится валиком за 2-3 слоя. С общим расходом 0,25-0,3 кг на 1 м кв. На 15 м кв Вам хватит этого : ekco.uaprom.net/p103370297-izomat-120-komponentnaya.html

"Резиновый". В смысле полиуретановый?

Ответ хотя и запоздалый : можно. Тем более мастерок именно его , как я понял, применил.

-electron-, дружище, я Вам тогда ответил, но получил от Вас пустышку. То есть, письмо с Вашим предыдущим вопросом и моим ответом. Проверьте свои исходящие от 09.11.2016, 16:47. Поэтому я понял, что Вы приняли информацию к сведению и будете думать.

Я неоднократно пытался выведать аналогичную арифметику у исполнителей машинной стяжки,но не колятся.Тайна великая,как у них стоимость работы с материалами выходит 100 грн,если у меня только материалы тянут больше этой же сотни. Я интересовался составом. Рекомендуют минимальное кол-во цемента не менее 400 кг на куб. Песок-цемент = 3 -1. Все афишируют применение фибры. Также пишут о пластификаторе (а его кол-во привязано к цементу) Получается, если брать, то по материалам сухая очень близко к мокрой. Может рекомендации это одно, а по месту состав корректируют. По Адипласту-реальный расход 100-150 грамм на м2,сильно зависит от гладкости основания.Но вот насчёт приклеивания к вертикальному торцу я бы не был сильно уверен в эффективности,усадочные процессы в растворах никто не отменял.Я в особо ответственных местах с целью минимизации усадки примению безусадочную ремонтную смесь Рапикрит. Усадка неизбежно будет. Но учитывая то, что там у Vikctor "ямковый" ремонт, и, я так понимаю участки небольшие, то абсолютная величина усадки будет небольшой. Если применять для ремонта безусадочный раствор (Рапикрет, Мегакрет, Дюрокрет), то будет очень дорого с учетом толщины стяжки Vikctor. Экскурс в историю. Помните, я когда-то Вам тихо в личке предлагал попробовать расширяющую добавку для растворов. Она компенсирует усадку цемента. Можно получать безусадочные стяжки. Но когда я Вам озвучил расход и цену.......Вы дипломатично назвали мою затею интересной, но неперспективной для сегодняшних реалий Украины. 2 Пропеллер-если у Вас есть аналоги,готов прикупить и испытать.Адинол Рапид прошёл у меня успешное испытание морозом пару дней назад,эффект хороший и явно заметный,буду пользовать. Аналоги каких материалов. Рапикрета? Относительно Адинол-Рапид СПЛ. Круто! Рад, что микстурка подошла.

Да. Это цена за 5 кг. Таня в отпуске до понедельника. Можете сделать заказ там, в интеренет-магазине. С Вами свяжутся быстро.

На 8 м кв для приклеивания новой стяжки к бетону Вам нужно 2 кг Адипласта. Мы его при необходимости разливаем из заводской тары в более мелкую. Будет удорожание на дополнительной таре. Та ну. Я свою корону давно отдал в утиль.

Грунты, содержащие песок или технология приклеивания песка к поверхности применяются для создании на гладкой поверхности шершавого основания. Поэтому во всех описаниях этих грунтов написано по невпитывающим основаниям. То есть, это аналог механической матовки поверхности крупнозернистым абразивом. Но. Задача этих грунтов хорошо приклеить песок в гладкой поверхности. А вот уже сила сцепления покрытия (штукатурки, клеи для плитки) , которое будет наносится на запесоченную поверхность зависит от состава этого покрытия. Насколько это покрытие хорошо прилипнет к песку. В случае применения латексного клея он склеивает старый бетон с новой стяжкой напрямую. Он клеится и к бетону и к раствору не зависимо от их состава. 2 Vikctor. Я знаю, Вы любите поступать по написанному. Прочитайте описание Baumit BetonPrimer. Если Вы там найдете, что можно его применять для Вашей проблемы, то вперед. Вы можете последовать совету Академика, но если , вдруг, через некоторое время у Вас при простукивании появится не та тональность, то к кому претензии? Еще. Вы писали : Propeller, по моим скромным прикидкам, в следующем сезоне мне неизбежно придётся отдать за Ваши материалы не менее трёшки, так что просьба дать объективный совет. Поверьте мне хватает денег от промышленного применения "моей" продукции. Обычно там стоят сложные задачи с кучей вопросов "почему?" Да и финансовая ответсвенность там не делает мою жизнь розовей. Поэтому все, что я здесь пишу - это субъективно и основано на моем опыте. Либо положительном либо отрицательном.

