Propeller

Рад за Шеву. Очень, очень, очень!!!!! Когда пропустили - понял, что минимум ничья. Концовка - как всегда. :bad:

По машине. Машина на алмазах. Только шлифовальные накладки надо брать для "слабого бетона". Они самые износостойкие. Я , просто, не знаю, кто у в Одессе занимается прокатом. Шлифовка снимает где-то 2 мм без фанатизма. По раковинам. 1. Шлифонули. 2. Купили затирку для межплиточных швов. У нее прочность М400 (это на всякий для информации). 3. Ей зашпатлевали раковины. 4. Еще раз шлифонули.

1. На период выполнения работ нужно сделать водопонижение. Для этого в вырытом котловане сделать аппендикс (место, где не будете лить фундаментную плиту). Взять ведро. Сделать в нем очень много дырок. Если взять пластиковое, то пропилы пилой. В ведро погрузить фекальный (или дренажный с поплавком) насос (нужной производительности). Чтобы он успевал справиться с "дебетом" Вашего "колодца". 2. На дно аппендикса набросать слой щебня (высота ниже низа предполагаемой плиты). Поставить на щебень ведро и пригрузить ведро со всех сторон щебнем. Дать ведру заполниться водой. Включить насос. 3. Под плиту положить геотекстиль, щебень (толщиной не менее 15 см), дренажную мембрану. На мембрану положить подставки под арматуру (желательно "палочки"), выставить опалубку. Залить плиту. Все это время насос должен понижать воду. На второй день после заливки плиты выключить насос и оставить плиту под водой на 7-14 дней. Конец первой серии.

Вы просили посмотреть как делать. Там вроде видно. Да и не серо там, а сине.

Щебень + песок = гранотсев. Кладите на грунт геотекстиль, делайте подсыпку отсевом, кладите ФЭМ и просыпайте швы песком.

На все вопросы - Да.

Вот только какой вариант брать - как на первом рисунке - или на втором ? По секрету : это один вариант, только второй рисунок дан как бы с увеличением для того, чтобы рассмотреть примыкание к стене. Пирог сверху вниз : - плитка - клей для плитки - Гипердесмо (Расход 0,3 кг на 1 м кв), посыпанный песком "по свежему". В итоге получаете наждак, к которому отлично клеится клей для плитки. - 2 слоя Гипердесмо с общим расходом 1,7 кг на 1 м кв - грунт Аквадур или 4060-ЛВ или Праймер-ПУ - стяжка Герметик наносится на Гипердесмо по месту примыкания к раме балкона и при такой расположении плитки. Я так понял в стяжку саму ничего годроизолирующего не давать...правильно ? Да. Стяжка - это только геометрия. Её можно на всякий сделать морозостойкой и снизить усадку добавкой Домолит и фиброй. Еще вопрос - через сколько времени после заливки стяжки можно наносить Гипердесмо ? Можно и на следующий день , если грунтовать Аквадуром или 4060ЛВ, но лучше пусть хоть 2 недели "посохнет", чтобы уселась, потрещала в тех местах, где её хочется.

Как-то так. Поддерживаю вариант ilya с уклоном к дому.

На ЭППС. Защитный слой не нужен. Защищать не от чего. Снизу ЭППС. Просечно-вытяжкая сетка - это практически перфорированны определенным способом лист металла. www.youtube.com/watch?v=oXO957LHX80 С очень большим количеством сот. Причем эта сетка (лист) объемная. Металл в не как бы завернут под углом к плоскости листа. images.prom.ua/8796271_w640_h640_prosechka2.jpg Если на нее залить стяжку, то по сути можно получить композитный материал, где лист металла будет включен работу всей стяжки. Металл - штука очень хорошо сопротивляющаяся растяжению. Но опять же - это просто мои предложения и мысли вслух. То

Если в трех измерениях, то Ваш рисунок выглядит так (на сейчас) ?

Вам нужна морозостойкость. Добавка - Домолит.

А Вы так и не сказали что это у Вас за стена? Подпорка, фундамент. Что?

Так это выглядит.

Точно могу сказать. Если эту стену с двух сторон поджимает грунт на всю её высоту, то очень, очень, очень долго. Пока камень не сгниет.

1. Если речь идет о полимерных полах, то (насколько меня проинформировал наш поставщик полиуретанов и эпоксидов), то непарящими плохими испарениями при нагревании есть полиуретаны. 2. Относительно "теплого" (хорошо теплоизолированного) пола, то если цемент и пенопластовые шарики - это пенополистиролбетон. Пеноплистиролбетон распространенная тема в Украине.

