Propeller

1. Кровать деревянная самодельная. Дата производства начало 70-х годов прошлого века. Кровать использовалась без матраца с войлочным настилом. Состояние прочное. Поверхности готовы к рестайлингу (если в этом будет необходимость). 2. Полки сборные деревянные самодельные. Все отдается одним лотом на условиях самовывоза в один день.

Вы сейчас описываете случай в новострое, который у Вас на видео? То есть одна сторона стяжки пружинит? Или каким -то образом получилось, что толщина стяжки о обе стороны шва разная? При этом стяжка по обе стороны шва лежит неподвижно. Вариант А или Б или третий?

Предполагается , что "демпеферный" шов может менять свою ширину. Так? Если этот шов находится в полу, то в какой плоскости идет расширение-сжатие?Видимо в горизонтальной. В этом случае мембрана в помощь. Нет необходимости телеграфировать шов на стяжке межплиточному шву. Если часть стяжки по одну сторону шва неподвижна, а по другую движется по вертикали (прогибается и пружинит), то тут мембрана не работает.

Есть специальные лаки. Но все как раз наоборот. Трещины у Вас горизонтальные. Если Вы на вертикаль нанесете невязкую жидкость, то она до полимеризации просто вытечет из горизонтальной трещины. Если бы были трещины в полу,то из очень приятно заливать жидким полимером.

Насколько я правильно понимаю, в Германии описанные косяки стяжки ремонтируются эпоксидным составом с вставками шпилек поперек трещин. Я знаю в каком видео Вы это видели. Применение металла в этом случае не не понятно. Если есть желание просто увеличить площадь контакта эпоксиды со стяжкой (бетоном), то просто делают поперечные надпилы. Но это редко. Обычно трещину заполняют самотеком или насосом : https://www.youtube.com/watch?v=kMClEOEwtYc Я думаю, что : - Деформация бетона под стяжкой. Ниже видео, поясняющее, что такое возможно. Другого пояснения у меня нет. Мне кажется деформация железобетона на таком малом участке очень проблематична. Как по мне - это типичный curling (кёрлинг). Об этом говорили в стяжечной теме. Прогиб стяжки или вверх или вниз. Вверх - это когда быстрее высыхает низ стяжки (концы стяжки заворачиваются вниз). Вниз - когда наоборот. www.speedcrete.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/slabcurl-272x300.gif Ваш случай только с деньгами : https://www.youtube.com/watch?v=6Tg2--0yTFs Усадка верха сухой стяжки всегда больше. Так как при затирке вода отжимается вверх и там получается её легкий избыток. А как быть, если с двух сторон от деформационного шва стяжка находится на разных уровнях в результате того, что с одной стороны что-то просело? Если снизу только бетон, то только эпоксидом. В шевелящемся участке сверляться отверстия до бетона. Пылесосятся. И в эти отверстия заливается эпоксид. Эпоксид попадает в пустоту между бетоном и стяжкой и заполняет её. После полимеризации имеем монолит. Эти составы есть разной вязкости. В зависимости от ширины пустот начиная от 0,1 мм. Кстати, на форуме уже есть кучка отчаянных, которые так решили проблему бухтежа. Эта мембрана ж смещение не вытянет? По вертикали нет конечно. Её задача горизонтальные подвижки.

Ну это уже организационный вопрос ;) Как по мне, то хранение больших ведер с подогревом с какашками на бетоне как-то ......неэстетично

Не люблю национализм в бизнесе. Мы торгуем и китайской продукцией. Правда не говорим, что Китай. И все хвалят. Не словом, и повторяющимися покупками. Но это тема спец.работ, не имеющих отношения к проблемам частного застройщика. Поменять производителя мембраны не могу. Нам её поставляет Изомат. Он так же как и Уцин (если говорить о тканях) занимается просто перепродажей. Текстильное производство большое и требует массовых продаж. Поэтому производителей единицы, а продавцов тысячи.Также как углеродные ленты для усиления строительных конструкций делают 2 производителя в мире. Один в Штатах, другой во Франции. Но торгует ими .....многие, только "брендируют" под себя. ПС А на мембране, что мы предлагаем есть немецкий вкладыш с рекомендациями и названием производителя.

