Propeller

Midom, я тоже живу с одной наружной стеной. И во всех мыслях, озвученных здесь я ближе к lug. У Вас локальное охлаждение участка стены. И причина тому - сквозняк. Холодный воздух легко проходит через плюшки кладочного раствора до слоя внутренней штукатурки. Дальше штукатурка остывает пятном такого диаметра, которой ему позволяет сделать теплый воздух в помещении. У меня кирпичный дом из советского варианта поротерма, обложенный плиткой. Я поменял все внутренние розетки в этой стене на наружные. Потому как из них реально ДУЛО (тушило спичку), когда ветер был со стороны этой стены. Я ярый противник превращения моего города в разноцветный шанхай из домов , усеянных оштукатуренными пенопластовыми латками. Считаю это признаком убожества : "Ну и шо?!Каждый решает свою проблему." Поэтому вдоль этой стены я установил теплый плинтус, который работает через термореле и аэрирует стену легким теплым потоком воздуха (когда скажет реле). Чтобы я Вам предложил. Снимите отделку в зоне влажного. До кирпича и проведите инспекцию. Как вариант расшейте межкирпичные швы на глубину минимум 3-4 см и потом заполните их монтажной пеной. Ну а потом отделка. Можете психонуть, снять всю штукатурка и сделать себе такою стенку www.longfabu.com/wp-content/uploads/2014/07/inspiring-ideas-entertaining-interior-exposed-brick-wall-design-interior-brick-walls-interior-brick-wall-interior-brick-walls-photo-gallery-interior-brick-wall-covering-interior-brick-wall-pictu.jpg

Думаю это концепция. А она требует времени для подготовки презентации.

ВВД для теплых полов это тоже , что радиатор отопления обернуть теплоизоляцией.

Есть такой вариант отделки и гидроизоляции : www.ekco.com.ua/foto/vnutrennij-bassejn/

Если речь о "в доме". Адиум не замедляет схватывание и набор прочности. Относительно "в районе нуля градусов". Если со стороны, где плюс, то вопрос времени. То есть, сколько этот плюс будет держаться.

По науке пластификаторы на основе лигносульфонатов в холодное время года применять не желательно. Они замедляют схватывание цемента. Замедляют связывание воды и снизить динамику набора прочности. Перед тем как стяжка замерзнет её прочность должна быть не ниже М50. Это критическая прочность, после набора которой стяжку можно замораживать и она будет продолжать набирать свою проектную прочность при каждой очередной оттайке. Sika BV 3 M ukr.sika.com/ru/solutions_products/02/02a024/02a024sa004.html Как раз на основе лигносульфонатов. Кроме того температура. Почему на всех цементных клеях, штукатурках, гидроизоляции пишут "не ниже +5С"? Странно, но именно при этой температуре скорость набора прочность цемента подает больше, чем вполовину. У Вас +3С. Учтите, что вода в растворе замерзает не при 0С, а при -2...-3С. Вывод. Если удасться в доме держать плюс до весны, о работайте Сикой. Если не получится, то есть смысл поискать комплексную добавку "пластификатор + противоморозка-ускоритель". Если плюс будет держаться в доме месяц после окончания стяжки, то можно просто пластификатор. Только желательно не на лигно...... Еще. Если у Вас ТП, то под стяжкой уже будет утеплитель. Если сможете свежую стяжку тоже накрыть чем-то утепляющим, то она сама себя прогреет за первые 2 дня и сама себе ускорит набор прочности. Там основной скачек выделения тепла идет через в промежутке 12-24 часа после затворения цемента водой. Фух. О опять понесло....;)А ведь вопрос был простенький.

Я ими не работаю, поэтому не скажу. Может кто-то другой подскажет.

Что есть пол балкона над вами? Это ваша крыша. Эта крыша протекает. Задание - сделать гидроизоляцию крыши. Материалы и конструкция гидроизоляции выбираются после осмотра поля боя. Как самый просто вариант - это битумно-полимерная мастика. Тем более в той квартире никто не живет.

Из каких? "Кирпичей" или опалубочных?

Добротно получится сделать только нанеся ГИ на балконе у соседа. Если он открытый, то приглашайте тех же альпинистов и давайте задание.

Отметил как лучше. Лучше работать в прохладе. Думаю в доме у Вас температура вряд-ли опускается ниже 0.

Мне кажется, что Вы уже делали одну робкую попытка из науки прыгнуть в коммерцию. Судя по Вашей последней фразе попытка была неудачной. Мозг Ваш все также заточен на мнение авторитетов. А коммерцией нельзя заниматься с короной на голове. Вы же не продавец, а покупатель. Вспомните каково оно прогадать с покупкой. Кстати, одному из Вами упомянутых беглецов Вы здесь уже советовали сдрыснуть, ссылаясь на подобный опыт русских продавцов, которые тоже "в ужасе сбежали" от вопросов, на который у них не было ответов.

