Propeller

Можно и молотком. Но жалко агрегат. Зачем бить я написАл. Ударами по груше вы заставляете её металл вибрировать. Это провоцирует расслоение бетонной смеси в груше. Если на поверхности не выступает вода, а появляется легкий глянец, то получаем бетон с правильным ВЦ. Бью 4-5 раз. Этого достаточно. Вес палена не меряю. Обычно обрезанная ветка яблони или ореха (я же о даче). Длина 400-500 мм. Диаметр где-то 60-70 мм. Тут Джет Фигтер спрашивал про силу удара... Тут не скажу. Прибор для определения дорогой и в аренду не дают. Я понимаю, в книжках, что Вы читаете такого нет. Но для меня это надежный и простой способ контроля качество в дачных условиях. У меня на поверхности "застывшего" недельного бетона даже молочка не бывает. Не говорю уже про усадочные трещины. А прочность изделия оцениваю прибором. Погрешность 10%.

Тогда чуть шире. Есть 5 видов гидроизоляции плоских кровель. 1. Рулонная оклеечная. Рулон приклеивают к основанию либо на клей (обычно битум), либо подплавляя нижний слой рулона. Тут достаточно вариантов от простой толи до СБС модифицированных битумов на полиэстеровой основе. 2. Обмазочная гидроизоляция. Обычно это мастики разной природы. От разогретого битума до мастик холодного нанесения в том числе и полиуретановых. 3. Напыляемая. Это та же обмазочная. Только другой способ нанесения. 4. Балластная. Это ЕПДМ мембраны, которые склеиваются между собой в один большой "кусок", который потом "кладется" на кровлю и пригружается ну....к примеру гравием. Описал без терминов, чтобы было понятно. 5. Механически закрепленные мембраны. Это Ваша тема. То же что и ЕПДМ, только не клеите, а спаиваете и не пригружаете, а крепите на дюбелях. Гипердесмо относится ко второй группе. Вы и битумные мастики разного состава тоже относите к группе, требующей...(дальше Ваша цитата) професиональных навыков и соответствуюшего основания как проше простого.? Но мастиками кровли начали делать во всем мире еще ДО рубероида.... Поэтому у меня есть основания, что мир как-то уже поднатарел. Свою первую плоскую кровлю я закатывал битумной мастикой в Карелии на шабашке после первого курса института. Было это в 20 веке. И было мне тогда 16. И навыков 0.

Ну поехали. 1. Монтаж полеуретановой краски Десмо требует не столько професиональных навыков,сколько требует очень качественного устройства бетонного основания,которого ваши работники бетономешалками не сделают. Вы очень категоричны и пессимистичны. Получается в стране нет строителей, которые умеют делать качественные стяжки с уклоном. Видимо Вам не повезло. Мне повезло больше. Ну... в случае, если есть места с рябью или усадочные трещина. Все это очень просто решается шлифмашиной и ремонтным раствором. Ну и перед нанесением Десмо кровля моется "Керхером". Это очень технологически сложные и дорогие процедуры. Вот здесь посмотрите отчет одного из жителей форума, который делал кровлю с Десмо. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1238864#post1238864 Мне странно, что Вы ориентируете покупателя Вашей продукции сразу на брак предшественников. 2.У нас совсем другой климат чем в европе, и перепад отрицательных температур будет рвать вашу стяжку ,тем более на больших площадях уникальная краска гипердесма даст только проблемы. 1. Видимо речь идет о перепаде температур. Любых. 2. Стяжка не рвется если в ней нарезаны усадочные швы, что требуется по нормам. Стяжка не рвется если её просто сделали "по правилам". И площадь кровли уже не имеет значения. 3. Ниже я привел ссылки на объекты российского партнера Алхимики. Вас Их климатические условия устраивают? 3. Уважаемый пропелер покажите покрашенные плоские крыши большой площади на украине Вот Россия : alchimica.ru/cash/ib1/ib1086_00002.html По Украине : большая площадь - это сколько? Не забудьте на каком форуме Вы пишете. Это форум частных застройщиков. Спросите у них что для них большая площадь. У ТС она 160 м кв . Это большая?

Если у Вас не планируется подвал (цоколь), то вертикальной гидроизоляцией фундамента можно пренебречь. То есть, она не нужна.

"Слой" гидрофобизатора на минеральной поверхности (бетон, штукатурка, кирпич) ВСЕГДА мономолекулярный. То есть толщина слоя = размеру (можно сказать диаметру, но молекула не совсем круглая) одной молекулы гидрофоба. А чтобы действительно проверить работу гидрофоба - положите таки что,то покрытое гидрофобом в ведро с водой. Вода не пробиратся через гидрофобизированную поверхность. Плитка, лежащая на грунте (даже с подсыпкой из щебня) своим низом и боками подсасывает по капиллярам влагу. Затем эта влага поднимаясь по капиллярам вверх упирается в верхний слой гидрофобизированных капилляров. Получается своего рода пробка. Летом не проблема - вода нагрелась и паром вышла через эти капилляры. А вот зимой - беда. Вода, которую подсосал бетон плитки снизу не может выйти, замерзает и рвет бетон. Поэтому гидрофобизируют только поверхности только тех конструкций по другую сторону которых - сухая воздушная среда. Если говорим и заборах. То гидрофоб только с двух сторон.

