Propeller

Если не армированы, то нанесение на них снаружи эластичной гидроизоляции. Обязательно эластичной и обязательно армированной полиэстеровым холстом. Уже не раз сталкивались с тем как неармированные монолитные фундаментные стены давали года через 2 усадочные трещины. Аквамат Пенетрат гарантирует 100% защиту бетона в случае, если ширина трещин в нем не будут превышать 0,4 мм. Срок действия гидроизоляции = сроку службы конструкции, так как эта гидроизоляция меняет свойства бетона (его водонепроницаемость).

По плите Аквамат Пенетрат (ссылка устарела) Если стены будут армированы, то в бетон при заливке стен добавлять Аквамат Адмикс (ссылка устарела) Жидкое стекло в бетон добавлять не стОит. Надо четко знать его дозировку, чтобы не снизить прочность бетона, ну и вода его слегка вымывает из бетона.

Вы сами ответили.;) Это как раз работа для проникающей. Идеальные условия для нее. Да и цена очень адекватная.

Вот тут важно! У вас будет холодный шов (посадка стен на фундамент). Самое проблемное место. Его нужно уплотнить при заливке стен. Почитайте вот об этом : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/90.PDF Гидроизоляцию всего остального (в том числе и плиты) уже сделать можно после возведения стен. Добавлено через 41 секунду Если так, то плите повезло. Не шучу.

Круто. А стены уже вылили?

Бетон или кирпич, покрытый слоем какой-то битумной мастики.

Тут на форуме есть паренек (ник Мастерок). Он штукатурил стены в новом здании посольства США в Украине. Честь стен была покрыта чем-то вроде битума. Он штукатурил по металлической сетке (крепилась механически к стене), которую ему дали хозяева здания. Сетка по геометрии - наша просечно-вытяжная. Так что без проблем обошлись и без контакта (адгезии) с поверхностью. Во всяком случае американцы это допускают. Просечно-вытяжная - особая сетка. По сути - это силовая арматура для штукатурки.

У Вас дом без подвала.Да? Плитный фундамент. Все стены над этим фундаментом будут надземными?

По поводу выкружки из Гиперсила: ее ведь тоже потом закрыть Гипердесмо? Да. Но в принципе Гиперсил - самостоятельный материал. Тогда опять алгоритм повторю: 1. шлифую и мою перед нанесением (лучше мойки пылесос) 2. делаю выкружку Гиперсилом (нет сначала п.3) 3. наношу ГРУНТ: Гипердесмо+Ксилол (наносить только на пористое основание, то есть на стяжку) 4. через 3 часа наношу первый слой Гипердесмо (смотреть по состоянию отлипа. Грунт не должен пачкать палец при касании грунта. Это время зависит от погоды.) 5. через 3 часа наношу второй слой Гипердесмо (см. п4) 6. через 3 часа наношу АДИ-Е (кстати: а какова ЦЕЛь смешивания остатка Гипердесмо+АДИ-Е?) Ага. Колерованный АДИ-Е делает дополнительную защиту для Гипердесмо от УФ. А это никогда не лишне. Кроме того в банках всегда остается Гипердесмо. Чего его не пустить в оборот. Уплочено ж. Через сколько можно бегать и ходить, после нанесения последнего слоя? Окончательный набор прочности (образование полиуретановой сетки в материале) - это 7 дней. Но ходить в тапочках или босиком можно когда материал перестанет быть липким. Еще! МП перед его контактом с Гиперсилом очень желательно протереть чистым ксилолом

Камень (вернее галька) - не наша тема. Её расход указан выше.

Да. Стать не белым. И потом в течение 2 дней надо нанести камни. Если ожидается дождь или может затянутся дольше 2 дней, то на верхний слой Аквадур насыпать песок пока Аквадур живой.

