Propeller

Дело в том, что Витек - последний. Он же и квач. Если что-то где-то расслоится, начнет хрустеть никто не будет (и не должен) уточнять где что-то от чего-то отошло. Взял стяжку в дело - значит крайний. Витеку вопрос. Вы поддержали идею Академика лить нивелирку Ф-50 с армированием 160-й сеткой. А как это сделать? Просто положить сетку на прогрунтованную стяжку и заливать? Вы так делали? Я о поведении сетки. Поддержу nik_on_off замена воды затворения нивелирмассы на грунт - это красный свет. Мне жаль, Витек, что Вы на такие советы ведетесь. Нивелирки состоят где-то из 10 компонентов. Там уже есть достаточно полимера (редиспергируемого порошка). Вам рекомендуют снизить ВЦ. Потому что вода будет заменена тем же объемом грунтовки, кв которой воды не 100%. Остальной объем - это полимер (акрил-стирол) и немного "помощников". Это приведет к снижению растекаемости нивелирки. Так как там присутствует сочетание "гиперпластификатор-стабилизатор вязкость". Их дозировка привязана к ВЦ. Вы , конечно, можете добавить водички (на глаз?), но тогда ждите трещин и бухтеж. В нивелирках всегда присутствует замедлитель схватывания, который привязан к ВЦ. Это приведет к тому, что когда начнете валиком колоть пузырьки воздуха в уже залитой нивелирке, то получите следы "гусениц" на поверхности. Думаю этих страшилок достаточно, чтобы к советам, за которые никто не несет отвественности относиться, хотя бы, с настороженностью. Витек, уточните у Академика на счет Действительно по нормам можно класть плитку через 10 дней после заливки нивелирки? По описанию Ф-50, его только увлажнять нужно 7 суток.

У нас вот эта. ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html К ней вот этот грунт : ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html (при необходимости фасуем в тару по 1 кг) и армирующий бинт на места примыканий "пол-стена" ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается не рулонами, а метрами) Ну и скидка в моей подписи. Подобные системы есть у многих производителей ГИ и плиточной химии.

Сейчас скажу как типа "умный". Вам нужна скорее не просто водоооталкивающая пропитка (гидрофоб), а пленкообразующее покрытие Лак. Просто гидрофоб не дает смачивать камень воде, если эта вода - вода. У Вас будет не просто вода, а вода с шампунем, мылом. Все это Поверхносто-Активные Вещества, который снижают поверхностное натяжение воды и увеличивают её смачивающую способность. Поэтому по сути Ваше тело моет не шампунь, а модифицированная им вода. Так вот мыльная вода будет смачивать гидрофобизированную поверхность камня запросто. И "смоет" гидрофоб через 5-6 приемов душа. Теперь начну продавать. Для Вашего случая подойдет с лихвой вот этот лак. Его применяют, в том числе, и для защиты эпоксидных покрытий плавательных бассейнов. Он не желтеет со временем (алифатический ПУ). Единственный минус - минимальная фасовка 1 кг. Это где-то на 5 м кв. А у Вас всего один. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html Работать им нужно уже после затирки.

Мое мнение. Если говорить о стене, то желательно , чтобы в обозначении клея присутствовала буква Т (она о тиксотропности клея и о его сопротивлении сползанию). Если говорить о непористой плитке, то тут желательно иметь С2. Это "С2" показывает, что сила сцепления этого клея с плиткой выше, чем у клея с С1. Ну и полы с подогревом. "Там" считают, что для этого вида пола в обозначении клея должна присутствовать комбинация как минимум S1.

Цемент М500 (Дикергофф) = 1000 г Песок речной (просеянный) = 4000 г Вода водопроводная = 600 мл Гиперпластификатор Адиум 150 = 5 грамма Образец лился и выдерживался в опалубке из ЭППС. Поверхность образца была накрыта пленкой в течение 2 недель. Это я для Мастерка делал сравнительные испытания динамики потери влажности стяжки (традиционно) под пленкой (образец №1) и (нетрадиционно) под консерватором влаги (образец №2).

