Propeller

Знаю только один. Аквамат-2К www.ekco.ua/materials/Waterproofing/Podvali-i-rezervuari/ Цена комплекта 35 кг = 826 грн. Расход 2,5...3 кг на 1 м кв. Полотно для армирования Тревира 1 м кв = 4, 87 грн за 1 м кв.

Вы про фибру или про железную сетку для армирования?

1. Пол по грунту кладут внутрь фундамента. Пол кладут на подушку из какого-то сыпучего грунты. В основном песка. Песок также засыпают под пол внутрь фундамента. Получается и подсыпка и пол находятся как бы бетонном стакане без дна. 2. Под полом нет неподдерживающего его воздуха. Там есть грунт. 3. У грунта есть несущая способность. Если говорим о песке средней плотности (не пролитом) и средней крупности то его НС= 4 кг/см кв. 4. То есть, снизу под полом лежит штука, которая сопротивляется давлению сверху с силой 40 тонн на 1 метр квадратный. Это, конечно, при условии, что песок находится в бетонном стакане (фундамент), который де дает ему "расползаться " в стороны при давлении на него. 5. Концентрированные нагрузки, к примеру, стол на 4 ножках. Площадь одно ножки = около 9 см. Ножка стоит на полу, прочность, которого на сжатие = 100 кг на 1 см кв. Если на стол поставит 9х4=36 х 4 = 144 кг еды :D , то песок под полом не деформируется потому, что бетонный пол аккуратно распределить эту нагрузку по намного большей поверхности. А если на полу плитка, а если дерево? Тогда этого вообще никто не почувствует внизу. 6. Нагрузка на пол от мебели. Где в комнатах обычно ставят мебель? Правильно : вдоль стенки. То есть, по краям бетонного пола. В этом случае пол будет хотеть прогнуться по середине вверх. Но это такое. ПОЭТОМУ! Надо сделать все возможное, товарищи, чтобы снизить усадочные напряжения раствора (бетона) пола. Чтобы не было паутин, трещин, бухтежа. А для этого по идее надо армировать в верхней трети толщины стяжки. Но это не всегда удобно. Как альтернативу такому неудобному армированию люди придумали объемное армирование фиброй.

А любой, который клеится к бетону. Поверхность фундамента у Вас будет как цементная шпаклевка. Для лучшего крепления листов первый слой такой гидроизоляции наносите сверху вниз, второй справа налево. Получатся горизонтальные бороздки на стене.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38681&highlight=%E1%E0%E7%E0%EB%FC%F2%EE%E2%E0%FF+%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0

Здесь проще говорить не о абсолютных величинах , а об удельных. Речь идет о давлении. То есть об килограммах, которые давят на 1 см площади. Если говорим о столбе воды высотой 8 м, то этот столб будет давить на 1 квадратный см дна с силой 0,8 кг. 1. Не выдавит ли дно такое давление? Под бетонным дном находится щебневая подушка, под которой лежит грунт. Если это водоносный грунт, то это видимо песок. Несущая способность самого мелкого, насыщенного влагой песка средней плотности = 2 кг на см кв. Но думаю на глубине в 8 м песок достаточно плотный и его НС = 3 кг на см кв. Эти данные лежат в интернете. То есть, давление воды в 0,8 кг на см кв вряд ли вдавит дно в песок, который будет сопротивляться своими 2-мя или 3-мя килограммами. 3. Обратите внимание как уплотнено дно. По сути это поршень (без жесткой привязки к стенкам колодца) в цилиндре. В качестве уплотнения работает бентонитовый шнур, который будучи "зажатым" бетонном дне с запасом сохраняет герметичность примыкания "дно-стенка" при "хождении" дна вверх вниз.

Еще одна такая. В поддержку. Аккумулировать тепло (да и в какой-то степени стабилизировать температуру ) будет всё, что находится в доме. Нагревая пол греется не только воздух, но и предметы в доме (больше от теплового излучения источника тепла). Добавлено через 2 минуты Пойду посплю, а завтра ОЧЕНЬ ПОСТАРАЮСЬ ВКРАТЦЕ "описАть".

Попытаюсь см. выделенное. И даже попытаюсь сказать и доказать крамолу : вообще-то армировать стяжку нужно в верхней трети её толщины. То есть, если стяжка 6 см, то на глубине 2 см от её верха. Мы говорим о бетонном поле, уложенном на грунт? Добавлено через 4 минуты Не верьте людям, дружище! Верьте своей практике.