Первый вариант я даже не рассматривал как БЕТОННЫЙ БЛОК. В "нашем" понимании этого термина. Тут же упоминали ФБС. Наш вариант (аналог) польского бетонного кирпича - это шлакоблок. Вполне рабочий продукт. НО! Я ни разу не встречал этот материал в проектах частных домов в Украине. Может не повезло. Относительно несъемной опалубки. Если Вы посмотрите на верхний торец блока, то увидите, что там сделаны 2 небольшие выемки. Это как раз для укладки горизонтальной арматуры. Насколько я знаю горизонтально не армируют каждый ряд.

, которые являются несъемной опалубкой.

Если хотите поупражняться с шпаклевками-красками, то забейте в поисковике : textured ceiling finishes. И кликните на "Изображение". Там есть ссылки и на youtube. Так что можете глянуть как это делается.

Правильно я понял - сам пол покрывать ничем не нужно? Необходимо только "обработать" швы/стыки? Точно! У Вас есть в продаже все вышеперечисленные материалы? А я о "чужих" материалах никогда не рассказываю.

Можно и так.

Не понял. Нарисуйте.

Все подтверждаю, только на площадке 3х3 можно обойтись без швов. Армировать можно дорожной сеткой. Вроде есть 100х100х5. И опция. Для приличного увеличения морозостойкости можете в бетон добавить это : ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html. У Поролита мизерная дозировка (50 гр на 100 кг цемента), поэтому он вроде есть в бутылках по 1 кг. Иди что-то подобное. Главное : есть воздухововлекающие добавки для бетона и для растворов. Для бетона или для растворов. Вам нужна для бетона.

вы ни разу не видели бетонного или бутобетонного фундамента без армирования под старыми каменными домами начала прошлого века и этажностью до 5 этажей? Видел. Немного потрещавшие. Мне в конце прошлого века приходилось участвовать в реставрации парочки таких. Есть даже фундаменты столетних зданий сложенных из глиняного кирпича. Там тоже нет армирования. Тут практиковал капиллярную отсеку и гидроизоляцию в нескольких домах на ул. Саксаганского в г. Киеве и нескольких церквах на периферии. Правда там здания были (как мне рассказывали местные) где-то 17-18 века. Но тогда, на сколько я понимаю и на геологию, простите, клали. Просто строили их того, что было под рукой и там, где "Боженька указал". Отсюда вывод. Причем тут геология к выбору типа и материала для фундамента. Получается так.... Еще пример, при небольших нагрузках и спокойной геологии очень часто применяют фундаменты из блоков ФБС (без сборных или монолитных ленточных подушек) и что тут такого? Вы в современном строительстве сталкивались с установкой ФБС просто на грунт? Вы же об этом. Да?

А можете сюда сбросить копию листика проекта, где есть вертикальный разрез фундамента. Просто я почти на 100% уверен, что оптимисты, пишущие в это ветке не видели проекты с бетонными фундаментами, где даже "пятка" фундамента не армирована. Да и что-то мне говорит, что если у них есть дома, то там металла в бетоне достаточно. Может он там и не нужен. Металл. Но с ним спать спокойней. Им в своих домах. Сбросьте глянуть. Потратьте время.

- какая глубина "вскрытия" должна быть Зависит от толщины стенка (пола) Катет треугольника около 5 см. Учитывая нежность Вашей конструкции (кирпичная стенка в полкипича?) перед тем как долбить перфоратором сделать два надпила болгаркой (правда будет пыльно в это конурке). Один в кирпиче где-то на 1,5 - 2 см и столько же в бетона. Потом просто выбить перфоратором материал по глубину надпила. Вариант с надпилами на третьем рисунке. - какие материалы и в каком порядке использовать; Материалы на рисунке ниже. В какой последовательности их использовать - это догадайтесь сами. Неужели из рисунков выше непонятно? Если непонятно, то я - пасс. - не совсем понятен 3-ий рисунок - как будто какая-то лента; Смотрите рисунок. - что делать с полом (особенно со стыком двух фундаментов) Там у Вас шов насколько я понял "как вол поссяв". На втором рисунке я показал как делаем мы. Вы можете повторить вариант примыкания только на горизонтали. С Аквамат-2К.

В смысле у него нет времени полимеризации, как у других грунтов. Высох и усе. Когда вода уходит, то на частички полимера перестает действовать диспергатор, то есть нет среды в которой он есть. Эта среда - вода и она испарилась. Диспергатор работает элекрически, заряжая частички полимера одинаковым зарядом. Вот они в воде и отталкиваются друг от друга. Получаем равномерную взвесь. Когда вода ушла, то частички полимера просто оседают на поверхности и слипаются, образуя пленку. Потом когда поверхность и этой пленки лишается воды эта пленка становится со временем нелипкой. На следующий день, когда поверхность уже сухая Круто.

Высыхание 1 час, не 4, а всего 1. Высыхание для любого однокомпонентного грунта (тут говорим о грунте на водной основе) - это его обезвоживание. Оно зависит от пористости основания, температуры и интенсивности ветра. Полимер, который есть в грунте никак не влияет на скорость впитывания или испарения воды из грунта. К прогрунтованной и высохшей стене рука липнет. Это через час? Или на следующий день? Водопогощение убирает очень сильно. Кстати, это один из способов проверки нужно ли наносить еще оди слой грунта.

Герметизация примыкания. Её делаю в случае с кирпичной стеной после того, как швы на стене расшиты и затерты как я писал ранее.