Propeller

А можете посмотреть насколько бетонная подушка выступает наружу от плоскости стены?

Давайте я Вам дам пару рисунков. Посмотрите. Аквамат Адмикс www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/60.pdf Ватерстоп 1520 www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF

Уточните : 4000 - это до уплаты подоходного или на руки. Бонусы - тоже официально? Знаю людей, которые готовятся к пенсии с малолетства.

Странное ограничение по возрасту. Это я про 30 лет. Вам же нужно, чтобы не бил копытом, а умел. Да и 20 лет. На сколько я знаю люди в этой стране в этом возрасте еще не заканчивают технические ВУЗы.

Знаю, что добавка должна быть воздухововлекающей. У Домолита воздухововлечение конечно интенсивней. Если для Вас прочность вторична, то, как по мне Домолит будет эффективней. Но опять таки - это мои предположения. Опыта применения Домолита для ППСБ у меня нет.

Судя по описанию процесса братьями-россиянами www.gidroizolacya.ru/sdo. Добавка, близкая по свойствам SDO - наш Поролит-ЛП. (ссылка устарела) Почему "близкая", потому, что мы их не сравнивали. Но я не встречал, чтобы из ППСБ делали несущие элементы.

По поводу профилированной мембраны. Как я понял в любом случае (вне зависимости от того, вариант 1 или 2) мембрана должна лежать "пупырышками" к вате (для формирования вентиляционного пространства). И мне кажется что в таком случае будет слишком большая точечная нагрузка на вату (она просто со временем продавиться). Мембрана кладется шипами вниз в обоих случаях. Шипы должны смотреть в сторону источника пара. А пар всегда поднимается вверх. Гипердесмо ПБ-2К. ПБ-2К - это пароизоляция (прочтите в описании) ;) Но если даже использовать обычный гипердесмо но сверху установить плитку, то, очевидно, паропроницаемость тоже сойдет на нет. Но и это еще не все "камни" на пути пара: Есть такое т.е. стяжку, которая будет сверху утеплителя уже нельзя считать паропроницаемой? Ну....если не будет трещинок и швов, то в общем - да. В то-же время, если почитать рекомендации производителей ваты (например Rockwol) указывают обязательный паробарьер снизу а сверху можно применять паронепроницаемые материалы. Но также обязательны к применению "системы отвода воздуха кровли" в частности вентиляционными вытяжками. "Применяем одну вытяжку на 30-55м2 площади кровли. Высота вытяжки должна составлять минимум 20 см. над покрытием кровли". Каким образом организуются эти элементы история умалчивает. Пока написал в тех поддержку письмо с просьбой прояснить некоторые моменты, но пока ответа нет. Но что самое интересное, не нашел типовых плоских кровель (от производителя базальтовых плит) со стяжкой поверх ваты... Обратите внимание на вариант 1, который я нарисовал выше. Добавлено через 10 минут Помогите, пожалуйста еще с несколькими моментами плоской кровли! 1. Нужен ли деформационный шов в указанном мной месте? Поскольку жесткость материалов разная, подозреваю в вероятности трещины в этом месте. А если будет не вата а ППС (ЭППС)? Не помешает. Только надо попасть. Но лучше сохранить целостность стяжки. А то как-то отделять кусок 40 см швом у края кровли..... Для этого в месте соединения материалов разной природы на место шва нужно положить полосу протяжно-вытяжной сетки и потом укладывать стяжку. 2. Если сверху по десмо позже будет плитка, то ее швы должны совпадать с деформационными швами? Если шов будет подвижный (деформируемый во время эксплуатации), то он должен быть сквозным (в т.ч. и на плитке).

Если Вы про мой опус про дерн, то там мембраны вообще нет.

Со стороны бетона (санузла) сырости не будет. Гидроизоляция со стороны санузла - штука элементарная. А вот как себя будет вести дерево - это тайна. Тем более ему уже не здоровится.

А зачем Вы в Эпицентр ездили? Не могли у себя купить? Хотя....

А что Вас смущает в контакте бетона (черновой стяжки) с деревом?

А Вы просто подумайте сами. Для чего нужна отмостка? Для гидроизоляции фундамента? Нет. А для тогда? Спросите Вы. Задача отмостки не дать ПОТОКУ атмосферной воды (дождь, талая вода) подмывать грунт ПОД фундаментом. Это может привести к образованию полостей и просадке дома. К примеру , если Ваш дом стоит на песке, то и отмостка не нужна. А вот , если грунта всякие суглинки - глины, то отмоска не помешает. Еще раз - ПОТОКУ ВОДЫ. На Западе дают такой вариант устройства отмостки : - грунт с уклоном 10% от дома, засеянный травой. Дерн и грунт, армированный корнями травы создают хорошее гидравлическое сопротивление, которое замедляет ток воды (вода пропитывает в данном случае, а не течет). Плюс - низ фасада (цоколь) чистый и не очень мокрый (капли от бетона отскакивают и очень хорошо смачивают цоколь).

