Propeller

Есть опасения что рановато вы уложили ламинат. Думаю под ним будет мокровато.

То есть, при открытом душе насос достигает максимум давления и выключается и "расход" идет из ГА? Я с таким никогда не сталкивался. Правда на моей станции давление отключения 5 атм. Получается так. Открыл душ. Начал "работать" ГА. Давление упало до 1,2 атм включился насос и пока из лейки льется вода насос не выключается. Он выключается только после закрытия душа и подъема давления в линии.

Не дочитал. Тогда хорошо бы арендаторов проинформировать о том, что у них в офисе будет Пункт обслуживания канализации 25 этажного дома. Хотя, может про обслуживание просто додумал ТС. Думаю, тампонируют раствором трубу с надеждой, что навсегда.

ТС поставил задачу остановить течь. Любая гидроизоляция без механического уплотнения - это "неразъемное соединение". Поэтому тут надо принять решение : а) либо устраняем протечку и забываем о трубе б) либо организуем узел для возможной очистки слива. Если выбираем б), то тут работа для трубачей.

У меня AL-KO HWA 1300 F. Тоже 2 обратных : один внизу заборной трубы (у меня верховодка забираю с 5-6 метров) и один в насосе прямо на входе. Он (обратный клапан)- есть часть насоса, а не изделие, которое надо было монтировать на насос перед пуском его в эксплуатацию. Проблем такого рода у меня нет. Обратный клапан в насосе "ходит" очень легко при даже осторожном нажатии пальцем на шток.

Таки полиэтилен слабоват? Есть простенький вариант. Подождем вариант коллеги.

Поддержу. Смотрите. На выходе из камеры насоса и дальше по всей напорной линии у вас при работающем насосе давление одинаковое. Это показывает манометр. При срабатывании "электроконтактного" манометра насос перестает поддерживать давление в напорной линии. Если бы не было обратного клапана за насосом, то давление просто бы упало. Но есть обратный клапан. Как только насос перестает давить давление воды в напорной линии сразу прижимает обратный клапан в седлу. Вот , если там в клапане какой-нить перекос, где-то клапан трется по корпусу клапана, то может быть вот эта "моментальная" задержка срабатывания. Давление проседает на "секунду" пока клапан не упадет в седло. Но так как времени для существенного падения давления мало, то оно почти сразу восстанавливается. Что-то мешает клапану быстро (штатно) реагировать на возникший перепад давления между напорной и всасывающей линией.

Вряд ли, чтобы это была забетонированная ревизия. Видимо у сантехнтков не было нужного отвода под рукой вот и применили тройник. Вы не думали над тем, чтобы пригласить сантехников для замены этого участка трубы на полиэтилен. Как по мне будет техноголичней, надежней и , в случае чего ремонтопригодней. У вас там наверняка будет подвесной потолок. Вот пластик может помочь "прижать" трубу ближе к потолку и спрятать над потолком.

Уточняю 12 мм.;)

Вот тут говорят такое (см. №5) : teplovizo.ru/termografiya-pomeshheniy.htm

Ну если между утеплителем и стеной холодный воздух, то, видимо да. Там на третьем фото с розетками видно , что стена внизу в сторону угла более холодная. Возможно это от падающего из розетки холодного воздуха охладилась просто поверхность внутренней отделки , но может (если это угол дома), то взять лестницу и проверить нет ли трещин отделки фасада в этой зоне.

Вы помните какая поверхность у ракушки? Неровная. Думаю там не обойтись без зазора между стеной и утеплителем. Вата в принципе неплохо повторяет рельеф поверхности , к которой её прижали. Вот ту важно "прижали". Достаточно ли , равномерно ли. Поэтому вариант гуляния воздуха между ватой и стеной не исключен. Кстати, возможно, что где-то поддувает в месте примыкания фасадной отделки к кровле.

Вряд ли на плоскости наделали дырок. Узкое место - оконный проем...откос.....там может быть неплотность и поддувало.

