Propeller

Современные гидрофобизаторы - это кремнийорганика. Других не встречал. Срок их службы на фасаде тоже не очень отличается 5-7 лет. Некоторые "рекламируют" 10 лет. Просто для того, чтобы хоть чем-то отличаться от остальных. Уделять им отдельную тему нет смысла. Там особо нечего обсуждать.

Гидрофобизатор, после того как испаряется носитель оставляет на поверхности пор сплошной мономолекулярный слой (то есть толщиной в одну молекулу) биполей. Учитывая, что носитель - это или вода или органический растворитель, то смачивающая способность гидрофобизатора не ниже , чем у воды. И это обеспечивает "укрывистость" поверхности смачивания не ниже, чем укрывистость воды. Это про "поры покрытии гидрофобизатора". Тут слово "поры" как-то не по теме применено. Своими положительно заряженными "хвостиками" биполи ориентированы наружу. Вода как известно имеет тоже положительный заряд. То есть, встречается плюс с плюсом. И вода просто не может коснуться пов-сти , пусть, кирпича. Относительно агрегатного состояния. Туман - это аэрозоль, где коллоидная фаза вода ("мельчайшие капли"), а коллоидная среда - воздух. Само слово "капля" уже говорит, что вода в жидкой состоянии. Дальше смотрим размеры. Справочный размер "мельчайшая капля воды" в тумане 5-7 микрон. Размер молекулы воды 0,3 нм или 0,0003 микрона. Значит "мельчайшая капля воды" превышает размер молекулы воды, которая может боль-мень свободно проходить через "поры" гидрофоба (он не мешает паропроницаемости) почти в 17 000 раз. Так что если говорить о "мельчайшей капле воды", то на уровне работы гидрофоба они не совсем мельчайшие. Мне кажется Вы просто спутали паропроницаемость и водопоглощение.

Форсируйте процесс.

Рисунки внизу.

Нифига не могу понять. У Вашего дома кровля есть?

Извините. Я думал вы тут вдвоем просто "прикалываетесь" (шутите). А вы на полном серьезе обсуждаете проблему можно ли делать плоскую деревянную кровлю. Если так, то видимо ваши фобии непобедимы. Поэтому у меня точно не хватит красноречия убедить вас. Задайте себе только один вопрос . Почему можно делать весь конструктив скатной кровли из дерева, и почему это нельзя делать для плоской кровли? Поищите аргументы . Внизу фото. Это коробочки, сбитые из ДСП (древесно-стружечной плиты) года 4 назад. Изнутри они гидроизолированы ПУ мастикой и тогда же 4 года в эти коробочки была налита вода. С тех пор эта вода постоянно там стои. Доливаем по мере испарения. Можете заехать к нам и проэкзаменировать степень увлажнения "набухания" дохлого ДСП. ;)

Ума не приложу. Да вот и этот дядька что-то суетится www.kbtechworks.com/kbranch/blog/wp-content/uploads/2011/08/underlayment4.png

Извините. Относительно как защищать ОСБ от снега и дождя. Почему Вас не смущает применение ОСБ нас скатной кровле? Там есть и снег и дождь. www.sdelaysam.net/wp-content/uploads/2014/02/krovlya-is-bitumnoy-cherepici-2.jpg В чем , по Вашему, разница между защитой ОСБ от снега и дождя парапетной конструкции и скатной кровли?

Смотрите Эпомакс Л10, Эпомакс Л20, Дюребонд ekco.uaprom.net/g6054796-epoksidnye-sostavy