Извините, что влажу. Но тем, кто будет давать совет возможно нужно еще знать будет ли бетон "зимний". Если да, то под какой минус (...ну типа типа ...до -5С,....до - 10С). Ну и площадь плиты не помешает. Так как зимнее бетонирование без подогрева (с применением добавок) нужно вести только по технологии термоса. То есть, тупо "утеплить" залитый бетон хотя бы на первые сутки. Полиэиленовая пленка - не утеплитель.

Гидрофобы не работают с водой под давлением. Для периодического смачивания - да. Дождик...туман... Поверхностное натяжение воды - штука слабая и при даже набольшом нажиме сдается. Для эксперимента нанесите гидрофоб на кирпич или образец бетона и погрузите в ведро с водой. И через часок попробуйте вынуть из ведра сухой образец.

Так я от Вас это хотел услышать! Взяли и бросили меня на баррикады

1. Это наверное все-таки у Вас атмосферные (талые) воды. Так как они выше грунта. И ему не принадлежат 2. Если их уровень не будет подниматься выше указанного на рисунке (красная линия), то гидроизоляцию плиты надо делать. Для этого можете применить Аквамат Пенетрат (ссылка устарела). 3. И еще. Подумайте над небольшом дренаже вокруг дома. Ну что-то вроде небольшого водопонижения. Как мне кажется если зима будет снежной, а весна быстрой, то вода может подняться выше плиты и затечь в дом.

По застывшему. По незастывшему только топинг.

Шлифовать нужно. Нужно снять прежде всего верхних 1-3 мм. Это самая непрочная часть пола. 1. Грунт ПУ Праймер. Расход = 0,2 кг на 1 м кв. Цена = (ссылка устарела) 2. Покрытие Гипердесмо Д. Расход 0,5 кг за 3 слоя. Перерыв между нанесением слоев не более 2 часов. Цена = (ссылка устарела) От указанных цен скидка 15% (для СД). Ходить по покрытию можно через день. Желательно не в грязной обуви. Жестко эксплуатировать через 7 дней.

Прочность бетона на сжатие - это просто еще и показатель качества материала из которого изготавливают фундамент. А качество материала - это набор характеристик, определяющих долговечность этого материала. А избыток прочности - это следствие необходимости выхода на нужные хар-ки качества бетона.

Разговор о простом. Был бы здесь alyak он бы хорошо выступил по поводу избыточной прочности. А она действительно избыточная. И в случае с фундаментом частного дома прочность бетона как характеристика сопротивления сжатию или изгибу действительно вторична. Нам нужно, чтобы бетон фундамента был ДОЛГОВЕЧНЫМ. И вот его прочность является опосредованной характеристикой ДОЛГОВЕЧНОСТИ бетона. Бетон должен быть стойким : 1. Химически. Хотя химические атаки на бетон в зонах строительства частного жилья достаточно редкое явление. Да и согласно исследованиям В.Л. Чернявского бетон обладает определенной адаптивностью к воздействию агрессивной окружающей среды. Все дело в том, что в бетоне есть всегда непрогидратировавший вяжущий (цемент, зола...), который может при взаимодействии с химикатами, присутсвующими в воде образовывать абсолютно нейтральные соединения, которые только уплотняют структуру бетона. Кроме того, продукты коррозии бетона могут выступать в роли защитного слоя от агрессии окружающнй среды. 2. Термически. Рассмартивать воздействие резких перепадов температур для бетона фундамента думаю не стоит. Так как он большей своей честью погружен в термостичную среду - грунт. 3. К ветровым нагрузкам. Для фундамента это можно исключить 4. К солнечной радиации. Ну.....пропустим 5. К циклам "замерз-оттаял". Думаю п.5 - это самый важный фактор долговечности для фундаментов. Прочность бетона говорит о его степени плотность и правильности его структуры. Чем прочнее бетон, тем качественней бетон, тем ниже его водопоглощение, тем выше его стойкость к химической агресии и разрушающему действию льда (вовлеченной в бетон воды во время замерзания). Прочный бетон - это ДОЛГОВЕЧНЫЙ бетон. Поэтому я сторонник тех, кто рекомендует для фундаментов бетон класса В20. Бетон не ниже класса В20 применяют для строительства надземных строений из незащищенного бетона.

На всякий случай. Мы отправляем товар по всей Украине всякими там Интаймами, Новыми Почтами, Деливери....

Есть еще такая : (ссылка устарела) Стойкость к мытью более 20000 циклов.

Топинг при сухом износе хорошо. Не любит проливы жидкостей. Будет просто пятнистым. Как его не мой. Не любит грязную воду. Как бы то ни было. Пористый он и от микропаутинки на поверхности сложно уйти.