Вы не поняли мой ответ. Это моя вина. Повторюсь. Сила сцепления с основанием = адгезия х площадь контакта. Думаю, это понятно. 1. Академик написал : Вам нужно создать хороший агдезионный слой не только с основанием, но и со всеми торцами, которые Вы оббили. Я бы не советовал для этого использовать разрекламированный здесь материал, т.к. для склейки торцов даже его продавцы - не выкладывали ни каких данных, и какую Вы получите адгезию на абсолютно криволинейных поверхностях - хрен его знает. То есть, к гладкой поверхности Адипласт клеит хорошо. Я приводил здесь Академику результаты испытаний украинского института.То есть, это именно клей. По памяти адгезия 4МПа. Поверхность скола более "развитая" или по крупному шероховатая. Если у вас стяжка толщиной 6 см, то если её ровно отпилить по вертикали то Вы на одном метре погонном получите участок для склеивания размером 6 см на 100 см. Теперь посмотрите на скол стяжки и Вы увидите, что метр длины остался, но по толщине масса неровностей, которые только увеличивают площадь контакта. Адгезия Адипласта остается той же, но площадь контакта увеличивается. Поэтому сомнений Академика противоречат законам физики. 2. Бетонконтакт. Эти грунты выполняют только одну задача. Придать шероховатость гладкой поверхности и увеличить площадь контакта. Но они не склеивают. Они не клеи. Они приклеиваются к основанию. Но, то что будет на них наносится должно приклеиться к ним. Более того, бетонконтакты были придуманы исключительно для вертикалей. Так как запесоченная поверхность еще и на давал раствору ползти. Читаем : www.baumit.ua/upload/download/04_PDBL_Baumit_BetonPrimer_.pdf Ґрунтовку наносити у нерозведеному стані рівномірно розподіляючи по основі малярною щіткою, валиком або механізовано. Час висихання ґрунтовки становить приблизно від 12 до 48 годин залежно від температурних і вологісних умов. Нанесення наступних шарів виконується після повного висихання адгезійного шару Baumit BetonPrimer. При цьому нанесений ґрунтовний шар не повинен бути липким. То есть, это не клей. Сила сцепления Вашей новой стяжки с бетоном будет определяться адгезией двух пар : бетон-бетонконтакт и бетонконтакт-стяжка. Первая пара даст Вам хорошую адгезию. А вот адгезия во второй паре определится адгезией ЦПР (на воде) к слою Baumit BetonPrimer, который уже не липкий. И тут она зависит от адгезии цементной пасты (без полимеров) к приклееному песку. Я очень надеюсь, что суть сказанного Вам понятна.