Вот такая информация : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4002816&postcount=5 Добавлено через 30 минут При всей моей неистовой любви к Вам я не буду заказывать в НИИСК, НИИСП или НИИСМИ испытания адгезии клеящего слоя с Адипластом в каким-то стяжкам с ЖС и ПВА. А только там можно получить "" Причины : - засмеют - по старой дружбе это мне обойдется под пару десятков тысяч грн. по теперешним расценкам на подобного роды испытание. Вопрос : оно мне надо? Материал продается в Украине с 2002 года. За все это время мне ни разу не приносили образец со сколом по месту контакта Адипласта с поверхностью. Это при том, что клиенты у нас очень придирчивый народ. Вывод : не замарачивайте себе голову. Клейте что-то к чему-то чем-то другим. Добавлено через 48 минут В связи с тем, что я никогда не применял ни ПВА и ЖС, но время от времени склеиваю трещины в бетоне, то я ничего не скажу про ПВА и ЖС, но поделюсь с Вами такой информацией. Материал (клей) для склеивания должен иметь такую вязкость и смачивающую способность и время начала твердения , чтобы мочь проникнуть и заполнить трещину и в ней не торопясь отвердеть. Поэтому на материалах для склеивания так и пишут , к примеру, для трещин от 0,1 до 1,5 мм или для трещин от 3 мм и более. Клей для трещин не должен давать усадку. То есть, объем клея в жидком состоянии должен быть равен объему застывшего клея. В противном случае не будет полного заполнения (склеивания) трещины. Это просто для информации.

Еще немного о матовостях. На фото видно разницу матовости, которую дает лак на водной основе (ВВ) и на растворителе. Ну и любителям белых полов можно микроцемент принять во внимание.

Да, собственно, каких-то особых требований нет.

1. Кирпич клали на стяжку. 2. Штукатурка кирпича. 3. Грунт полосой по месту примыкания кирпича к стяжке. 4. Выкружка из ПУ герметика по примыканию кирпича к стяжке. 5. Грунт по всей поверхности парапета и кровли. 6. ГИ по всей поверхности парапета и кровли. 7. Декорация по все поверхности парапета и кровли.

Вы путаете : - низкое водопоглощение. Поверхность смачивается, но она очень медленно впитывает воду. К примеру, стекло (к которому можно приклеить раствор с Адипластом). Кстати, есть и полимерцементные клеи для стеклоблоков.... - гидрофобность Поверхность не смачивается, то есть у воды нет даже механического контакта с поверхностью. Так как сила поверхностного натяжения воды превышает силу межмолекулярного взаимодействия между молекулами воды и поверхности. По сути получается левитация воды. Вот как себя ведет газобетон под гидрофобом. https://www.youtube.com/watch?v=CW1o_7CwG_8 Ни ЖС ни ПВА не образуют на поверхности стяжек гидрофобные пленки. Поэтому Адипласт по ним можно применять.

Если уголок 50мм и щебень до 20 мм, то , если по науке, не складывается. Это я про "заливать вровень с уголком". Толщина бетонного элемента должна быть не менее 3 диаметров наибольшей фракции щебня. Получается ступенька на щебне 5-20 должна быть толщиной не менее 60 мм. Да. И фибра Вам не повредит. Добавлено через 17 минут Состав бетона. Марка 250. На 400-м ШПЦ. На куб. Цемент = 290 кг Песок = 824 кг Щебень = 1194 кг Вода = 166 л Адиум -150 = 1,45 кг (гиперпластификатор) Поролит ЛП = 0,150 кг (воздухововлекающая). Можете числа как-то округлить. У Вас небольшой объем. Поэтому есть смысл готовить по весу. Взвешивать можно простыми бытовыми весами до 20 кг. Что-то типа этого prom.ua/p129268326-tsifrovye-vesy-kantor.html

Как вариант.

Там лежат желоб из оцинковки с вылетом за пределы кровли в 20 см. Так себе язык. Те, кто устанавливали водосточную трубу обрезали язык так, чтобы он направлял воду прямо в приемную воронку водосточной трубы. Но это уже делали без нас. Вся поверхность желоба (проема в мини парапете) гидроизолирована и покрыта точно так же как и вся поверхность кровли. То есть получился бесшовный вариант для стока воды. Этот минипарапет был оштукатурен. Затеи гидроизолирован и отделан как и вся кровля.

Надеюсь здесь покажется паренек из Аэрок и как-то прояснит ситуацию.

