Propeller

Можно. Запросто.

Тю! Как-то по-кухонному, по-женски у Вас получилось ;) Вы не бойтесь, называйте то что хотите. Какие тут личные интересы? Вы же здесь обезличены. Или Вы действительно тот самый APROPOS ? ;) 1. Институт называется НИИСП. 2. Они "продвигают" технологию комбинированного ремонта кровель жилого фонда Украины. А именно : утепление пенополиуретаном и гидроизоляция полиуретановой "жидкой резиной" Гипердесмо. Причина №1 - быстрота и техногогичность выполнения работ. Применяются аппараты безвоздушного распыления. Причина №2 - у ППУ пока наивысшие хар-ки по теплоизоляции и , что очень важно, сохранение стабильности этих характеристик со временем. Причина №3 - Гипердесмо, кажется, единственный в Украине гидроизоляционный продукт имеющий европейскую категорию W3 (минимальная долговечность 25 лет). 3. Пять лет назад на Западе страны были сделаны 3 или 4 "пилотных" дома. За это время система не показала дефектов и сейчас, после такого небольшого теста возможно будут внедрять шире. www.ekco.ua/foto/fotoalbom-1/ Кстати, Гипердесмо в этом году отмечает свое 30-летие. И торгуют им уже 50 стран мира www.alchimica.gr/

Тогда дайте пример расчетной величины ВЦ. ;)

Если получится, то неплохо бы шлифонуть. Можно ручной машинкой, если объем небольшой. Дальше : - грунт Праймер-ПУ. Расход = 0,2 кг на 1 м кв = 17 грн 1 м кв. Наносится за раз. - покрытие Гипердесмо-Д. Расход 0,5 кг на 1 м кв = 42 грн 1 м кв. Наносится за 3 раза с интервалом не более 2 часа. Итого = (17+42) - 15% СД = 50 грн 1 м кв. Получится пол серого цвета. Блестящий. Цены можно проверить здесь : ekco.uaprom.net/

Бетон фундамента сухой. Подъем капиллярной влаги всегда виден. Это или темный бетон или волнообразные полосы высолов. На поверхности бетона фундамента не видно ни то ни другое. Соответственно движения воды по бетону к ГБ нет. Подсос капиллярной влаги из бетонного фундамента в кирпичную кладку - вещь очень редкая. Больше теоретическая. Я за свою долгую жизнь гидроизолятора ни разу на восстанавливал горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и кирпичом. А дерево неплохо сосет влагу и долго её удерживает. Снимайте опалубку. Выбивайте поочередно деффектный кирпич. Меняйте его на новый. Если все-таки для спокойствия души захотите нанести гидроизоляцию, то после демонтажа кирпича обмажьте горизонтальную и вертикальную часть бетонной конструкции столба полимерцементной гидроизоляцей. А потом ложите новый кирпич. На рисунке темно-серая полоса.

Пугали, пугали.... Dimon201109, напугали? У Вас на фото на заднем плане хорошо виден бетонный фундамент Вашего дома(тот, что под ГБ стеной). Он Вас не беспокоит. Правда? Стоит себе сухонький и на подъем капиллярной влаги и намека нет. Теперь присмотритесь и найдите одно отличие между фундаментом дома и фундаментом колонны. И вообще на зиму бетон оставлять в опалубке не хорошо.

Аж страшно! Какая площадь пола? Погреб лили сами или достался по наследству? Если сами, то раскажите как это делали : сначала стены, потом пол или наоборот. Бетон какой толщины. Уровень воды летом спадает?

Ключом от машины (офиса) какой глубины борозду можно в стяжке процарапать? За раз. У нас в одном из наших офисов был промышленный пол, но там делали стяжку и затирали вертолетами. Получилась очень ровная поверхность. Потом вскрыли грунтом и прозрачным полиуретаном. Если найду фото - выложу. Нашел. Пол покрыли через полгода после начала "эксплуатации", поэтому грязные места на стяжке просто законсервировали. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=624099&postcount=200

По долговечности с минеральной гидроизоляцией никакая другая не сравнится. Причина простая : в состав это гидроизоляции входят те же компоненты, из которых построен несущий скелет дома. А именно : песок, цемент, полимерные или минеральные добавки. Поэтому срок службы такой изоляции равен сроку службы конструкции.

1.Только бетон. ЭППС сам есть гидроизоляция от капиллярной влаги. 2. Если остановитесь на гидроизоляции типа гидропояс, то в этом случае последовательность работ : - нанести слой кладочного раствора на бетонный пояс - уложить ленту (гидропояс) - нанести кладочный раствор - классть кирпич или другой стеновой материал В этом случае все неровности бетонного основания не будут влиять на целостность ленты (прокалывать её при под давлением стены) так как под лентой будет слой раствора. 3. Вариант обмазочной гидроизоляции требует предварительной мойки поверхности бетона водой под давлением (аппарат типа Керхер) или работы металлической щеткой. Для удаления слоя цементного молочка.

Мы уже Мауэром (та же тема, что и предложенные Гидропояс) не торгуем. В связи с тем, что по СНиП нельзя применять рулонные материалы как горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной в сесмоопасных районах (Крым, Карпаты) приняли решение в качестве горизонтальной отсечки предлагать универсальный вариант : Аквамат-Пенетрат (ссылка устарела)

Геометрия - первообразная. Гранулометрия - производная. Все крутится вокруг буквы D и бесконечного числа пи.

