Propeller

Если честно, то для бетонирования ленточных сейчас очень хорошее время года. Впереди влажно и прохладно.

Я там ниже дал рисунок. Пока Вы не сделали отмостку вода, подходящая к цоколю очень легко отводилась от него долго не задерживаясь. Тем более у Вас участок вроде как с наклоном. Потом Вы сделали отмостку. Ею Вы подняли уровень "грунта" относительно цоколя. Утопив часть цоколя под отмосткой. Вы сделали отмостку не срубив слой старой штукатурки (а она вроде у вас известковая) и не нанеся на поверхность цоколя, которая будет под отмосткой вертикальную гидроизоляцию. Пирог отмостки сделал её накопителем воды. Вода легко проходит сквозь песчаные шва и упираясь в горцовочный слой хорошенько его пропитывает водой. А этот мокрый слой контачит со старой штукатуркой на стене и по ней гонит воду вверх. Плюс Вам не помогает выступ на цоколе, на котором тоже скапливается вода.

Чтобы это делать дождитесь уверенного плюса. Это я про погоду. Где-то конец марта.

Вакансия закрыта.

Самый простой 1:3:5. С Адиумом, чтобы поменьше была усадка. На простом цементе. Когда будете делать деревянную шапку, то уделите вниманию тому, чтобы вода не попадала под нее и не стекала по кирпичу. Чтобы капли обрывались с козырька шапки и падали не землю.

В цементных растворах и бетоне в том числе есть только один пластификатор. Это вода. Различного роду химикалии (добавки) только помогают воде делать все дело. Домолит позволяет воде лучше смачивать все сухари (цемент, песок) и снижает её поверхностное натяжение позволяя воде делать бульбошки в растворе. Почему на втором песке стало тяжелее работать? 1. Первый песок был влажнее и раствору на этом песке требовалось меньше воды (а значит и Домолита) чтобы добится нужно пластичности. 2. Второй песок содержал немного глины, которая тоже "оттягивает" на себя воду так как её частички даже меньше частичек цемента. 3. Передозировать добаки типа Домолит не желательно. Это влияет на прочность раствора. Поэтому обычно на стройучастке для кладки проще в 200-литровую бочку налить 0,5 л Домолита и на этой воде готовить раствор. При этом пластичность правильнее регулировать просто добавлением воды с Домолитом. А не Домолитом в чистом виде. Еще. Можно увеличить пластичность раствора, модифицированного Домолитом не добавляя ни воду ни Домолит. А просто интенсивно перемешав его дрелью (перфоратором) с насадкой.

1. Работа на складе строительных материалов (штучная фасовка товара). На складе работает один человек (кладовщик). 2. Место работы : г. Киев, Корчеватое. 3. Полный рабочий день (9.00 - 18.00) 4. Умение работать на складской технике (автопогрузчик, рокла...). Отношение к технике - нежнейшее. 5. Физическое состояние должно позволять поднимать вручную груз до 30 кг (бывает) и толкать роклы с весом до 1200 кг (бывает). 6. Болеть нельзя. 7. Умение разгружать фуры. 8. Комплектация и упаковка грузов для покупателя. 9. Ведение документации (офис рядом, связь со складом есть) ... ну и стандартная хрень для кладовщика. 10. Заработная плата 4500 грн минус подоходный. Иногда главного пробивает на премии. 11. Официальное трудоустройство. Резюме можно сюда : info@ekco.ua Телефон : 527-9009 Наниматель на работу : Игорь Спасибо!

Если Вы уверены, что это решит проблему, то варианта : 1.Купить битумно-полимерную мастику холодного нанесения (её не нужно греть чтобы намазать) чуть-чуть стеклоткани или кусочки геотекстиля. Нанести мастику, положить на нее ткань и опять по ткани нанести мастику. 2. Купить кусок наплавляемого рубероида, паяльную лампу и наплавить этот рубероид на дефектные места.