Я не сторонник слоистых структур. Это я об обтяжке пластика оцинковкой. Проще заказать деталь из оцинковки и дать вентканалы как образец.

Я думаю, что это проблема больше материаловедческая. Армирование и подвижные швы организуются только по одной причине. И она не конструкционная. Она в усадке самого материала - ГБ. О чем и пишут в Ваших ссылках. Поэтому проектировщик в плане армирования (противоусадочного мероприятия) должен четко следовать предписаниям (даже не рекомендациям) производителя.

Вот законченный объект , что на фото. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6 Там изначально сток был организован как на скатной кровле. То есть, наклон все плоскости от дома, капельник, приемный лоток, подвешенный к фасаду и в лотке водосточные трубы. Вся эта система делала фасад очень мокрым и грязным. Мы предложили свести воду в точки (кажется 2) и через парапетную воронку сделать слив сразу в водосточную трубу. Здесь воронка открыта. Над ней нет кладки. 1. Это на Ваш выбор. Если в слив в виде ковша, то поверхность всей парапетной дырка должна быть тоже гидроизолирована. Если труба, то герметизировать нужно только вход и выход. И быть уверенным, что труба по телу не протекает. 2. Толщина стали оцинковки меньше 1 мм. Это высота потенциального бортика. Некоторые у парапетной воронки делают в стяжке небольшое углубление (до 1 см). Этого достаточно, чтобы поставить галочку, что вода уходит с крыши полностью. Хотя по всей кровле из-за блюдец в стяжке может стоять вода. 3. Язык сливной воронки располагается над приемным раструбом водосточной трубы. 4. Мы ими не пользуемся. Большая часть из них - это пластик. А пластик можно боль-мень надежно соединить сваривая его с пластиком кровельного покрытия (ПВХ и т.д.). Полиуретаны к этим воронкам не надежно липнут. Есть воронки из нержавеки. Их можно. Недавно смотрел цену. Около 20 000 грн штука. kiev.all.biz/sitarondo-parapetnaya-voronka-iz-nerzhaveyushchej-g3232295 Если будете выбирать отдавайте предпочтение приямоугольным. 5. Это больше сантехническая проблема. Попробовал посчитать по СНиП 2.04.01-85 раздел 20. Общий расход дождевых вод на площади Ваше кровли Q = S x q20/10000 S - площадь Вашей кровли q20 для Киева = 100 л/с c 10000 м кв К примеру, у Вас площадь кровли 100 м кв. Q= 100 х 100/10000 = 1 л/c То есть, со 100 м кв кровли в секунду у Вас будет падать 1 л воды. Дальше, к примеру, Вы выбрали воронку круглую диаметром 100 мм. Её пропускная способность не менее 7 л.с Это значит, что одна такая воронка сможет обслужить 700 м кв кровли. Так что диаметр 100 для Вас с головой. Но нужно учесть, что случится непредвиденное и воронка засорится. Поэтому можно сделать 1-2 "запасных".

Тут за примером не нужно далеко ходить. Кому подрядчик Tansss задает вопросы по армированию? Представителю производителя. Я правда не знаю как Tansss строит по проектам или "по опыту".

1. Ответ на мой вопрос "Зачем армировать нижний ряд ГБ" Ответ ни о чем. 2. Ответ на мой вопрос "Почему именно каждый четвертый ряд?" Тут удивила последняя фраза.

На полы стеклосетку обязательно. На стены - рекомендуют на потенциально "подвижные" основания. Типа гипсокартон. При наружном нанесении.

Перекроет. ГИ - это не более 2 мм. Микроцемент (база + финиш) эту разницу съест легко. Кроме того микроцемент подразумевает легкую неряшливость поверхности (текстура, неравномерность цвета). Еще. Мы на днях сделаем образец, где в качестве финишного слоя будет "база". То есть Дюрокрет Деко Флекс. Он дает шершавую поверхность и если её не шкурить, то вроде получается неплохой противоскользиший эффект. Это я про пол в "мокрых" местах.