Propeller

Проектант и прораб советует сделать черновую стяжку из прочного раствора с добавлением гидрофобизатора, с уклоном от дома, потом напаять в 1-2 слоя с нахлестом на стены рулонный битумный материал Технониколь, потом эппс З мм+3 мм с нахлестом, потом снова стяжка и поверх кер.плитка. Прочитал данную ветку и задумался. Но честно говоря так для себя и не понял, чем же напаянный рулонный материал из модифицированного битума хуже обмазочной гидроизоляции Гиперсил+ Гипердесмо? Я рулонами закончил "работать" где-то в 1998 году. Причин достаточно. Основная : я не мог гарантировать. Ну то такое.... Посмотрите, какой вариант "пирога" выглядит логичней. Ну и поправка по утеплению. Видимо 2 по 3 см.

Смотрите. Когда вы хотите начать готовить бетон, к примеру, нового (неизвестного вам) состава или начинаете применять химию, с которой не работали раньше, то всегда есть смысл сделать небольшую лабораторную работу. Если речь идет о пластификаторе, но нужно сделать пробный замес. В этом случае цель замеса : определить нужное кол-во воды. Пластификатор снижает её потребность, но при этом не снижает подвижность смеси (цементная паста лучше работает как смазка для песка и щебня). Для начала нужно в мешалку бросить все сухари (ЦПЩ) и их перемешать. Потом, зная кол-во цемента в замесе (у вас было около 15 кг) взять 15:2 = 8 л воды. Вы взяли 10 - хорошо. И в эти 10 литров воды добавить 15х0,4% = 60 гр Адиума (если уже речь о нем). Всю эту воду с добавкой вылить в смеситель. Смеситель работает. И потом небольшими порциями (стаканми по 200мл) добавлять в бетон воду. При этом нужно контролировать консистенцию бетона время от времени останавливая перемешивание. При этом после остановки миксера желательно, чтобы на поверхности смеси не появлялась стоячая вода. Добавлять воду прекращают, когда доводят бетон до нужной подвижности. Это кол-во воды запоминают (записывают) и уже в последующих (рабочих) замесах льют нужное кол-во воды. По любому у вас не получится сделать самоуплотняющийся бетон : Там один пластификатор, но немного другой состав сухарей. Вот с помощью Адиума мы делали такой бетон. https://www.youtube.com/watch?v=I_cls9tQbzE Там ВЦ было 0,31.

Если раздражает серый цвет покрасить в белый.

1. Герметичность шва - это протечка полностью отсутствует. 2. В описанных Вами случаях протечки по холодному шву были, но в пределах "технических требований". Если бы это был подвал, то эти требования к герметичности были бы выше. 3. Герметичность (а это никогда не бывает) холодного шва определяет не рельеф поверхности ставшего бетона, на которую льется свежий, а подвижностью и плотностью этого свежего бетона. Кстати, который на в зоне контакта со старым формирует цементную пленку, которую зачем-то удаляют со ставшего бетона. Эта пленка и обеспечивает ограниченную герметичность шва. На время.

У них нет. Они просто партнеры и у них своя ценовая политика. Реклама Батичем очень расстроила. Она рассчитана на неспециалиста. Это как реклама шампуня для волос. Волосы станут на 47,5% прочнее. И если вы это не заметите, то мы вам вернем деньги.

1. Почитайте описание на какие поверхности наносится ГИ проникающего действия. 2. Узнайте у плиточника, если плитка отвалится вместе с слоем ГИ, то кто несет ответсвенность? Ведь плитка к ГИ приклеена наверное хорошо. ПС Не могу так резко высказываться как Мастерок, но иногда профанация начинает доставать. Естественно , это не к Вам адресовано.

У Вашего прораба есть опыт "клеяния" плитки на гидроизоляцию проникающего действия (типа Гидрозит БС)? Особенно на стены. Надеюсь стены у Вас не ГК.

1. Посмотрел стоимость Винсола. Впечатлила. 2. ВоздухоВовлекающуюДобавку (аки Винсол) не рекомендую применять для стяжки над нагревателями ТП. Стяжка будет работать как теплоизоляция. 3. Свяжитесь в Харькове с этими ребятами : Вертикаль (тел.731-31-91)

Вам не нужно гидроизолировать бетон. 10 см стенку из плотного бетона для Вашего случая можно принять как водонепроницаемую. Армирование позволит не только увеличить прочность конструкции на изгиб, но и до минимума снизит появление усадочных трещин. Хотите помазать жидким стеклом - помажьте. Это не дорого. Это для спокойствия души. Вам нужно уделить внимание герметичности шва между стенкой "ямы" и её дном.

Нет. Шипованная мембрана - это мембрана для дренажа и для пароизоляции. Это НЕ гидроизоляция. Если говорить о гидроизоляции террасы, то это совсем другая история. Ниже набор действий по гидроизоляции террасы под отделку плиткой.