Propeller, я правильно разобрался в техкарте по Адипласту - для "приклеивания" стяжки к монолитному основанию (просто смачивается), нужно смешать его с водой 1:1 и нанести непосредственно перед тем как высыпаю материал стяжки? Смесь, намазанная слоем около 2мм, "живёт" не более 20 минут. А сколько приготовленная смесь пригодна к использованию, если хранить её буду скажем в банке с крышкой? На всё мне вполне хватит канистры 5кг? 1. Адипласт - это водная эмульсия. Поэтому смешивать Адипласт с водой можно в любой пропорции. Смесь Адипласта с водой может жить ......извините, вечно долго.Только со временем она , как любой коллоидный раствор, расслоится : частички латекса упадут на дно. При желании восстановить, раствор просто нужно перемешать. 2. Приготовленную смесь (1:1) лучше хранить закрытой,так как вода частично испарится и определить какой концентрации раствор в этой банке будет сложно. 3. Поверхность перед нанесением клеящего слоя лучше смочить (обязательно перед этим пропылесосив) и дождаться матовой влажности. 4. Если поверхность бетона не очень ровная, то лучше клеящий слой делать не жидким (вода-Адипласт), а пастообразным (цемент-песок-вода-Адипласт). Цемент-песок = 1:1 Вода - Адипласт = 1:1 На 2 условных ведра сухой смеси 1 ведро молочка. Это позволит Вам избежать лужиц в низинах и типа "лысых" участков на возвышенностях. Если лень стелить клеёнку и смесь остаётся, то можно приготовить её в той же пропорции и промазать сверху схватившуюся стяжку? А Вы стяжку на второй день будете доводить шкрябанием? Добавлено через 12 минут Площадь криволинейных (шероховатых) поверхностей (торцов) больше, чем площадь гладких. Поэтому при одинаковой адгезии (прочность сцепления кг/см кв) клея с основанием сила сцепления на шероховатой поверхности будет выше. Собственно это и подтверждает Академик дальнейшим советом нанести бетонконтакт. Про "разрекламированный". 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7#prettyPhoto Похоже на Ваш случай, Vikctor. Только в условиях эксплуатации при перепаде температур -20....+60 (температура поверхности террасы). Там на втором фото видно канистру с Адипласт. Так, что он у нас всегда в работе.

ОффТоп инициировал не я, поэтому могу ответить. 1.Читал Вас в темах про "Консультантов" и про "Повышение минималки", где Вы "раскрылись". Пазл сложился: гусар-страдалец, которому все должны. На счет страны - подумайте. 2. Буду по мере возможности отслеживать Ваши посты "простым форумчанам", которые не касаются радиоэлектроники и дерева. И реагировать, выражая свою точку зрения.

Был упомянут материал Mapetex. Этот продукт специально разработан для "проблемных" оснований. О материале Mapetex Sel здесь не писали. Хотя упомянули материал для армирования ГИ. Так как я не спец в материалах Mapei и уважительно отношусь к этому производителю, то я не думал, что спец Mapei будет так рисковать, предлагая в качестве стабилизирующей прослойки жиденькую податливую армирующую ткань для армирования ГИ. А ведь этот продукт должен обладать определенной жесткость. Еще смутила дико высокая цена в 140 грн за м кв. Это два разных материала. Почитал о Mapetex Sel. Да - это нетканный полипропилен. Судя по написаному - Вы нихрена не учили. А вот я после лекций по сопромату своего зав отделением, до сих пор проснувшись расскажу разницу между ПЭВД. ПЭНД, ПП, ПС, ПЭ... если эти аббревиатуры Вам о чём то говорят... Разница - колоссальная. И вода и растворители действуют на эти материалы по разному, некоторые становятся за 9 месяцев эксплуатации - ядами. Ну то я отвлёкся, Вы свой уровень подтягивайте как нибудь сами... 1. Зав. отделением -это в больнице. В институте - зав. кафедрой. Теперь слово "отделение". Да. У меня был командир отделения, но он не преподавал. 2. Вы говорите о полимерах ненасыщенных углеводородов и их взаимодействии с растворителя (водой и органикой). Это относится или к материаловедению или к органической или коллоидной химии. Если про яды - то это охрана труда. Это никоим образом не относится к сопромату - чести прикладной науки, которая называется механикой. Опять клоунада какая-то.