:D Понятно. Думаю Ваши ощущения Вас не подведут. Отвечу в том же ключе. Гидрофобные добавки придуманы и выпускаются во всем мире в огромных количествах только с одной целью : сделать водооталкивающим поверхность кирпичных и каменных фасадов, которые в дальнейшем не будут ни штукатуриться ни красится. Теперь задайте себе вопрос какая стена более паропроницаемая та, что у Вас или просто стена в 2 кирпича, оштукатуренная и покрашенная изнутри. Гидрофобизировать нельзя : - кирпичные стены, которые могут подсасывать влагу по капиллярам из грунта или другого основания - кирпичные стены недостроенных домов с незакрытыми проемами или отсутствием кровли или с грунтовым полом внутри - кирпичные заборы с одной стороны

У Вас два варианта. 1. Склеить пылящий слой. Для этого можно применить любую, самую дешевую акриловую грунтовку ( т.н. глубокого проникновения). Купить её из расчета 0,5 л на 1 м кв минимум (не знаю степень разрушения). Правда не знаю как долго такой вариант продержится. Было бы внутри помещений- другое дело. 2. Положить на дорожки временный настил. Тут только одна проблема : куда его потом девать. Можно купить необезную доску (толщина 25 думаю хватит) и сбить из нее трапы шириной ну... 3 доски. По ним и ходить. Чисто, сухо. Если вариант 2, то спасать умирающий бетон нет смысла. Все равно потом будут ФЭМы.

Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2095974&postcount=14 эта мойка видна. В данном случае мойка Керхер. Здесь видно как это происходит. Смотрите с 21 секунды. Так аппарат с турбонасадкой.

Почитайте в этом разделе "Внутрення отделка" как все боятся нивелирмасс. У многих она трещит, бухтит и т.д. Нивелирмассы надо уметь лить (с правильной подготовкой поверхности). И потом у Вас большая площадь, и заливать нивелирку Вы будете ведрами по 10 л. Это Вам понадобится много людей, чтобы получить эффект. Возьмите и прокрутите в голове организацию процесса. И потом, чем меньше цементных слоев на полу, тем прочнее пол (меньше риска). Да и потом я не уверен, что слой толщиной 10 мм раствора М150 для промышленного применения.

Немного непредметный разговор. Да. Паропроницаемость стены будет. Это ответ на вопрос "а будет ли стена паропроницаемой". Второй ВАЖНЫЙ вопрос : А насколько она будет паропроницаемой? То есть, какой коэффициент паропроницаемости у всего пирога стены. Начиная с водоэмульсионной краски стен внутри. Для информации, бетон паропроницаемый. Да? Ну.... все Вам скажут ДА! А вот по нормам бетон толщиной белее 4 см считается пароНЕпроницаемым.

1.Судя по заливке это все лили за раз. 2. Воду в бетоне очень сложно отделить от цемента. Если бы что-то и заливалось туда так это цементное молочко. В итоге получили бы ровную поверхность.

А как присутствующие объяснят ореол вокруг дефектного места. Обычно такой ореол оставляет вода в бетоне. У судя по форме этого ореола вода шла от дефектного места. Пока все.

Еще вариант для подумать. Эпоксидная пропитка для бетонных полов Дюрофло-Би. Не образует на поверхности пленку, но , проникая в верхний слой бетона преобразует этот слой в полимербетон. По бетону М150 расход за 2 слоя =0,3 кг на 1 м кв. (ссылка устарела) Ну и традиционно отнимайте 15% СД.

Вы обновляли отделку фасада (штукатурка или шуба). Ответьте на выделенную реплику. Под щебневую подушку рыли траншею?

Если конструкция столбов останется такой же, то я бы не гидрофобизировал столбик снаружи. Это может привести к тому, что с наружной (гидрофобизированной) части кирпич начнет скалываться слоями. Вернее одним слоем. Добавлено через 4 минуты Посмотрите 3-ю страничку обсуждения. Там увидите как ТС положил кирпичную часть забора. Это столбы и между ними 5 рядов кирпичной мини-стены. Клали один и тот же кирпич на один и тот же раствор. Высолы только на столбах.

Почему добавки типа Домолит предотвращают высолы? Возьмем несущую кирпичную стену. Обычно - это стена толщиной в 2 кирпича. У кипича есть 6 граней. Каждый кирпич лицевого ряда, контачит с атмосферой одной гранью. Все остальные 5 сторон "обмазаны" раствором с "Домолитом". В этом растворе вода с солью почти не может перемещаться. Поэтому вода не может гулять по всей кладке. Раствор не "модифицирует" кирпич и не уменьшает его способность сосать воду, её солить и выдавать обратно соленую воду на поверхность. У Вас на столбах раствор заблокировал движение воды снизу вверх (горизонтальные швы), но он не заблокировал движение вода изнутри полости столба наружу. Потому , что его там нет : кладка в один кирпич. Как по мне я бы залили полости в столбах бетоном. Заодно и металлические столбы от коррозии защитить.