Мягкий заполнитель(силикон в цвет?) в межплиточных швах в районе диф швов мембрана не отменяет. Но плиточный клей похоже можно использовать тот же, что и на остальных участках. Суть там в том, что если есть мембрана, то нет необходимости совмещать усадочный шов со швjм на плитке. Мембрана в месте шва формирует новую демпферную плоскость. Так как мембрана состоит из 3 слоев, которые могут скользить друг относительно друга. Кроме того еще и клей для плитки с S1 или S2 зоне приклеивания мембраны работает как демпфер. Мягкий заполнитель (это обычно акрил www.isomat.ru/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8/MULTIFILL-ELASTIC/flypage_centiva.tpl.html) - это опция, которая, думаю, привязано к размерам площадей и для наружного применения (там перепады температур некомнатные) Больше всего на этот пункт похоже. Только на мой взгляд усадка стяжки должна происходить в течение месяца, а трещинки появились спустя месяцев 7-8... Я тоже так думал. Так часто пишут. Но практика (даже посты в стяжечной теме) не совсем с этим согласны. Вы же не думаете, что эти локальные трещины связаны с подвижками в конструкции Вашего дома. Т.е. я правильно понял, что живых примеров от счастливых пользователей этого продукта у Вас пока нет? Плиткой мы не занимаемся. В ГИ практикуем другие мембраны. Разделительную мембрану (она не греческая, а немецкая) выставляем в продажу с мая этого года. Метров 300 кто-то раскупил. Обычно звонят если что-то не получилось. Если все штатно, то нафиг время тратить. Поэтому "живых примеров от счастливых пользователей этого продукта у нас пока нет" да, думаю и не будет. Ну....так у нас принято.

Поликлиника под окнами знакомого. На надстройке вариант битум-стеклоткань. Битума осталось немного.

Ну и немного рекомендация по применению разделительных мембран.

На стяжке в помещении (где обычно колебание температуры пола колеблется от +18С....+25С ) может быть 4 вида "трещин" : 1. Трещина в несущей плите, которая телеграфировалась на стяжку. Это жесткий, редкий случай. Или (как был случай у Мастерка просадка утеплителя пола при нажатии на стяжку ) 2. Деформационный (подвижный) шов, который закладывается в конструкцию дома преднамеренно для разгрузки конструкции от ненужных напряжений. Этот шов идет через все слои пола, стены, кровли 3. Усадочная трещина. Это беспорядочно разбросанные по плоскости стяжки трещины, в которых стяжка разгрузилась при усадке. 4. Усадочные швы. Это ровные швы-провокаторы, под которыми стяжка рвется (разгружается). Решение. 1. Усиление всего пирога конструкции треснувшего силового элемента. 2. Исключительно эластичное уплотнение, не мешающее разделенным швом частям конструкции двигаться друг относительно друга. 3. Склеить эпоксидом. Применить разделительную мембрану. 4. Применить разделительную мембрану. Применение мембраны позволяет стяжке и слою плитки над мембраной жить разной жизнью. О деформациях. К примеру, у Вас комната 6х6 м. Температура пола колеблется в пределах +15....+25С. Получаем, что при таком перепаде температур полоса стяжки длиной 6 м и шириной 1 м будет расширяться на 0,84 мм. То есть, "отходить" от каждой из стен на 0,42 мм. Если на этой полосе будет поперечная трещина, то эта трещина разделит эту полосу (пусть) на 2 полосы длиной в 3 м. Тогда эта трещина будет шевелится в пределах 0,42 мм. Это о ДЕФОРМАЦИЯХ. Рисунок показывает разный подход к пониманию деформационный шов и усадочный шов (усадочная трещина).

Территория забетонирована. Неужели это препятствие? Если ТС стоит на глине или другом неосыпающемся грунте. Убить бетон площадью 1,5 х 2,5 м. Вырыть руками ямку. Поставить туда пару ПЭ кубиком. Засапать грунтом. Забетонировать. Перед эти вывости патрубок для ассенизаторского шланга. Если есть желание следить за уровнем заполнения емкостей, то сделать "поплавок" с тонким штоком с насечками. Это рабочий вариант контроля взлива в заглубленной емкости. Правда на какашках не применялся.

Блин! Ну Вы и навинегретили :D Адифлекс в отличие от Адипласта провоцирует усадку раствора, поэтому Адифлекс (акрил-стирольные дисперсии) применяют для эластификации тонкослойных покрытий (гидроизоляция, клеи для плитки, битумные эмульсии). Но так как Вы его наверняка в раствор добавляли с водой, то этот эффект будет приглушен. У меня, честно, нет опыта добавления Адифлекса в штукатурки. Адмикс я Вам подарю. У меня в мастерской стоит в ведре килограмм 15 уже списанный по бухгалтерии на образцы. Как будет к нам ехать дайте знать. Поставим это ведро около Таниного стола. Заберете. В принципе где-то подмазаться Aquamastом можно. Почтал. Он вроде как битумно-полимерный.