А где Вы нашли, что Mapetex из полипропилена? В описании этого нет. www.mapei.com/public/IT/products/902_mapetex_system_uk.PDF И почему Mapetex в данном случае использовать нельзя. Почитайте описание. Материал для этого и "придуман". Есть, конечно, определенные ограничения по применению. Но это нормально. Я учил. При мельчайшем разрыве любого материала. Любого. Будет потеряна его целостность в зоне наименьшего сопротивления силе приложенной извне. Полипропилен ведет себя как-то по-другому?

Усадочный шов (в отмостке он именно усадочный) режут или формируют при заливке отмостки на глубину не более 1/3 толщины отмостки. Если резать, то вполне достаточно ширины диска болгарки. Справка. Усадочный шов формируется для того, чтобы при усадке бетона (а это неизбежный естественный процесс) он трещал под швом, а не беспорядочно. Шов при необходимости потом можно герметизировать.

"Негативная" гидроизоляция (внутренняя, работающая на отрыв) - это целое направление в гидроизоляции конструкций. Со специальными материалами и технологиями. Иногда это единственный способ восстановить водонепроницаемость подземного помещения, наружная гидроизоляция, которого перестала справляться с задачей. Она успешно применяется в Украине с середины 90-х. "Плохо" о ней пишут те, кто её не освоил.

Демонтаж наружных стен означает ломай дом и строй новый. Это не обязательно делать, если речь идет о капиллярном подсосе. Есть специальные жидкости для перманентной блокировки подъема воды по телу стены. Более того, можно сэкономить на работах и сделать самому.

Т.е. фактически на невысохший грунт наносите? Да. Сюда же относятся стыки ГКЛВ и ОСП? У меня фальшстены в санузлах придётся частично зашить ОСП (в местах инсталляционных модулей унитазов - тоже для жёсткости, раз уж плитки не будет), а частично гипсом. Правильно я понял Вашу мысль, что и в этом случае мне не нужно швы шпаклевать и при использовании сплошного армирования сеткой по этим плоскостям - особо не париться? Да. Тем более все эти элементы у Вас будут маленькими.

Вам выше Tymalex подсказал. Пробурите в мокром месте горизонтальное отверстие. Если бур выдает влажный ракушняк из тела стены, значит - это капиллярщина. Я просто никогда не работал по ракушке. Не знаю как пыль ракушки себя ведет, когда ракушняк влажный. Кирпичная пыль становится пастой.

1. Я Вам уже писал, что у нас есть MS герметик www.isomat.eu/product/flex-ms-45-2-en/. С относительным удлинением на разрыв 500% и восстановлением формы после деформации в 95% (у Вашего всего 60%). И он может наноситься на слегка влажные основания. Но даже этот герметик нас не устраивает своей эластичностью. Поэтому мы предпочитаем полиуретаны. 2. Я этот сногсшибательный ролик помню. Я помню, что я Вам советовал сделать такое испытание для того герметика. Вот так. . Мы это делали с ПУ. Если хотите могу повторить и показать Вам видео. Зальете себе на сайт. 3. Потому еще раз подтверждаю - дубовый. Добавлено через 20 минут 1. Я Вам далл ссылку на оригинал TDS. Читайте и не верьте переводам. 2. Ломалось дерево. При демонтаже это нормально. Есть небольшой опыта разборки клеенных деревянных конструкций. Ни разу не получалась разъединить два деревяшки по месту склеивания. Если пишут, что продукт паропроницаеый, то обязательно нужно указывать в описании как минимум коэффициент сопротивления паропроницанию. Для Вашего кругозора. Паропроницаемость для герметиков - это абсолютно ненужное качество, ну как для кирпича относительное удлинение при растяжении. Поэтому никто не стремиться делать герметики прозрачными для пара. Я Вам дал скриншот с документа, где указан состав MS модифицированных герметиков. Могу дать ссылку на документ. Давайте ссылку на источник откуда Вы взяли состав "Вашего" герметика. И еще в MS герметиках в качестве вяжущего применяется на полиуретан. Нет, дружище. Я не спорю, что у Вас есть опыт по дереву. Но я Вам уже говорил, когда Вы выходите на рамки деревянной тематики и начинаете универсально гусарить в темах, где Вы что-то слышали и я это буду замечать, то буду Вас корректировать. Важно : для уплотнения соединений в "мокрых" помещениях всегда нужно применять герметики и покрытия, в состав которых входят химические компоненты, препятсвующие появлению грибковых образований. Эти свойства должны быть указаны в техническом описании продукта. Аминь.

