Propeller

1) В душевом отсеке (без поддона, трап в полу, на полу плитка, все остальные поверхности - микроцемент) на какие плоскости наносить гидроизоляцию (например SL-17, Isoflex PU-500, возможно иную порекомендуете?) до нанесения микроцемента/укладки плитки? Я понимаю, что на пол наносить гидроизоляцию необходимо. Также вероятно нужно гидроизолировать примыкания стена/пол. А вот на стены на какую высоту заходить, учитывая что они и так будут покрыты Варнишем? Под микроцемент ИЗОМАТ рекомендует применять Аквамат-2К. Пирог (снизу вверх) : основа с уклоном к трапу (или без) - грунт Юни-Праймер - Аквамат-2К - микроцемент. Подъем Аквамат-2К на стену около 10 см. Традиционное корыто. На примыкании Аквамат-2К армировать полиэстеровым бинтом. 2) В ванной мне нужны двухцветные стены (белые с голубым). Думаю нанести сначала слой Флекс белого цвета (с армированием сеткой), а затем после высыхания/ошкуривания - фрагментарно слой Финиш голубого цвета. Технически примерно как в видео под спойлером. Там правда речь о гипсовых смесях, но думю технику нанесения можно позаимствовать. Не делали на практике ещё подобных разноцветных стен? Художнику пофиг, чем рисовать. У Вас будет цветная цементная паста с очень мелким зерном и определенными хар-ками. Дальше - дело рук. Я так понимаю - эта работа у Вас на весну. Если посетит вдохновение, то могу поупражняться в мастерской с голубым Финишем по белому Флексу. Сброшу сюда фотки. 3) Кстати о цветах. Хотел было посмотреть 6 базовых цветов указанных смесей, но перестали открываться ссылки на них как в Вашем стартовом сообщении этой темы, так и по ссылке ЦВЕТ под каждым продуктом на сайте... Если взять материалы только белого цвета (чтобы уменьшить итоговые остатки), то получится у меня в полевых условиях, используя одинаковое кол-во 50г пакетов DECO COLOR для каждого мешка, получить смесь одного оттенка? Уже есть определенный опыт применения и продаж МЦ и логисты пришли к выводу, что возить предварительно окрашенные цвета (на заводе) будут только под заказ. Сейчас работаем с белой базой и красителями. Уже есть объект на больших площадях (сотни м кв), где подрядчики колеровали цвета в полевых условиях. Все получилось идеально. Цвет не скачет. 4) Насколько я понял из этой ветки, то для получения максимально возможной матовой поверхности следует использовать ВАРНИШ-ПУ 2КВВ. При этом для сглаживания контрастного эффекта, получаемого при его нанесении, следует предварительно покрыть обрабатываемые поверхности той же грунтовкой Юни-праймер, которую следует использовать и перед нанесением микроцементной смеси. Ничего не перепутал? Да. Для получения блуждающих оттенков под ВВ Юни-Праймер не нужен. ВВ не так насыщает цвет как Ваниш на основе растворителя. Помните тут выше были фото а-ля мазанка? Когда приезжал грек, то рассказал, что там наносили белый флекс, потом его шкурили и покрывали 2КВВ. Но как по мне у Флекса великоватое зерно и в ямки таки будет забиваться грязь и красота может пасть.

1. Стенки у Вас мокрые и грязные после откачки. В такой ситуации заметить протечку по бетону на расстоянии сложно. 2. Просто вода за бортом может стоять ниже шва между кольцами. Ну да ладно не течет так не течет.

1. Относительно "зачем" - это сюда : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52812&page=9 Будет свободное время пообщайтесь с пареньком. Есть мнение, что герметичность позволяет хозяину септика не частить с п.б) (см. ниже) независимо с УГВ за бортом. 2. Видите, как все хорошо. Делитесь своим опытом с читателями. Пусть идут по Вашим стопам. Ваш вариант септика не для ленивых. Хотел только уточнить : а) как Вы контролируете, что "никаких течей нет"? Понимаю : вопрос щекотливый. б) на высокой воде как часто откачиваете?

Кстати, в таком варианте как на визуализации хорошо бы делать уклон к лотку не только из душевой кабины, но и остальной пол СУ наклонить к этому лотку. Во-первых, очень просто убирать СУ, а во-вторых, в случае прорыва трубы водичке будет куда течь.