Это не закон, а геометрия. ;) И...6,4 можно смело округлить до 6. В реальных условиях добиться шестерки сложно. Шесть - это идеальное решение. Если Вам интересно могу боль кратко написать про 6.

1. ISOMAT в России уже торгует лет 5. Начинали с Новороссийска, сейчас уже по-шире в Москве сделали представительство. Координаты уточню. А то ту не нашел : www.isomat.su/ 2. Правильно.

Вот с какой скоростью они растут. См. фото. Правда это не Пенетроновский продукт. Где-то через месяц по идее бетон готов. Мы сейчас проходим испытания Аквамат Адмикс. Где-то в марте когда буду их забирать спрошу о методике определения показателей гидроизолированного бетона. Когда бетоноведы считают заполнение порового пространства бетона кристаллами законченным.

tymalex, таки видите? А ведь этого не должно быть.

1. Температура ниже нуля - это от -0 и до -35С. Разница есть. 2. Промерзание на высоту 5-10 см при какой температуре? 3. А откуда такие данные? 4. А если чистовой пол находится на высоте 15 см от цоколя?... 5. "От чистового пола" - то есть, от верха этого пола еще на 5-10 см. У Вас немного странная привязка. Я дал рисунок. Покажите к этом варианте до какой отметки поднимется "минус" по стене внутри дома. Там размеры не писал. Пусть толщина утеплителя на полу (красный такой) 5 см и чистовой 6 см. Спасибо! Еще вот это Ваше : Сообщение от "Крымчанин" Влага и холод проникают в ЖБ фундамент и цоколь, а оттуда дальше в стены. Итог - мокрые стены: С влагой в этом случае не складывается : между фундаментом и стеной обячно прокладывают горизонтальную гидроизоляцию.

Обычно в гаражах и паркингах полы делаются просто бетонированием без дополнительных стяжек с уклоном. Многослойность пирога в этих случаях не приветствуется. Если класть стяжку, то она должна быть обязательно с мелким щебнем (5-10 мм) или гранитным отсевом. Толщина в нижней точке минимум 40 мм. Она должна быть приклеена к бетонному основанию, чтобы стать единым целым. Прочность стяжки должна быть не менее М150. Если делать это не самодельным раствором, а к примеру Мегакретом -40, то будет очень дорого. На 1 см толщины стяжки идет 17,5 кг материала на 1 м кв, на 4 см 70 кг, соотвественно. Умножайте эти 70 кг на 1 м кв на стоимость 1 кг = 9,39 грн. и получите "ОГО!" Добавлено через 2 минуты Сейчас Алхимика выпустила серию полиуретановых красок на водной основе. Думаю, они Вам лучше подойдут. Но продукты новые. Мне надо их по-изучать.

Цоколь у Вас бетон. Цоколь у Вас не утеплен. Неутепленный бетон очень хорошо проводит тепло (холод). Часть цоколя, которая внутри дома (на которой лежит термометр) - это у Вас холодильник. В доме тепло (относительно) и сыро (высокая влажность после "мокрых" работ). Вот на цоколе-холодильнике и начинает из воздуха конденсироваться вода и верх цоколя начинает становится мокрым-премокрым. А если у Вас там еще и рубероид проложен между цоколем и кладкой , то на нем вообще лужи могут стоять. Низ штукатурки касается мокрого цоколя и вода по капиллярам поднимается по штукатурке. Если Вас это раздражает, то можете просто сбить штукатурку внизу так, чтобы она не касалась цоколя. А вообще-то Мастерок и все отписАвшиеся (и я в том числе) единодушны : утепляете весной цоколь. Или, если под чистовую стяжку будете класть утеплитель, то проблема уйдет сама собой.

То есть, лили стенку пруда от 0 до 40 см (по высоте) с добавкой, а выше без добавки? А зачем такой странный ход? Инициатива исполнителя?

Дома держу не менее 45%. Не менее. Женщины заставляют. А я не против.

Это не есть гуд. Если бетон с кристаллообразующей гидроизоляционной добавкой, то он не должен мокреть НАД зеркалом воды. Ведь капиллярный подсос воды в таком бетоне должен отсутствовать.

Почему взял паузу? У Вас как ни крути при въезде получается ступенька. Вариант выводить стяжку в районе водоотводного трапа в ноль плохой. Стяжка начнет разрушаться в этом месте. А "ступенька" (вернее её край) тоже будет подвергаться концентрированным нагрузкам.

Вам больше надо смотреть на "системы" снеготаяния. Задача не нагреть трубу, а растопить лед в ней. Вот тут вариант для наружной, но , думаю, он не особо отличается для внутренней. www.k-strategia.ru/products/s-kabel/kabel_dlya_obogreva_vodostoka/

2 ш3х Посмотрите, что рекомендует СНиП : www.vashdom.ru/snip/20401-85/index-4.htm см. П.20 "Внутренние водостоки". На всякий, я все-таки потратился бы на электрообогрев всего стояка. Тем более, если он будет утепляться. А это значит, что т-ра в полости трубы не особо будет отличаться от наружной. Как для меня, то обогрев ВЫХОДа более важен, чем входа. В плане сохранности трубы и во избежание ледяных пробок в ней.