Я Вам советовал не читать русские переводы. А выучить простой язык и читать оригиналы. Tenalux-118-S-ENG.pdf

Итак Вы рекомендуете поступить нестандартно и применить MSполимерный герметик как герметик с функцией antifungal для ванной комнаты. Я по традиции зашел на сайт производителя. Вот ссылка на описание герметика, который Вы позиционируете как санитарный. А это специальная группа герметиков. tenaglass.lv/wp-content/uploads/2013/09/Tenalux-118-S-ENG.pdf 1. Эластичность (относительное удлинение при разрыве) оказывается не 450%, а не менее 190%. Откуда 450%? Я Вам писал, что MS герметики дубоваты. 2. Прочность на разрыв всего 0,6МПа. Вот так себя ведет акриловая ванна . О прочности стальных и чугунных думаю не стОит. Если Вы имели прочность сцепления MS герметика с акрилом, то я не нашел величину адгезии в описании. Есть только отзывы Бониса, который пробовал герметики для сливных сифонов душевых кабин без поддонов. MS герметики его опечалили своей адгезией к пластиковым сифонам. Герметик, который Вы позиционируете как на все случаи жизни,судя по описанию, хорош для дерева. 3. Теперь вишенка на торт. - Где Вы прочитали, что этот герметик паропроницаемый? Я не нашел это в описании. Ни в таблице хар-к , ни в Main properties этого нет. - дайте мне описание хоть одного герметика в свойствах, которого упоминается его паропроницаемость. За почти 20 лет в ГИ я таких не встречал. - ниже на рисунке 26-1 видно, что герметик отделяет зону А (сухую) от зоны Б (мокрой). При этом плесень, естественно, образуется в мокрой зоне. Каким образом фантомная "паропроницаемость" герметика будет способствовать осушению поверхности герметика в зоне Б? Каким образом пар, который гипотетически будет идти из сухой зоны в мокрую будет осушать мокрую зону? Вы , видимо паропроницаемость спутали с пористостью (водопоглощением). Действительно на пористых основания редко растут грибы. Из-за того, что поверхность впитывающих оснований недостаточно влажная. Попав на поверхность пористой , к примеру, штукатурки, влага сразу распределяется в её объеме и поверхность очень быстро высыхает. Поэтому все подвальные помещения всегда отделывают пористыми штукатурками и красками, не препятсвующими избыточной влаге приникать в штукатурку. 4. Если бы соотношение наполнитель (мел) и вяжущий (MS полимер) были бы такими, который указали Вы, то выдавить герметик из картриджа вряд ли бы получилось. Их пропорция обычно почти 1:1. Ниже табличка 26-4. Ниже для интересующихся. Рисунки 26-2 и 26-3. Желательно наносить герметик так, чтобы не образовывалась канавка в месте герметизации и вода могла легко стекать с герметика.

Я все образцы делаю на ДВП. Из-за её впитываемости грунтую 2 раза Юни-Праймером. Первый раз грунтую сегодня на завтра. Второй раз за 15-30 минут перед нанесение Флекса. По фанере тоже можно за 2 раза. Не столько из-за адгезии, а для сохнанения воды в свежем Флексе. А под Флекс шпатлевать не нужно. Работаете им только, если встреча материалов разной природы, то проармировать полоской. Кстати, попробовали какою-то фасадную стеклосетку той же 160 г плотности.Жесткая. Оказывается одинаковая плотность не означает одинаковые механические хар-ки.