Как теоретик расскажу Вам. 1. Кирпич, если это обожженный кирпич, а не сушенный не есть глина, а есть керамика. Керамический кирпич некогда не разрушается, не размягчается, не растворяется водой. Тут Вам нужно немного поискать информацию. Проверить мои слова. Как теоретик, с 90-х годов прошлого века за большие деньги занимался гидроизоляцией старых КИРПИЧНЫЙ подвалов зданий, поза и поза-поза прошлого века. Фундаменты - как огурчики. 2. А кирпич разрушается (как мне сказал один глубокий практик) от воды, но не простой, а той, что попав в кирпич в нем замерзла и стала льдом. То есть, просто кирпич тупо разрушается от механики. Лед хочет занять объем на 9 процентов больше объема воды. Добавлено через 20 минут бетон не то что не должен, он, просто, не может застыть через 4 часа... имеется ввиду бетон без всяких присадок В детстве, когда изучал теоретическую часть, приходилось лить промышленные полы (не дай бог не посчитайте это практикой). Так вот : по бетону В20П3 при + 25С можно ходить уже через 3 часа. Конечно, если не дать чуваку с миксера добавить водичку в бочку. - допускаю, что может, какую-то присадку и придумали, для быстрого затвердения, я про это не знаю и знать не хочу - прекрасно обхожусь без оных... Если Вы хоть раз заказывали бетон с завода, то открою Вам правду БЕЗДОБАВОЧНЫЙ бетон на заводах Украины не производят. так вот - бетон, который залили без вибрирования, и бетон, залитый с вибрированием, отличает то, что первый застывает дольше, чем второй... и взято это не только из практики заливания разного бетона (не одна сотня кубов), но и немного из теории - при вибрировании вода выходит наружу, бетон уплотняется и цемент быстрее начинает действовать, так? При вибрировании что происходит ? Песок и щебень опускаются вниз, уплотняя смесь, а вода и часть цемента поднимается вверх. Для проверки можно просто остановить бетономешалку и постучать по ней деревяшкой. Сразу увидите как в лучшем случае поверхность бетона станет глянцевой, а в худшем на ней просто появится слой воды. Это называется расслоение смеси. Так вот, при вибрировании на поверхности бетона образуется очень не хорошее соотношение цемента и воды. Воды многовато. Испаряясь с поверхности она дарит нам усадочные трещины. Для балок (ленточный фундамент) это не особенно важно, а вот для плит ... А вот применение добавок позволяет получить литую бетонную смесь, которая обеспечивает равные механические хар-ки по все высоте изделия. п.с. у меня, кстати, между заливкой первой ступеньки и концом прошло часов 7, и бетон ещё не застыл... Вас не поймешь : то застыл, то не застыл. Не застыть мог по 3 причинам : - температура. Я не говорю про температуру сухарей, окружающего воздуха и поверхности контакта. Но даже температура воды сейчас где-то +6..7С. А при +5 скорость гидратации цемента падает на где-то на 70 процентов. - активность цемента. Вы уверены, что у Вас цемент был М400? - количество цемента. Мало. - количество воды. Много. Но больше грешите на температуру.

Нет. Отреагировала спокойно. Вспомнила СССР.

Расскзал Ваш случай знакомому конструктору. Сказала, что вариант вполне рабочий как для частного стандартного дома. Это про блоки без подушки.

Думаю из всех, присутствующих не только в этой теме, а на форуме вряд ли кто-то по собственной инициативе стал бы СЕБЕ строить такой фундамент. Хотя бы потому, что сон - дело святое и его нужно беречь. Реагировать на это предложение в письменном виде не нужно.;) Просто поговорите с человеком, с которым вы всегда откровенны. С собой. Поэтому все : улыбаемся и машем (Цитата. Пингвин Шкипер из мультфильма "Мадагаскар") А ТСу от всей души желаю (честно!), чтобы "если", так "если" и остались.

Для НАПОРА - не менее недели. Но. После бетонирования где-то на второй день можно дно залить водой, так , чтобы на бетоне стояло сантиметров 3-5 воды. Только не лить струей, а по стеночке колец.

какая цена? Цена картриджа 300 мл = 78,50 грн. на сколько отверстий должно хватить в моем слечае? Это геометрия. Мне нужны : глубина отверстия и диаметр стержня. возможно ли применнение когда анкер от анкера по времени надо делать через определенное время? грубо говоря по анкеру каждый час? Приблизительно представил себе технологию.Думаю по анкеру в час это с очень большим запасом по времени. Вот здесь (фото внизу) связи закладывают заранее (массово) (ссылка устарела) Дело в том, что смешивание 2 компонентов анкера происходит в носике-смесителе. Время начала схватывания в зависимости от температуры указано здесь : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/04.pdf Материал просто начнет полимеризоваться в зоне смешивания в носике. Надо узнать у поставщика смогут ли продавать нам доп. носики. Уточню.