С опозданием.

Хорошо, если бы ТС рассказал как делали отделку фасада и цоколя в тч. Какой пирожок. Бетон не увидел. Есть подозрение, что сначала была сделана штукатурка, а уже потом подводили к дому ФЭМы. Вот может по штукатурке и сосать. Очень похоже. Плюс - неприятный выступ "миницоколь" внизу. Водосборник.

Ну судя по внешнему виду до каюка ему далеко. Он у Вас достаточно пористый. Мороз его не порвет. Опять же судя по виду. Для того, чтобы соли порвали кирпич надо хотя бы лет 5 дать им поработать. Как по мне конструкцию столбика стоит доработать. ПС На кладке между столбами точно высолов нет?

С высолами неплохо справились. Я про межстолбовую кладку. А для кирпича на столбиках Вы задали задачу, с которой кирпич не справился. Кладочный раствор тут не был задействован. Процесс шел параллельно плоскости кладочного раствора. Очень часто. Почти всегда на кирпичных стенах домов, где велись "мокрые" работы зимой появляются высолы. И понятно : внутри теплая ВЛАЖНАЯ среда. Вода ищет куда выйте. Вот вода в виде пара подходит к кирпичной стене и заходит в его капилляры. Вода в пористом теле не может находится в виде пара и она конденсируется (капиллярная конденсация) и уже в виде воды продолжает свое движение в сухую сторону. А сухо зимой снаружи дома. Вот ода собрав все водорастворимые соли в кирпиче выносит их на поверхность, испаряется - а на поверхности эти соли делают белый налет. Столбики. У Вас получился домик. У Вас получился домик, который имеет связь с атмосферой через щели между деревянной крышкой и верхним торцом столба. У Вас получился домик с холодильником внутри. Это я про металлические столбы, которые вмурованы в бетонный фундамент. У Вас получился домик, в котором температурно-влажностный режим не такой же как "на улице". Эта зима была очень интересной. Чувак с Укравтодора, когда говорил, что УАД тоже плачет по убитым дорогам сказал что температура прыгала через 0 раз 20. Что мы поимели? Когда были ВЛАЖНЫЕ оттепели воздух в домике нагревался намного быстрее (связь с атмосферой через верх), чем металлический столб, температуру которого определял теплоемкий бетонный фундамент, который нагреть нужно достаточно много тепла. В итоге на столбе конденсировалась влага, думаю даже текли ручейки. Внутри столба получалось очень мокро жить. Эта вода испаряясь выходила как через щели вверху, так и через кирпич. Кроме того, влага могла конденсироваться и на внутренней стороне кирпича. Ведь, чтобы его оттепели нагреть тоже нужно время. И пока она его грела на его внутренней холодной поверхности тоже был конденсат. И вся эта вода шуровала через кирпич, собирая все, что можно в нем растворить и дальше на волю. Вода конденсировалась и на внешней поверхности кирпича. НО! Там воздух, ветерок и вся эта аэрация не давала воде проникать глубоко. Её просто испаряло. По этой же причине почти никогда не бывает высолов на южной стороне домов. Извините. Много. Но короче не смог.

А внутренняя , наверное, север. Грешу на внутреннюю пустоту в столбиках. Дайте сформулирую и выложу. Шляпки деревянные уже на столбиках? ПС Это, конечно, не моего собачьего ума дело, но на текстуре Вашего кирпича седина неплохо смотрится. Был бы гладкий - не то.

Тогда вариант с Адипласт. Чтобы было от чего скакать. Из расчета на 1 см толщины. Цемент : песок = 1 : 3. Расход цемента на 1 м кв около 5 кг, песка около 12 кг. Цены на эти продукты можно найти. Можно (даже желательно) добавить в смесь гранитный отсев, если толщина будет около 1-2,5 см, если если 2,5 и выше, то щебень 5-10 мм. Тогда уменьшится расход и цемента и песка. Адипласт : вода = 1 : 3. Это около 0,75 кг Адипласта на 1 м кв (на 1 см толщины). Цена 1 кг Адипласт = 52 грн. (ссылка устарела) за вычетом 15% строимдомовских имеем 45 грн. Удорожание 1 м кв ЦП стяжки толщиной 1 см составит 34 грн. Минимальную толщину по асфальту вроде дают не менее 3 см artembud.com.ua/ru/prajs-list.html