2 Antrate 1. Вы можете последовать этому совету только в том случае, если финишную отделку пола Вы будете делать сами. Перед этим уточните у тех, кто применял этот грунт для себя его эффективность (цена/качество). По сути эффективность любого грунта-упрочнителя есть смысл уточнить в сети. Так как его эффективность радикально зависит от основания, которое Вы хотите упрочнить (реальный расход грунта, реальная глубина проникновения). 2. Если Вы планируете заказывать работы по финишу Вашего пола на стороне, то самостоятельное упрочнение только может Вам навредить. Подрядчик, поковыряв Ваш пол, сам примет решение (и возьмет на себя ответсвенность) за конечный результат своей работы - долговечный пол. И тут Вам нужно будет продумать свои взаимоотношения с подрядчиком так, чтобы не доводить дело до суда. Суды - зло. Добавлено через 7 минут В худшем случае (а это похоже случай Antrate ) умножайте на 2. Производитель при двуслойном нанесении дает расход до 0,4 кг на 1 м кв. 5280 : 6 х 0,4 = 352 грн. Кроме того, производитель после нанесения этого грунта рекомендует нанести слой еще одного грунта (по невпитывающему основанию).

Мраморная крошка в ванной. Круто! Неужели это австрийских рук дело? Добавлено через 5 минут Я Вам дал ссылки. Это не весь перечень "экспертов". Проще всего связаться с ними. Послушать, что говорят, задать вопросы. Что-то мне говорит, что Ваши коллеги-инвесторы уже перед Вами протоптали туда тропинки и Ваш вопрос не будет для экспертов неожиданностью. В НИИСП есть услуга "Экспертиза качества строительства".

В этом году "спорил" с форумским канализатором по поводу этих колец. Разбалованный западным подходом к литью подобных колец, вступил в спор, свято веря, что кольца эти льют "за раз", то есть монолитно. Он же меня убеждал и убедил (я прозвонил всех киевских производителей таких колец. Там мне и сказали, что это не проблема. Нужно просто снаружи кольцо обмазать горячим битумом ), что их льют за два раза. Сначала кольцо. Потом делают отверстия, вставляют арматуру и льют дно. В итоге получаем классический холодный шов, который при усадке дает ход воде. Спорили потому. что он писал, что эти кольца водопроницаемые по его опыту. Текут по месту примыкания дно-стенка. А это очень неудобно при высоком УГВ. Для монолитного литья нужна особая форма "опалубки" и более длительное время выдержки готового изделия перед "распалубкой" так как монолит стакана льют вверх дном. А это доп затраты для производителя.

1. ndibv.kiev.ua/ru/ Смотрите раздел "Услуги" 2. nise.com.ua/ru/budivelno-tehnichna-ekspertyza Здесь Вас интересует "Качество строительства" 3.ekspertiza.com.ua/uk/budivelno-tekhnichna-ekspertiza

Для душевых зон, раковин в качестве невидимого уплотнения примыкания применяют прозрачный либо силикон либо МС герметик. Так рекомендует производитель микроцемента.

Задайте этот вопрос Мастерку в соседней теме. Здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094&page=211 Только уточните, стяжка будет несущей или под ней будет армированный бетон. Один мешок 0,9 кг на куб.

Не знаю сколько весит мешок Изогипс, но теперь знатоки смогут посчитать расход фибры на объем штукатурки.

Пакеты фибры по 0,6 или 0,9 кг ?

Говорят для штукатурки применяют монофиламентную (волосики) фибру длиной 6 или 12 мм с расходом около 1-1,2 кг на куб раствора. Можно и больше (фибры мало не бывает), но тогда фибра начинает хорошо влиять на вязкость раствора (тяжело тянуть). Какой у Вас расход и какой длины фибра?

Более эластичный, упругий вариант ТопКоут-720 ekco.uaprom.net/p98508968-top-kout-720.html. Под него нужен грунт и при той толщине слоя , что дают эти материалы,Вы упругость (легкую деформируемость при нажатии) не почувствуете.

Ждем отзывы.

Тут не физика, а химия. В описании NC 182 пишут только, что готов к нанесению покрытия на стяжку толщиной в 30 мм через час. Дальше относительно набора прочности в М300 и потери влажности через 12 часов можно только верить словам Академика. Но. Опять таки - это возможно. Вот один из любимых материалов метрополитена. Это особый цементный раствор. Аналоги есть у всех производителей ССС для гидроизоляции. Время схватывания от 30 до 60 секунд. Прочность через 30 минут М100. Прочность на следующий день М200. Проектная прочность М300.

