Propeller

Возьмите на заметку для бетона Аквамат-Адмикс. 1. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2129160&postcount=131 2. (ссылка устарела) Для растворов Адинол-ДМ : (ссылка устарела)

Если есть возможность, то наносите снаружи. Гидроизоляция всегда наносится на несущую конструкцию (на бетон), у уже потом ЭППС (ППС из за особенностей своей структуры не желателен).

Аквамат-Эластик Это 2-компонентный полимерцемент. 1. Минеральная гидроизоляция = срок службы = сроку службы бетона. 2. Абсолютно водонепроницаема. Не создает паробарьер. Позволяет влаге в виде пара выходить из бетона (подсушивая его). 3. Не требует грунтовки. Грунтовка - это вода (смочить поверхность перед нанесением). Естественно, может наносится на влажную поверхность. (ссылка устарела) Расход около 2,5 кг на 1 м кв. Для армирования применять полиэстеровый холст (ссылка устарела) Цены указаны розничные. Для СД скидки.

Осадка - это связано с грунтами. Вы видимо об этом. Усадка - это естественный процесс уменьшения объема бетонного элемента по мере набора прочности.

Если не армированы, то нанесение на них снаружи эластичной гидроизоляции. Обязательно эластичной и обязательно армированной полиэстеровым холстом. Уже не раз сталкивались с тем как неармированные монолитные фундаментные стены давали года через 2 усадочные трещины. Аквамат Пенетрат гарантирует 100% защиту бетона в случае, если ширина трещин в нем не будут превышать 0,4 мм. Срок действия гидроизоляции = сроку службы конструкции, так как эта гидроизоляция меняет свойства бетона (его водонепроницаемость).

По плите Аквамат Пенетрат (ссылка устарела) Если стены будут армированы, то в бетон при заливке стен добавлять Аквамат Адмикс (ссылка устарела) Жидкое стекло в бетон добавлять не стОит. Надо четко знать его дозировку, чтобы не снизить прочность бетона, ну и вода его слегка вымывает из бетона.

Вы сами ответили.;) Это как раз работа для проникающей. Идеальные условия для нее. Да и цена очень адекватная.

Вот тут важно! У вас будет холодный шов (посадка стен на фундамент). Самое проблемное место. Его нужно уплотнить при заливке стен. Почитайте вот об этом : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF Гидроизоляцию всего остального (в том числе и плиты) уже сделать можно после возведения стен. Добавлено через 41 секунду Если так, то плите повезло. Не шучу.

Круто. А стены уже вылили?

Бетон или кирпич, покрытый слоем какой-то битумной мастики.

Тут на форуме есть паренек (ник Мастерок). Он штукатурил стены в новом здании посольства США в Украине. Честь стен была покрыта чем-то вроде битума. Он штукатурил по металлической сетке (крепилась механически к стене), которую ему дали хозяева здания. Сетка по геометрии - наша просечно-вытяжная. Так что без проблем обошлись и без контакта (адгезии) с поверхностью. Во всяком случае американцы это допускают. Просечно-вытяжная - особая сетка. По сути - это силовая арматура для штукатурки.

У Вас дом без подвала.Да? Плитный фундамент. Все стены над этим фундаментом будут надземными?

По поводу выкружки из Гиперсила: ее ведь тоже потом закрыть Гипердесмо? Да. Но в принципе Гиперсил - самостоятельный материал. Тогда опять алгоритм повторю: 1. шлифую и мою перед нанесением (лучше мойки пылесос) 2. делаю выкружку Гиперсилом (нет сначала п.3) 3. наношу ГРУНТ: Гипердесмо+Ксилол (наносить только на пористое основание, то есть на стяжку) 4. через 3 часа наношу первый слой Гипердесмо (смотреть по состоянию отлипа. Грунт не должен пачкать палец при касании грунта. Это время зависит от погоды.) 5. через 3 часа наношу второй слой Гипердесмо (см. п4) 6. через 3 часа наношу АДИ-Е (кстати: а какова ЦЕЛь смешивания остатка Гипердесмо+АДИ-Е?) Ага. Колерованный АДИ-Е делает дополнительную защиту для Гипердесмо от УФ. А это никогда не лишне. Кроме того в банках всегда остается Гипердесмо. Чего его не пустить в оборот. Уплочено ж. Через сколько можно бегать и ходить, после нанесения последнего слоя? Окончательный набор прочности (образование полиуретановой сетки в материале) - это 7 дней. Но ходить в тапочках или босиком можно когда материал перестанет быть липким. Еще! МП перед его контактом с Гиперсилом очень желательно протереть чистым ксилолом

Камень (вернее галька) - не наша тема. Её расход указан выше.