Грунт лучше не заводить на пластик. Просто сделать выкружку из Гиперсил. Обычно мы, если заходим Гипердесмо на платик (МП рамы) мы сначала к раме прикручиваем полосу металла (обычно алюминий), а потом наносим материал. Под полосу наносим немного Гиперсил и потом прижимаем её к МП саморезами. Получается нанесение не на МП, а на металл. А это другое сцепление. Дальше все верно. АДИ-Е можно заколеровать остатками серого Гипердесмо. Вылить АДИ-Е в банку с остатками еще жидкого Гипердесмо и хорошо с помощью АДИ-Е "помыть" банку с Гипердесмо. И потом эту смесь наносить на поверхность. Добавлено через 2 минуты Ремонтный слой - это просто новый слой Гипердесмо, нанесенный на дефектный участок. Эдуард продолжает работу по теме 0652 50-07-88

У нас это покрытие прожило и жило 3 года, пока не съехали с этого офиса. Стало не таким праздничным, но все камни на месте. Условия эксплуатации были жесткие : снег, дождь, уборки, проходной двор (вход в офис). Вот рекомендации по фракциям и расходам : - фракция камня 2-4 мм толщина слоя 6-8 мм расход камня 12-14 кг/м кв расход Гипердесмо Т 7% или 0,980 кг/м кв - фракция камня 4-8 мм толщина слоя 8-10 мм расход камня 15-18 кг/м кв расход Гипердесмо Т 6% или 1,080 кг/м кв - фракция камня 8-10 мм толщина слоя 10-12 мм расход камня 22-25 кг/м кв расход Гипердесмо Т 5% или 1,250 кг/м кв ВАЖНО! Перед нанесением убрать верхний рыхлый слой раствора (бетона) и нанести Аквадур как грунт. Вот фото одной террасы (вроде кто-то со СД). На фото 9 нанесение Аквадур.

Судя по фракции - это уже камушки, а не песок. То есть, Вы хотите так называемый "каменный ковер"?

Реально. Если исключить подсос капиллярной влаги со стороны грунта.

Прежде всего нужно попасть на кровлю. Это задача №1. Когда попадете туда найдите дефектное место. Это не сложно сделать. То, что Вы посыпали верхний слой Гипердесмо песком - это только Вам на руку. Ремонтный слой Гипердесмо отлично "прицепится" к старому. Сделаете просто латку. Но. Для начала нужно попасть на кровлю.

2 PROFITEK Видите Vladdi намекает, чтобы не засорял флудом. В технике я не встречал дублирование механического и химического крепления. Или или. Да и понятно. Абсолютная нерациональность решения когда что-то страхует другое. Если, к примеру, клей "отошел" от основания или со слоем утеплителя от утеплителя, то получается система держится на стене уже только на зонтах. А зонты, по Вашему описанию - штука не надежная. Я думаю, что основания задача "клея", вернее массы, которая заполняет пространство между утеплителем и основание - это дать возможность выставить лист утеплителя в нужно положении. Сделать максимальную плоскостность слоя утеплителя (чтобы не было видно швов) и максимально устранить полости под утеплителем. Ну и мысль для ТС Если хотите оштукатурить лист ОСБ, то набейте на него просечно-вытяжную сетку и по ней наносите. Ну и не забывайте ОСБ - это листы со швами между ними. Опять же армирование позволит получить "монолитную" поверхность.

Тогда вопрос : если зонтики - это надежно. Нафиг клей?

А зачем и клей и механическое крепление (зонтики) ?

Вам ответили в посте №8. Ключевые слова "эргономика" и "геометрия". Геометрия обуславливает эргономику (удобство пользования). В Вашем случае важна не столько высоты (толщина) ступени как её ширина. Удобно когда ширина ступени кратна длине шага. Если Вам нравится высота ступени в 15 см. Делайте.

Для пешеходной нагрузки даже более более чем.

Нет. Бентонитовый обеспечит водонепроницаемость холодного шва. Он наоборот стремится оттолкнуть один бетонный элемент от другого. Он же расширяется при контакте с водой. А ТС хочет склеить новый и старый бетон (новое и старое сделать одним целым ).