Ну тогда нафиг объяснять. Видимо, Украина уникальная страна. Она кладет .... на опыт остальной части суши планеты Земля. И идет (не очень быстро) своим тернистым путем при этом забывая, что ДЕДЫ и ПРАДЕДЫ рекомендовали учиться на чужих ошибках (читай : опыте) Извините за обобщение.

По расходу: делал полуэластичный, покрыл примерно 18 кв.м плоскости + приклеил примерно 35 м.п. (при ширине 100 мм) полиэстерового обинта + еще немного оставалось. На все ушел целый мешок + 5 л Адифлекса В. Нормальный расход как для одного слоя? Да. Даже с небольшим перебором. Самым трудным оказалось "приклеить" полиэстеровый "бинт" в верхней части (проклеил как сверху, так и дополнительно внизу) - не клеилось к горизонтальному нависающему выступу Porotherm'a. В результате приклеил, но не везде прилипло, есть места, гда провис... Скорее всего, при наклейке ЭППС я могу этот бинт (в частности, в горизонтальной части) деформировать (прижать в стене и т.п.) - насколько это критично? Стоит ли дополнительно покрывать его ПУ-500 или еще чем-то? ПУ-500-ым можно подстраховаться. Только подержите его в тепле перед нанесением. Доведите до комнатной температуры. Наносить его на эту полосу нужно не раньше, чем дня через 3. Нужно дать просохнуть Аквамату. В связи с этим и предыдущим Вашим постом, подумал, что может на той стене, где уровень отмостки будет выше цоколя (на Porotherm'e), "перекрыть проблемное место" мембраной (вариант 1Б): стоит ли это делать или нет там никакого "пробемного места"? Можно. Только важно, чтобы мембрана на стене не видела света. Она не стойка к УФ. Слой щебня для нее - это защитный козырек. Над этим местом, где будет выступать ЭППС, я думал все задуть клей-пеной - пойдет или есть лучше средства? Это будет своего рода выкружка (галтель), чтобы на мембрана не испытывала работу на изгиб при переходе Поротерм - ЭППС. Я не работал этими пенами. Думаю можно запенить, а потом ножом снять фаску для плавного перехода. Я так и планировал, и хотел спросить: нужно ли делать из мембраны корыто (как на 1А и 1Б) или можно обойтись прямым участком (как на 1)? Хотелось бы прямым, поскольку мембрана очень плохо выгибается в корыто, когда стена радиальная... А там две радиальных и только одна прямая. Я - против корыта. Если грунт будет брать эту воду (к примеру у Вас там будет чернозем), то слава Богу. Если будет глина-суглинок и т.д. так он и сделает Вам корыто. Можно ли обойтись без крепления мембраны к стене? Снова таки - радиусы + не горю желанием сверлить Porotherm. Достаточно ли будет прижатия мембраны щебнем/галькой? Плюс может каким-то герметиком приклеить к стене. Над мембраной на всякий случай хорошо бы сделать козырек. Я его раньше рисовал. Для того, чтобы вода не затекала её за воротник. Ну мало ли... Если не хотите сверлиться, то можно применить самоклеящуюся бутиловую ленту типа этой gidroizol.com.ua/p80987560-butilkauchukovaya-lenta-netkannym.html С полиэстеровым полотном. Она отлично клеится к мембране. Поверхность Поротерма перед её приклеиванием нужно будет раза за два пройтись акриловым грунтом. О чем я - на рисунке. Полиэстер позволит отделке фасада "залезть" на ленту. Вариант 2 - это большя часть дома (хотя там еще будет кусок, где терраса, и там наверно будет еще какой-то вариант). Можно ли без ущерба для качества использовать тут битумную гидроизоляцию или лучше Аквамат-2К? Если нужно выработать битумную (кстати, какая?), то можно. Вариант 3 - пример участка, где идет плавное снижение. Нормально.

А в бойлерах есть какие-то обратные клапаны с высоким давлением открытия? Вроде там все просто. Трубы вход, труба выход, емкость для нагрева. Насколько я понял запас воды нужен аварийный (смыть туалет, помыть руки, посуду).

Думаю, если делать с клапаном сливного бочка с поплавком, то снабжение дома водой должно быть сугубо через емкость, в которой он установлен. Постоянно. То есть, насос качает воду в емкость,объем которой пусть 1000 л и которая находится, где на теплом чердаке. И снабжение дома водой постоянно идет самотеком из этой емкости. Клапан обеспечит постоянный максимальный уровень воды в этой емкости. И о застое воды не приходится говорить.

Да. Это Аквамат. И это первый слой.