Карбонизация. Но для бетона, пескобетона, а не железобетона это полезная штука. При взаимодействии свободной извести в стяжке с углекислям газом во влажных условиях поры стяжки заполняются мелом. Мел заполняет около 17% пустот и в итоге : упрочнение стяжки, повышение её водонепроницаемости. Карбонизация работает против кёрлинга, стремящегося сделать из стяжки блюдце. Неравномерность проникновения СО2 в стяжку может быть и на 1 кв сантиметре. Если говорить о площадях относительно равномерно уплотненной стяжки, то неравномерность карбонизации не стоит учитывать. А после покрытия пола любым покрытием карбонизация прекращается.

Наша сотрудница Таня закончила КИСИ. Единственный дипломированный строитель на фирме. Так вот, она, когда была на практике в одном из киевских СМУ лично видела, как на вчерашние стяжки укладывали прошитые маты из сена (такие рулоны).Толщиной около 3 см. Их поливали водой. Вроде как один или два раза. И....это правильно ;) Так что Ваш вариант с опилками - абсолютно рабочий. У него я вижу один минус. Он чисто логистический: везти, тащить, рассыпать, собирать......

Нормы. СНиП 2.03.13-88 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/кв.см); Это, если читать то, что написано для стяжки над трубами теплых полов 5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло - или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/кв.см). Это, если читать то, что написано для стяжки по утеппителю. Более того деформируемому. То есть, свои 15МПа Вы получаете. А вот на счет 2,5 МПа на изгиб. Внизу есть описалка готового раствора для стяжек. Там есть, прочность на сжатие и прочность на изгиб. При 10 МПа прочность стяжки (причем неармированной даже фиброй) составляет около 3 МПа. Так что, если Вы будете тянуть стяжки прочностью 15 МПа по утеплителю с трубами ТП Вы вписываетесь в требования, описанные в этом СНиПе.

Нормы. СНиП 2.03.13-88 5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/кв.см); Это, если читать то, что написано для стяжки над трубами теплых полов 5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло - или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/кв.см). Это, если читать то, что написано для стяжки по утеппителю. Более того деформируемому. То есть, свои 15МПа Вы получаете. А вот на счет 2,5 МПа на изгиб. Внизу есть описалка готового раствора для стяжек. Там есть, прочность на сжатие и прочность на изгиб. При 10 МПа прочность стяжки (причем неармированной даже фиброй) составляет около 3 МПа. Так что, если Вы будете тянуть стяжки прочностью 15 МПа по утеплителю с трубами ТП Вы вписываетесь в требования, описанные в этом СНиПе.

Коллеги, я как лингвист-аматор хочу внести правку в вашу фонетику. Это явление на западе называется curling. Звучит оно как КЁРЛИНГ. Чтобы его было легко запомнить есть такой олимпийский вид спорта :

Высота помещения гаража Вас устраивает. Ну...Вы же им пользуетесь. А зачем Вы хотите углубляться под СУ?

Блин! Заставили прочитать описание. Судя по 1:3, то это соотношение цемент:песок. Если речь идет о мешке 25 кг, то в нем 6,25 кг цемента и 18,75 кг песка. Для стяжки рекомендуют на мешок минимум 5,4 л воды. Это ВЦ = 0,86. Видимо поэтому такое высокое ВЦ снижает марку до М75. Да пишут, что толщина может быть (видимо за раз 8 см).... Вот и думаю, неужели не будет трещать.... Да и плотность стяжки очень маленькая 1,2. Почти как у санирующей макропористой штукатурки. Видимо в качестве пластификатора используют хорошую дозу воздухововлекающей.

Полимерцементную гидроизоляцию можно наносить даже на следующий день после стяжки пола. Более того гидроизоляцию проникающего действия наносят (вернее насыпают) на горизонтали как только стяжка начинает схватываться. Дальше её просто втирают гладилками как топпинг. То есть, можно и раньше. НО! Я уже писал раньше, что в первый месяц усадка стяжки самая "активная". И есть большая вероятность того, что стяжка в некоторых местах может не выдержать усадочные напряжения и, как результат разгрузки этих напряжений - трещина в стяжке. Если на этой стяжке уже будет лежать гидроизоляция, то эта трещина появится и на ней. Поэтому для снижения риска появления трещин в слое гидроизоляции рекомендуют подстраховаться и мазать церезит через месяцок.

В моем окружении только одно опасение. Чтобы уровень сервиса, именно, его техническая часть на снизился. Уже многие забыли что такое "Ходить в банк" и что такое "Нет сдачи" в магазине.