Вы все правильно делали Через 20 дней плотность кристаллов уже достаточная для "эффекта", но процесс все равно не заканчивается. Если влага поднимется из тела бетона к слою гидроизоляции, то Аквамат Пенетрат начнет "отжимать" её вниз заращивая кристаллами те капилляры , по которым поднимается вода.

1. Поролит есть в литровых фасовках. Разливаем из пятерок. 2. Не путайте морозостойкость с противоморозными свойствами (бетонирование в зимнее время) Морозостойкость - это стойкость бетонного изделия противостоять циклам замерз-оттаял. Материалы абсолютно совместимы.

Буду сам гидроизолировать свой балкон.. Вначале думал все сделать Рапикретом, но приехав на ЕКСО порекомендовали взять Адипласт и добавить его к раствору, так как есть места примыкания бетон-железо и бетон-пластик и вроде бы как он лучше в этом случае Рапикрета.. Вы всегда между материалами разной природы (как у Вас) делаем шов и заполняем его Гиперсилом (наш гибридный герметик). Этот "демпфер" позволяет надежно уплотнить это соединение и максимально снизить влияние подвижек одного элемента на другой Итак пару вопросов: - буду замешивать по ведру (от краски такие большие по 12 литров так точно) и вот вопрос: сколько в него нужно песка/цемента/Адипласта+вода? Блин! Наша болезнь! А почитать инструкцию для Адипласта, где все разжевано?! Не любим мы инструкции читать. И я не исключение. Песок + цемент = 3 + 1. Адипласт + вода = 1 + 3. Сухое с жидким смешивать в пропорции для достижения приятной консистенции для работы. - обработав все поверхности КОГДА можно наносить грунт и КАК данный раствор подвержен влиянию дождя (завтра хочу все сделать на этом этапе, но дожди не исключены). Или нужно подождать, что бы полностью высох, как обычный раствор? Дело в скорости схватывания цементного раствора. От дождя есть Рапикрет. Через 10-15 минут - все. Поезд ушел. Уже не смоешь. Он стал. Кстати в Рапикрет мы при нужде добавляем и Адипласт. Когда наносить грунт ? Зависит от того какой. Если Аквадур, то хорошо нанести когда кисть не будет за собой тянуть раствор. Он заодно обеспечит снижение испарения воды с поверхности стяжки. А это усадка. Если Праймер-ПУ, то надо ждать около недели. Он любит сухую поверхность. ААА!!! И еще! Увидел пол, который с ХЛОПЬЯМИ.. БОМБА! Вот если я сейчас сделаю финишно свой пол десмо и покрою АДИ-Е то со временем смогу ли я сделать слой с теми хлопьями (какие слои должны быть ПОТОМ?) Сам их люблю. Просто, ну и эстетика какА-никакА присутсвует. Если все-таки планируете делать флоки, о оставьте Десмо без АДИ-Е. Потом помоете слой Десмо водой с мылом. Высушите. Тряпкой , смоченной в ксилол протрете этот же слой старого Десмо и..... День первый. 1. Нанести Десмо с расходом около 0,3...0,4 кг. 2. Посыпать флоками пока Десмо живой. Максимальный расход флоков (эффект Вы видели в офисе) 0,3 кг на 1 м кв. День второй. 3. Пропылесосить поверхность с флоками. 4. Взять шпатель и смело срезать все флоки, стоящие под углом к поверхности (ну как торосы). Веселыми размашистыми движениями с проверкой относительной гладкости поверхности летящими движениями обнаженной мозоли(я)стой ладони правой руки. 5. С трепетом открыть баночку с прозрачной (как слеза) вязковатой жидкость АДИ-Е или АДИ, сглотнуть слюну и не торопясь за 2-3 слоя выработать ея на поверхность, обеспечивая надежный расход где-то 0, 25 л на 1 м кв. Работы вести в наветренную погоду, когда мошка, мухи ушли по делам, а тополиный пух или опадающая осенняя листва или в прошлом или в будущем.