1. Ну... там вроде описаны преимущества обоих продуктов. ;) 2. Да! Под И-Э не нужна грунтовка. Его просто надо наносить по влажной (не мокрой) поверхности. 3. Мембрана под пол или на стены?

Футзал не так. А вот когда два, а то и три быка-волейболиста после блока вместе опускаются на пол, то получаем хороший импульс (вес (где-то под 300 кг) умноженный на скорость), приложенный на очень маленькой площади. Тут может быть для стяжки, лежащей на не жестком основании риск. Работа на изгиб.

236 м кв + 10% = около 260 м кв покраски. Шифер идет волной, поэтому площадь покраски больше площади шифера. На эту площадь понадобится 50 л АДИ-Е (прозрачный) и 5 кг пасты-красителя. Цена ведра 20 л = 2680 грн. Цена ведра 4 л = 572 грн. Цена 1 кг пасты-красителя в коричневых тонах = 220 грн. Перед нанесением поверхность шифера протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. Для того, чтобы убрать глянец покрашенный шифер обработать ПУ-ФИНИШ-МАТТ. Расход = 0,06..0,07 л на 1 м кв. Банка 20 л = 3600 грн. Итого обойдется : Матовая = 2680х2 + 572х3 + 220х5 + 3600 = 11776 грн. - 20 % = 9421 грн. Глянец = 8176 грн. - 10% = 6541 грн. А 1 м кв (236 м кв шифера) = 28 или 40 грн. Это алифатический полиуретан.

По плитке не скажу. Это не мое. Полированный бетон. 1. В Одессе кто-то его делает? 2. Он вскроет Вам пол и будут видны все заливки-подливки.Полированный не сделает Ваш пол цветным. 3. Наиболее простой вариант : шлифонуть и нанести эпоксидную пропитку. Она сделает верхних 3-5 мм очень стойким полимербетоном. НО. Не цветным. 4. Можно после шлифовки залить пол DUROFLOOR - CMT / ДЮРОФЛО - СМТ www.ekco.ua/materials/Floors_track/Poli_v_pomeshcheniyah/. Кстати, на "рябом" полу хуже видно грязь и полосы от обуви или колем. Кроме того, если пол сделать брутально-индустриально износостойким (мокрый бетон), и мебель и станки покрасить в веселые цвета, то будет выглядеть (на мой взгляд) стильно.

Как продавец фибры замечу. Для площадной заливки фибра хорошо работает против усадки. Тем более при толщине в 100 мм. По сути её и придумали, чтобы правильно армировать. Ведь для снижения усадочных напряжений армирующую сетку надо располагать в верхней трети стяжки (плиты). А это технологически неудобно. Вот и придумали фибру. Фибра - не панацея. Это один из инструментов. Причем в большей степени на усадку влияет ВЦ и применение пластификаторов. Для подземных бетонных стен, где вода намного дольше задерживается, работая с цементом (там испарение её очень незначительное и медленное). Там усадка проявляется через год, через два. Кроме того фибра не сможет справиться с той "растяжкой", которую организует усадка такого массива бетона. Фибра - не есть замена силовой арматуры. Поэтому фибра - это штукатурно-стяжечно-плитно-дорожечно-половой вариант.

Вы будете месить на месте? Вам бы хорошо было бы заказать бетон на мелком заполнителе фракции 5-10.... И еще . Прямо на ЭППС положить просечно-вытяжную сетку.

1. У Вас клеящий слой. И он наносится слоями и посыпается песком. Верно. Вам же пофиг как оно будет выглядеть. Просто если работать полосами, то надо набить руку, чтобы не было после посыпки видно полос. Там может песок в местах полос быть чуть толще. Если клеящий слой, то потом плитка. Вот она должна быть красивой. 2. В случае с дорожками. Там покрытие песком должно быть равномерным и красивым. Тут можно немного на румын глянуть.

1. Честно. Я ничего не знаю об этих добавках. Настораживает, что у них "универсальная добавка" и для бетонов и для растворов. Мне такая унификация не нравится. 2. Берите СБС модифицированный рубероид.

Проармируйте эту гидроизоляцию на всякий. Битум относительно эластичный . А при ближе к 0С он "остекленяется".

1.Я просто рассказал о случаях. Трещины бывают и они нас кормят. Мы их "лечим" и за это берем деньги. 2. Армирование, если его и делать, должно быть "сеткой" и вертикально и горизонтально. Тогда, металл будет помогать единому массиву бетона справиться с неизбежной усадкой. 3. Я здесь "пугаю" Вас не прочностью на сжатие и даже не прочностью на изгиб, а просто целостностью фундаментной стены.Судя по высоте фундамента у Вас дом с жилым цоколем. Поэтому желательно, чтобы в нем было меньше трещин, по которым в дом будет заходить вода.