Окно kl.thekeystonegroup.co.uk/files/2011/09/tk-featured.jpg

У всех склерометров шкала углов одинаковая. Если вы, Академик, пользуетесь молотком Шмидта и бьете все время сверху вниз и ищите на диаграмме показания при угле +90 град, то вы постоянно занижаете прочность стяжки. Прочность стяжки меряется исключительно при угле удара -90 град. Да и по логике. На отскок бойка влияет сила тяжести. При ударе в пол она сопротивляется отскоку бойка так как направлена вниз, а при ударе в потолок она направлена в туже сторону, что и направление отскока бойка. Поэтому в случае удара в пол диаграмма дает наивысшее значение прочности с учетом погрешности на силу тяжести. Смотрите фото моей шкалы. Ну и еще одна разновидность привязки к углам. Более наглядная. 4.bp.blogspot.com/-af44GV32Ugs/Ta8EyWBO3cI/AAAAAAAAAXs/NHZPx1_U_xE/s1600/graphhammer.jpg

Чтобы много не писать, я просто сброшу тут фото "углового указателя" крупным планом. Там все понятно.

Татьяна5, для того, чтобы начать поиск конструктивных "намеков" на этот вариант фасада (дома) вбейте в поиск : timber frame brick wall. Сразу кликайте на "картинки". Результат поиска по идее Вам должен понравится. Во всяком случае как "Введение" (в лучшем смысле этого слова).

Ну, собственно ответ стяжка какой прочности какую на себе оставляет царапину. Образец оказывается стоял в "выставочном зале" отдела продаж и его уже шкрябали. Образцу вроде как полгода. Но там на фото видно сегодняшнюю борозду. Прочность мерял Шмидтом ударами в торец образца, чтобы удрать эффект подпружинивания.

Как по мне, то покрытие пола должно соотвествовать каким-то определенным эксплуатационным нормам. А вот способ укладки этого покрытия указывает производитель, потому как он придумал это покрытие под существующие эксплуатационные нормы. Если короче, то так : на важно как покрытие крепить (класть, клеить) к поверхности пола. Главное : чтобы оно работало так, как того требует норма (а точнее потребитель). А если производители не будут ничего "выдумывать", то это технологический тупик. Академик, дайте ДБНовский документ, где упоминается разделительная подложка (типа уциновского ....моля) при нанесении покрытий на проблемные основания. Она, эта подложка, в упоминается в "конструкции пола"?

В связи с тем, что это может быть полезно многим (ну и учитывая возможный общественный резонанс :D) выложу тут. Я, кстати, еще не царапал. Сам не знаю что получится ;) Но прочность этой стяжки я знаю. И перед царапанием еще раз замеряю. Так что можно будет как-то скоррелировать : вид царапины - прочность стяжки.

Если завтра не забуду, то покажу что оставляет гвоздь (вроде как на работе есть 80-ка) на поверхности стяжки состава : 1 часть цемента (М500) + 4 части песка, ну и пластификатора трошки. Сделаю пару фоток. А то "глубокий" - "неглубокий" понятия субъективные.

Скажите : мастеров нет. Есть один Академик. По словам Академика : он легкий на подъем. На семейные праздники работает с двумя приборами и правилом бесплатно. Может и на международный день воспоминаний о женщинах (8 марта, если кто забыл) тоже психанет и пошабашит нашару. Вот и сведите их с Академиком на объекте и снимите их диалог на видео. Посмотрим на писателя мемуаров в деле. ;)

saschik, дерзко. Ну-ну. ;) Продолжаю читать ваш диалог.

Только "капельник" очень надежно зафиксируйте на газоблоке. Длина дюбеля не менее 80 мм. Просто ветер, парусность, вибрация. Может через несколько лет оторвать железку от стены.

Вам нужно сделать подземный бетонный резервуар для хранения питьевой воды. Вы это хотели написать?

А чего не купить готовый ? Поищите РГС-5. Это, конечно, если Вы не собираетесь его монтировать на подвижную платформу или авто.

Вы планируете собирать воду в водосточный желоб, а потом у водосточные трубы ?

Речь шла только о "зоне деформации". То есть, нанесение полосами вдаль швов. Относительно Адифлекса-Б. Далеко не все клеи. Если модифицировать клей уже достаточно насыщенным полимерами, то этим клеем будет очень сложно работать. Увеличивается его вязкость (читай удобоукладываемость ), укорачивается время открытой выдержки, и это может привести к ухудшению адгезии как к плитке так и к основе. То есть, клеем очень неудобно работать, но конечно его хар-ки в итоге будут супер.