Вы спросили : Перезимует ли незащищенная кладка? Ответил : Перезимует с возможными небольшими потерями. А уже когда будет коробка, то ясное дело утепление стены, водостойкая отделка и т.д. И все будет жить.

Полностью с вами согласен.

То есть, Вы рекомендуете по силиконовой краске наносить гидрофобизатор?

Будьте добры. Какую изоматовскую химию на какую сиковскую? Ответ желательно в форме : Хотели изоматовский продукт : ...........(название) Купили сиковский продукт : ...............(название) Спасибо!

Расскажу только про кирпич. Считаю полным идиотизмом не поднимать бетонный фундамент над уровнем грунта на 20-40 см , а замещать его рядовым кирпичом. Надземной части фундамент всегда живется тяжелее, чем подземной. Причина "вода-мороз". Стойкость к этой причине у бетона намного выше, чем у кирпича. Нижняя (цокольная) часть дома из дождей, брызг от капель дождя от отмостки или грунта и таящего снега всегда намного более "мокрая", чем остальная стена дома. И ставить весь дом на материал, который обладает низкой морозостойкостью ,на мой взгляд, рискованно. Поэтому кирпич придется хорошо защитить от воды. Если речь идет об одной зиме, то можно быть оптимистом и принять, что за одну зиму, если кирпич и разрушиться, то не фатально. Его можно будет частично заменить, частично, восстановить геометрию раствором. При этом ничем кирпич не накрывать (давать ему сохнуть после дождя). А вообще, с учетом того, что дом по идее должен простоять долго, рассмотреть как вариант убрать кирпич и заменить его бетоном.

Ищите 2-компонентную полимерцементную ГИ. Что-то типа этого : ekco.uaprom.net/p98507120-akvamat-elastichnaya-polimertsementnaya.html

1. Ну... это Вы меня здесь спровоцировали о ней вспомнить. 2. Оказалась она не такой уж и дорогой. Спасибо Вам! 3. Рекомендовал я её для подвального помещений. А о поведении материалов в подвалах я знаю......ВСЁ. ;)

Слушайте, дружище! Вы когда-то возмутились, что я тут навязчива предлагаю очень дорогую краску для влажных помещений. Именно для влажных, на которой не может никак появиться грибок. Вы еще так возмутились посредством слова "продаван".:D А тут "бац" оказывается Вы живете в этом ценовом диапазоне : От 500 до 4000грн/10л-краски. Речь шла об этой краске : ekco.uaprom.net/p98516070-vannaya-kuhnya-gidroizolyatsionnaya.html Ведро весом 10 кг этой краски стоит 73 Евро (правда белой). При курсе 27 оно обходится в 1971 грн. Если взять среднее арифметическое от Вашего диапазона, то есть 2250 грн, то мы в его нижней части.

Я не вижу препятствий делать такой "ярусный" фундамент. Надеюсь сюда подтянутся бойцы и выскажут свое мнение. У Вас будет более полная картина.

Если так, как Вы рисуете, то Вам придется делать подпорную стенку. А это неплохие деньги. Обратите внимание на фото №2 выше. Подумайте. Это можно осуществить. Думаю там действительно получится экономия. Думаю Вы не решитесь.;) Хотя с конструктивной точки зрения там ничего сложного.

То есть, Вы хотите сделать как-то так?

У Вас получается идеальное место для хранения авто. Это я про полноценный "полуцоколь"

1. Мембрану покупайте толщиной не менее 0,5 мм. Дальше бывает 0,55 и 0,6. Это связано с применением её по горизонтали. Есть 2 высоты шипов : 8 мм и 20 мм. Вам нужен первый вариант. 2. Пирог снизу верх : мембрана, ЭППС, стяжка, отделка (плитка или .....). Толщина стяжки около 60 мм. 3. Нахлест около 10 см. Можно склеить место нахлеста бутиловым двусторонним скотчем (лентой). 4. Можно завести мембрану на стену на толщину ЭППС, то есть 5 см (это на случай, если таки в месте примыкания плита-стена начнет подтекать и воду надо будет вывести за пределы подвала). 5. Считаем для штукатуров : 0,8 (мембрана) + 5 (ЭППС) + 6 (стяжка) + 1,5 (плитка и клей) = весь пирог пола около 14 см высотой.

Источник лужицы - это конденсат испарившейся воды. В этой "камере" между бетоном и ЭППС будет очень высокая ОВ от испарений воды из бетона. Сверху слабо проницаемый, непористый ЭППС. Если бы он был пористым он бы начал сушить под собой воздух в камере, распределяя влагу по своему телу. Но ЭППС не такой. Тут тот же эффект, когда на "парящую" с виду вроде бы сухую стяжку кладут полиэтиленовую пленку и на следующий день под пленкой мокро.

Честно говоря бетон набережных обычно не защищают. Его стойкость к погодным условиям заложена в его составе. Если все-таки есть желание обработать, то учитывая перепад температур зима-лето нужно применить гибкую полимерцементную гидроизоляцию. Ту, что применяется для ГИ бассейнов.