Сказано вами. Я выделили крупным шрифтом. Теперь разжуйте нам зачем делать отсечную (я так понимаю горизонтальную) гидроизоляцию между двумя частями сооружения, находящимися в грунте? Смотрите рисунок. Там стрелочка.

Вас устроит ответ : Выключайте. Все нормально! А если бетон потом "разрушится", то какая ответсвенность на советчике. В нормах написано до какой прочности нужно держать бетон незамерзшим. При этом прочность его определяют не морозе (лед в бетоне его укрепляет, пока не стал водой), а в тепле. Если бетон был у Вас теплый, то 3 дней "теоретически" достаточно для безопасности бетона. Для успокоения души пригласите дядю с молотком Шмидта. Он померяет прочность залитого бетона.

Ей даже грунты осушают.

Ну...или купить несколько мешков негашенной извести и рассыпать их на клеенку на полу.

Про перемещение куда-то точки росы подогревом-охлаждением воздуха внутри помещения. В таблице. Ось ординат = температура воздуха в помещении. Ось абсцисс = относительная влажность воздуха в помещении. На пересечении ординаты с абсциссой получаем температуру ПОВЕРХНОСТИ (от нее и ниже), на которой будет конденсироваться вода. Если стена (перемычка) бетонная, то понижая температуру в помещении, мы снижаем и температуру внутренней поверхности перемычки (ведь её греет внутренний воздух) и сохраняем разницу температур. Получаем те же яйца. Поэтому - только снижение влажности в помещении. Но как это сделать при выполнении мокрых работ? Окна ведь все равно когда-то придется закрыть. А снаружи минус, а перемычка опять холодная, а штукатурка опять гипсовая и опять мокрая.

А если взять пенопласт или его экструдированный вариант просто механически на дюбеля посадить снаружи в зоне перекрытия и перемычек. То есть, делаем дырочку в бетоне и через шайбу большого диаметра крепим к стене пенопласт. Борьбы в 100 раз меньше. Эффект в столько же больше. Пенопласт потом весной снять.

1. Сначала немного лингвистики. Вы , наверное под русским прилагательным "рассечная" имели в виду "отсечная". 2. Мы говорим о доме без жилья ниже уровня грунта.Да? Если так, то , принимая во внимание выделенное выше рискну предположить, что выразводилой перепуганных застройщиков-ботаников на неэффективные деньги. 3. Пока всё ;)

Думаю это Вас не расстроило ;) Снежка бы еще ..... для души.

:D Ничего. Я их не применял. Она у нас вроде как тоже польская. С другой стороны Сика - это брэнд. И на него можно опереться.

Судя по описанию www.kenbro.co.ke/ken%20pdf/Pozzstd1.pdf это у вас простой ЛигноСульфонат. Это продукт больше для летнего применения. Так как одно из преимуществ ЛС в том, что они замедляют схватывание цемента, что в летних , жарких условиях очень нужное качество для свежего раствора. В описании даже подчеркивают : In hot weather to extend workability На сколько я помню в ЭЦ продаются только 2 марки добавок. Это наш Coral и какой-то польский. Выбирайте тот, что не комплексный, то есть чистая противоморозка без пластифицирующего эффекта. Противоморозки всегда ускорители схватывания, поэтому где-то как-то компенсируют задержку схватывания от уже купленного пластификатора.

Спросите у Мастерка какую температуру и как долго он поддерживает в помещении при стяжке пола раствором зимой. От себя : идеальная температура для цементно-песчано-бетонных работ = 15-20 градусов Цельсия. Относительно пластификатора и противоморозки тут могу вам попеть. Для начала скажите какой пластификатор вы купили. Он бывают разные по составу.

Немного не так. Это называется критическая прочность бетона. Для бетона : - М100 критическая прочность 50% от проектной (от 100)= М50 - М150 критическая прочность 50% от проектной (от 150)= М75 - М200 критическая прочность 40% от проектной (от 200) =М80 - М300 критическая прочность 40% от проектной (от 300) =М120 Добавлено через 1 минуту В интернете очень много советов бывалых как определить прочность бетона молотком. Не Шмидта. ;)