Попробуйте вот эту штучку : (ссылка устарела)

А Вы опалубку будете выставлять сразу 3м высоты или будете скользить вверх опалубкой меньшей высоты?

Я не люблю "замкнутые" системы, если речь идет о водяном паре. К примеру, в стандартных системах на плиту перекрытия кладут пароизоляцию. Пленку. Получается пару (воде) не дают выйти наружу из помещения через перекрытие. Мне ближе вариант дать этому пару просто выйти наружу. Со 100% уверенностью это можно сделать , если сформировать общее воздушное пространство (вентзазор) в кровельном пироге и соединить этот вентзазор с атмосферой. 8-ми миллиметровый вентзазор может организовать профилированная мембрана, а соединение этого зазора с атмосферой - флюгарка. Вопрос в том : А сколько пара выделяет семья? Производитель Гипердесмо говорит, что его паропроницаемость достаточная для стравливания количества пара вследствие жизнедеятельности людей. Если говорить о плитных перекрытиях, то там есть вероятность назыщения паром пирога по швам. Но с другой стороны внутренняя отделка (та же окраска потолка водоэмульсионкой) тоже хороший паробарьер. Если говорить о монолитных перекрытиях, то это перекрытие можно считать паронепроницаемым, так как их толщина превышает 4 см. Насыщение паром пирога может идти и через проходные элементы в плите перекрытия. Вот такой неоднозначный ответ.;)

1.Посмотрите пока два варианта вентилируемой кровли. Если все-таки - минеральная вата. 2. А что за 2-компонентный Гипердесмо?

Лучше бетон "на улице" шпатлевать цементной шпатлевкой. Под нее поверхность бетона нужно только хорошенько смочить.

Как работает "грязеотталкивающая" :D тут все очень просто и понятно. А вот как краска может чистить воздух от запахов .... Есть 2 способа, но я как-то к краске не могу их применить.

А как это работает. Если абсорбент, то слой краски в 300-400 микрон (это даже очень толстый вариант) очень быстро "засрьотся". Только не давайте ссылку на тех.описание, если там не описан принцип действия. Интересно!

Прежде всего я бы посоветовал Вам сделать уклон в сторону дома. Это поможет фасад эркера сохранить чистым. Слив можно организовать "на боку" эркера в месте примыкания к дому.

Можно. Без проблем.

Сразу хочу Вас предостеречь. Не "лейте" Гипердесмо за раз толстым слоем. Слой получится как губка. А это плохо. Если хотите в какой-то части дать больший слой так добивайтесь этого только количеством слоев. Если захотите цвет Теха (кирпичный) оставить на год-два до плитки, то обязательно нанести верхний тонкий слой (0,3 кг на 1 м кв) и посыпьте песком.

А зачем Вам песок и щебень? Это просто балласт. Пригрузка мембраны. Идите к агрономам, спросите какой слой плодородного грунта должен быть под травой, чтобы её было хорошо. И вперед. Без щебня и песка.;)

Несколько ремарок. 1. Пластификаторы добавляются в воду. Так? Значит они модифицируют воду. Эта модифицированная воду просто лучше смачивает цементный порошок. Грубо говоря 1 л модифицированной воды смачивает больше цементного порошка. В итоге получаем больше цементного теста. А цементное тесто есть смазка. Больше смазки - лучше текучесть. Менять структуру цемента на химическом уровне может только завод, который его произвел. Если уже сделал завод цемент его состав уже не изменишь. А чтобы молочко не появлялось на стяжке применяют так называемые стабилизаторы. Они препятствуют расслоению бетонной смеси. Кстати фибру где-то как-то можно рассматривать как стабилизатор. 2. По поводу "переносить скачки температуры без разрушения". Не совсем понятно. Может речь идет о коэф. температурного расширения цементных растворов? Так для того, чтобы его снизить (чтобы стяжка "серьезно" не расширялась - сжималась) достаточно в стяжку добавить щебень. Добавлено через 2 минуты Но ведь красиво, сочно сказано! Убедительно. А народ все еще верит печатному слову. ;)

Татьяна, Владимир.