А в чем проблема? Докажите мне обратное в цифрах.... числах ;) Добавлено через 1 минуту Он не ответил на простой вопрос : зачем такой избыток по прочности на сжатие ? Более чем 100 кратное превышение !!!!!!

А в чем опасность? Запас прочности больше, чем 25 раз?

В моих расчетах что-то не верно?

1. Какая интенсивность хождения? Проходная, коридор, цех, офисная комната? 2. Пока дойдут до этого помещения ноги уже будут боль-мень чистыми или будут грязь заносить с улицы? 3. Долговечно - это сколько? 4. Смотреться прилично - это пол в цвете или устроит чем-то прозрачным "покрыть"? 5. Как будут пол мыть, чистить, убирать?

Давайте посчитаем! Пусть у Вас скромный квадратный (в плане) дом, площадью = 100 м кв. Длина фундамента у Вас будет = 40 мп. Площадь фундамента = 40 х 0,4 = 16 м кв. Ваш дом будет давить на бетон фундамента с силой в 350 тонн. Удельная величина - это давление = 350/16 = 22 тонны = 22 000 кг на 1 м кв. Прочность бетона идет в кг/см кв. Ваш дом будет давить на бетон давлением 22 000 кг / 10000 = 2,2 кг на 1 см кв. Так что, если Вы закажите бетон М50 (50 кг на см кв), то его прочность с лихвой осилит Ваш дом. А Вам тут М150...., М200 хотят втюхать! Пауза.... Ждем реакцию собеседников ПС только что прочел - у Вас площадь опирания 20 м кв, тогда на бетон дом давит в 1,75 кг на 1 см кв.

Вопросы. 1. Это кольцо будет просто стоять во дворе дома?Зарывать его не будете? 2. Дно у этой емкости будет?

Чтобы не было двучтения. Небольшая корректировка. Было : При этом низкая температура радикально снижает испарение воды из раствора (что очень неприятно для стяжек). А вода нам нужна!!!!!! Должно быть : При этом низкая температура радикально снижает испарение воды из раствора стяжки. Испарение воды очень неприятно особенно для стяжек. Вода нам нужна!!!!!!

Дружище! 1. Попробуйте не уподобляться некотором ораторам этого форума, которые 90%-ми своих слов выражают свои эмоции и отношение к оппонентам, и только остатком что-то дельное. 2. Не копируйте как ..... прилежный отличник, прочитанное или услышанное. А сначала подвергните это сомнению.Найдите для себя логику в прочитанном. 3. На меня наезжать можно. Я ж теоретик. А вот на Мастерка опасно.Тупо нарываетесь на практика. Проверенного практика ;) Что такое "гидратация"? Ну... скажем так... это взаимодействие какого-то вещества с водой. И очень важно, что с водой. Не со льдом, а с водой. Гидратация в случае с цементом будет только в том случае, если вода - жидкость. Можно и пар, но это будет очень все быстро и не честно А вода- жидкость при температуре выше 0. Если её не впереть в очень узкий капилляр. В сжатом состоянии вода может быть жидкость и при -60С. А если эту воду перемешать с щелочью (цементом), то вода в полученном коллоидном растворе (такой рассол, в котором потом растут кристаллогидраты) будет замерзать уже не при 0, а при -3 градусах цельсия. При этом низкая температура радикально снижает испарение воды из раствора (что очень неприятно для стяжек). А вода нам нужна!!!!!! Гидратация замедляется (набор прочности тоже) и она идет равномерней по все толщине стяжки. Не создавая ненужных вутренних напряжений который бедную стяжку рвут. Медленная гидратация приводит к более правильной кристаллической структуре цементного камня. Просто для примера. Как получить из воды лед и как снег? И что из этих двух состояний воды прочнее?

Адиум я применяю в основном у себя на даче. Временами. Прошлым летом вот столбики под забор лил. Когда делаю первый замес на 25 кг цемента сразу беру 10 л воды и 100 мл Адиума (благо в хозотделах супермаркетов пластиковых мерных стаканов хватает) добавляю в эту воду. Пока в сухой мешалке пересыпаются сухари. Выливаю воду с Адиумом в грушу. Перемешиваю.Потом начинаю доливать воду поллитровыми порциями. При этом периодически останавливаю мешалку и тяжелым поленом бью по груше. Слежу за тем, чтобы не начала появляться вода на поверхности. В идеале добиваюсь консистенции, чтобы бетон как бы не пачкал стенки мешалки, чтобы смесь легко отваливалась в верхней точке от стенок мешалки. Опять таки , я говорю про первый замес. Относительно остановки. Да! Приготовили смесь нужной подвижности. На пару минут остановились. И на полминуты еще раз включить помешать. Смесь должна стать подвижней. Кстати года три назад делал образцы в мастерской. Делал цемент-песок = 1-3. Дозировка Адиума 0,4%. Получал приятную смесь для "стяжки" с ВЦ 0,4 - 0,45. При ВЦ 0,5 начинала выступать вода на поверхности. Правда пермешивал принудительно перфоратором с насадкой.