Да. Стать не белым. И потом в течение 2 дней надо нанести камни. Если ожидается дождь или может затянутся дольше 2 дней, то на верхний слой Аквадур насыпать песок пока Аквадур живой.

Грунт лучше не заводить на пластик. Просто сделать выкружку из Гиперсил. Обычно мы, если заходим Гипердесмо на платик (МП рамы) мы сначала к раме прикручиваем полосу металла (обычно алюминий), а потом наносим материал. Под полосу наносим немного Гиперсил и потом прижимаем её к МП саморезами. Получается нанесение не на МП, а на металл. А это другое сцепление. Дальше все верно. АДИ-Е можно заколеровать остатками серого Гипердесмо. Вылить АДИ-Е в банку с остатками еще жидкого Гипердесмо и хорошо с помощью АДИ-Е "помыть" банку с Гипердесмо. И потом эту смесь наносить на поверхность. Добавлено через 2 минуты Ремонтный слой - это просто новый слой Гипердесмо, нанесенный на дефектный участок. Эдуард продолжает работу по теме 0652 50-07-88

У нас это покрытие прожило и жило 3 года, пока не съехали с этого офиса. Стало не таким праздничным, но все камни на месте. Условия эксплуатации были жесткие : снег, дождь, уборки, проходной двор (вход в офис). Вот рекомендации по фракциям и расходам : - фракция камня 2-4 мм толщина слоя 6-8 мм расход камня 12-14 кг/м кв расход Гипердесмо Т 7% или 0,980 кг/м кв - фракция камня 4-8 мм толщина слоя 8-10 мм расход камня 15-18 кг/м кв расход Гипердесмо Т 6% или 1,080 кг/м кв - фракция камня 8-10 мм толщина слоя 10-12 мм расход камня 22-25 кг/м кв расход Гипердесмо Т 5% или 1,250 кг/м кв ВАЖНО! Перед нанесением убрать верхний рыхлый слой раствора (бетона) и нанести Аквадур как грунт. Вот фото одной террасы (вроде кто-то со СД). На фото 9 нанесение Аквадур.

Судя по фракции - это уже камушки, а не песок. То есть, Вы хотите так называемый "каменный ковер"?

Реально. Если исключить подсос капиллярной влаги со стороны грунта.

Прежде всего нужно попасть на кровлю. Это задача №1. Когда попадете туда найдите дефектное место. Это не сложно сделать. То, что Вы посыпали верхний слой Гипердесмо песком - это только Вам на руку. Ремонтный слой Гипердесмо отлично "прицепится" к старому. Сделаете просто латку. Но. Для начала нужно попасть на кровлю.

2 PROFITEK Видите Vladdi намекает, чтобы не засорял флудом. В технике я не встречал дублирование механического и химического крепления. Или или. Да и понятно. Абсолютная нерациональность решения когда что-то страхует другое. Если, к примеру, клей "отошел" от основания или со слоем утеплителя от утеплителя, то получается система держится на стене уже только на зонтах. А зонты, по Вашему описанию - штука не надежная. Я думаю, что основания задача "клея", вернее массы, которая заполняет пространство между утеплителем и основание - это дать возможность выставить лист утеплителя в нужно положении. Сделать максимальную плоскостность слоя утеплителя (чтобы не было видно швов) и максимально устранить полости под утеплителем. Ну и мысль для ТС Если хотите оштукатурить лист ОСБ, то набейте на него просечно-вытяжную сетку и по ней наносите. Ну и не забывайте ОСБ - это листы со швами между ними. Опять же армирование позволит получить "монолитную" поверхность.

Тогда вопрос : если зонтики - это надежно. Нафиг клей?

А зачем и клей и механическое крепление (зонтики) ?

Вам ответили в посте №8. Ключевые слова "эргономика" и "геометрия". Геометрия обуславливает эргономику (удобство пользования). В Вашем случае важна не столько высоты (толщина) ступени как её ширина. Удобно когда ширина ступени кратна длине шага. Если Вам нравится высота ступени в 15 см. Делайте.

Для пешеходной нагрузки даже более более чем.