Отопление наоборот только содействует переносу влаги из теплой зоны в холодную. Это я про зиму. Отопление очень слабо влияет на температуру облицовки. Но тот факт, что южная стена не пострадала говорит о том, что источник появления воды в стене именно наружная влажность.

Тогда разница в ваших фасадах только гидрофоб. Там есть, у Вас нет. Получается так? Пирог стены там такой же. Да? Вент зазора между утеплителем и облицовкой нет.

И такой же квадратный утопленный шов и также кладочный раствор на моющем.

1. Представлять не благодарное дело. Лучше пробовать. Это касается не только секса. 2. У АлександрБ. сечение шва прыгает около 10х10 мм. 3. Расшивают шов, только если нужно заменить "затирочный" раствор или изменить внешний вид фасада. Мы иногда расшиваем кирпичные швы (по работе нужно). Купили специально для этого фрезы. Очень удобно работать и аккуратно получается. Странно, что Вас зациклило именно на "выпиливании".

Давайте фото как из затирки вымывает краситель. Как-то не верится....

1. Получается, что кирпич лишь немного гидроизолирован, или нужно выше уровня грунта (а то и до верху) гидроизолировать? Если нужно, что битум, или пенетрат, или аквамат-2К? ГИ достаточно поднять чуть выше уровня грунта (не щебня). +5-10 см. Битум не дает поверхности дышать. Он блокирует влагу, которая может из стены стремиться "выйти на воздух", поэтому Аквамат-2К (с частичной) эластификацией (не чистый Адифлекс-Б, а 50/50 в водой). 2. Мембрана заходит на 150 мм по вертикали - достаточно ли этого? Тут вопрос в том, какой ширины мембрана туда пойдет - 1 м или 1,5 м (у меня есть 1 м; думаю надо ли приобретать 1,5 м шириной?). Тут больше вопрос как далеко вы хотите отвести воду в сторону. Думаю "ширины отмостки" в 80 см будет вполне достаточно. Будут отрезки, где грунт будет выше - будет плавное снижение уровня грунта от мест, где грунт "заходит" на Porotherm, до мест, как на этой картинке. Возможно придется мембраной перекрывать всю высоту кирпича (цоколя) или кирпич лучше гидроизолировать, а мембрану класть, как на этой картинке? Так же как на картинке. ГИ поднимать по стене на 5-10 см выше уровня грунта. Отслеживать рельеф. Мембрану так же. Дело в том, что если дно "траншеи", где будет лежать мембрана, присыпанная щебнем будет повторять рельеф, то вода просто будет течь вниз (по рельефу). То есть, будет у Вас такой ненавязчивый дренажный сток.

АлександрБ! Я так понимаю, что почему это произошло Вас у же меньше интресует чем как это исправить. Пока, специалисты и в том числе специалисты по кирпичу Вам дали два совета : 1. Как лечить? – не знаю (С) 2. Все заштукатурить. Но оба варианта, я так понимаю, Вас могут не устроить. Второй хотя бы потому, что Вам нравится кирпичный фасад. Нравится. Давайте его сохраним. В своем предыдущем ответе я вам писал о возможных непрокрасах. Это связано с рельефом Вашей стены. В моей подписи Вы видите, что мы давно зарабатываем на хлеб гидроизоляцией (исключительно обмазочной). А она работает только тогда, когда она непрерывная. А уверенный контроль над неприрывностью может дать только поверхность, где нет "зоны тени" при нанесении материала. Ваша стена - это обилие утопленных швов. А у каждого шва есть три плоскости, которые нужно защитить. Это раз. Кроме того эти швы расположены как по вертикали так и по горизонтали. Это требует нанесения материала под разными углами. Что бы я Вам порекомендовал? Тут я в чем то соглашусь с предложением Дай дорогу. На Западе это называется masonry (brickwork) pointing или (repointing). Вот тут пару техник выполнения работ : Как видите - это вполне рабочий вариант. Я так понимаю гидрофоб уже перестал работать и не будет препятсвовать процессу заполнения межкирпичных швов. Вам только нужно будет выбрать профиль шва. В итоге Вы получите стену без немеренного количества горизонтальных площадок, собирающих воду. Вода по стене будет стекать беспрепятсвено. После "затирки швов" Вам нужно будет определиться или Вы гидрофобизировать фасад (ЧЕМ?) или посмотреть как он будет жить без гидрофоба. Добавлено через 6 минут Начнем с этого. Тезис от оратора с youtube. Источник высолов - пластификаторы, которые добавляют в раствор. (Видимо и Винсол в том числе ;)) Вместо пластификаторов нужно применять моющие средства. Поддерживаете эту рекомендацию?