Как положить плитку на стяжку с усадочными швами без привязки межплиточных швов к швам на стяжке. Вариант 2. Внизу рисунок. В качестве разделительной мембраны можно применять термоскрепленный полиэстеровый геотекстиль с плотностью от 150 до 250 гр на 1 м кв. Обратите внимание на рисунок : мембрана должна лежать минимум под тремя рядами плитки. Тип Граунд 150(200,250)ТС. Я им не торгую. По клеям в зоне "деформации". - Если просто стяжка в доме, то , к примеру, клей типа C1T можно поднять до типа C2TES1 замесив клей на 50% воды и 50% эластификатора Адифлекс-Б. Я им торгую. - Если ТП, то , к примеру, клей типа С2 ТE S1 (который, видимо применяют для ТП) можно поднять до эластичности S2 замесив клей на 30% воды и 70% эластификатора Адифлекс-Б. Я им торгую. Эластичную затирку (по сути акриловый герметик) можно подобрать под цвет и купить в строительном магазине. Все это нужно сделать только с одной целью - перебдеть.

Спасибо, приятный чертеж. Я даю Вам 2 варианта. Оба варианта с расчетом на то, что все-таки низ плиты перекрытия первого этажа находится выше уровня грунта. Оба варианта с водореактивными расширяющимися герметиками. Пастой и шнуром. Вариант 1. Шнур- это бентонитовый шнур. Сечение его 15х20 мм. Я рекомендую для экономии денег и без потери эффективности шнур разрезать вдоль на два "шнурка" сечением 15х10 мм. Если со стороны грунта к шнуру подойдет вода он начинает расширять (набухать) и механически запирать протечку. В бетон, которым нужно залить полость (ну и за одно выравнять стену) не помешает добавить гидроизоляционную добавку Аквамат Адмикс. Вариант 2. Паста - герметик. Это полиуретановый расширяющийся герметик двойного действия. У отлично липнет почти ко всем поверхностям и к влажным в т.ч. И кроме того так же расширяется (набухает) при контакте с водой. Судя по геометрии его расход составит 1 картридж на 1,5 мп шва. После этого полость томпонируется ЦПР с латексной добавкой Адипласт. Адипласт обеспечивает водонепроницаемость "пломбы" и отличное сцепление с бетоном. Перед тампонажем не помешает боковые поверхности полости побить перфоратором. Для лучшего сцепления. Картинки внизу. Картинки 2,3,4 - вариант 1. Картинки 5,6 - вариант 2.

Правильно. Есть дорогой вариант. Это когда по всей поверхности стяжки укладывают uncoupling membrane (разделительную мембрану). Вернее её приклеивают на клей для плитки и потом на эту мембрану укладывают на клей уже саму плитку. Эта деформационные свойства мембраны позволяет основанию и слою плитки жить не напрягая друг друга. Скажу сразу - хороший вариант для проблемных, склонных к трещанию оснований. Тут Академик говорил о цене, то да : такая мембрана стоит порядка 215 грн 1 м кв. Если говорить об уже нарезанных швах и укладки по такому полу плитки без напряга попасть швом плитки в усадочный шов на стяжке. Есть, вариант более щадящий по деньгам и не менее эффективный. Но об этом завтра. Иду лежать на диване. Опять посыл что-то прочитать. Сделайте бесшовное покрытие раствором с ПВА (который не любят из-за его неприличной усадки при полимеризации) толщиной около 10 мм и площадью порядка 40 м кв. Кто тут называл себя мозолястым практиком -половиком? Не я.

Защищу ТС. В проекте указано так. Но потом дело доходит до выбранного исполнителя. И этот исполнитель (по виду и словам бывалый перец, еще БАМ достраивал) говорит : "А какая фиг разница как лить? Поверьте мне : зальем за два раза и все будет ОК." и потом главный, идущий сквозь века аргумент : "Мы всегда так делаем и все в порядке". Вот мечущийся застройщик идет сюда поспрашать у тех, кто строит и тех, кому уже построили. Отнеситесь к нему с пониманием.;)

Так удивительно видеть сообщение Академика длиной в одну строку.