воды? Да. Делать это в период наиболее низкого уровня воды? Да. А если меньше 1 метра вода не снижается, сыпать 1 метр щебня? Если стоит задача хранить воду в резервуаре, а не брать воду из пополняемого колодца, да. Иначе будет будет сложно бетонировать. Придется насосом с расходом , превышающим удельный "дебет" (по-моему это так называется) откачивать воду около 2 суток непрерывно. Да и процедура там будет слегка геморройная. А так засыпали щебень и ходите над водой (.. ну и бетонируете тоже). Забыл! На щебень перед бетоном нужно простелить полиэтиленку.

Ловлю Вас на слове ;)

Если речь идет о хранении воды, то нужна герметичность резервуара. 1. Насыпать на дно щебень выше зеркала. 2. На высоте около 70 мм от уровня щебня прибить по периметру кольца бентонитовый шнур. 3. Забетонировать дно. Толщина дна не менее 150 мм. 4. Швы зашпатлевать. 5. Вдоль шва нанести 2-компонентную полимерцементную гидроизоляцию с армированим полиэстеровым бинтом. Ширина полосы 200 мм. Расход материала 0,6 кг на 1 мп шва. Гидроизоляция должна иметь разрешение на контакт с питьевой водой. Ну и для наглядности.

Просто для того, чтобы избежать этих неприятностей (ну совсем избежать) можно последний верхний метр (который мерзнет) обратной отсыпки отсыпать гранотсевом, щебнем .....песок. Как-то так.

1. Я вообще не сторонник наружной теплоизоляции подвалов. Мне ближе теплая отмостка снаружи и перлитовая (гигроскопическая) штукатурка внутри. 2. Я же пишу - были случаи 3. А мембрана...она же почти непрерывное полотно, а не фрагменты как листы утеплителя. На цельное полотно в разных точках действуют разнонаправленные силы, которые могут просто себя уравновешивать.;)

Посажены на какую-то битумную мастику. Но отрывало по телу ЭППС, а не по месту контакта мастики с ЭППС, а как-бы вокруг нее. ЭППС для пучения чем удобен? Расширяясь грунт сначала вминает ЭППС местами (а если в отсыпке есть кирпичики, камушки, то они легко входят с пенопласт). Ну и потом, беспорядочно тащит вверх хорошо зацепившись за ЭППС. Были случаи с простым ППС, так там очень красиво было видно линию (неровную , правда) промерзания грунта. ППС просто по ней рвало.

1. Стекло водонепроницаемо, металл тоже ...ну и т.д. Почему эти материалы не называют гидроизоляцией? Хотя нет они тоже гидроизоляция. Вспоминаем бокалы, гранчаки, кастрюли. 2. Если говорим о защите от жидкости (воды) сухих помещений или пористых материалов, то только 2 угрозы : - вода под давление (это когда объект защиты находится либо в слое воды, либо вода на него льет) - капиллярный подсос влаги (это когда вода находится под пористым телом, по капиллярам которого она поднимается вверх). 3. Как вы видим в п.1 гидроизоляция от напорной вода есть гидроизоляция, если он непрерывна по всей поверхности контакта с водой (сделайте в кастрюле дырку). 4. Рулон рубероида,прибитый гвоздями к стене подвала снаружи не есть гидроизоляция. А если при этом еще не делать нахлест и не спаивать рулоны по шву, то тогда - рубероид на стене подвала - не гидроизоляция. Поэтому гидроизоляция - это не только материал, но и способ его применения. Что, правда не относится к мастичным материалам и полимерцементам. Они - махровая гидроизоляция, так как другого способа применения как намазать на стену (пол) для этих продуктов не придумали. 5. ЭППС под напорной водой (а это случай утепления подвалов снаружи)- не есть гидроизоляция, если он просто прислонен к стене или приклеен. Слой ЭППС есть гидроизоляция (под большим вопросом), швы между листами промазаны водонепроницаемым материалом. ЭППС - бесспорно есть гидроизоляция, если его применяют для "отсечки" капиллярной влаги. 6. И , извините, что много...последнее. Даже в моей скудной практике по восстановлению водонепроницаемости подвальных помещений были случаи, когда отрывали фундамент и замечали, что листы утеплителя меняли свое положение на стене. То есть лежали не вертикально, а под углом (крутило , как бы вокруг горизонтальной оси). При этом уже речь не шла непрерывной теплоизоляционной рубашке. Потом случайно познакомился с таким явлением как морозное пучение грунтов. Добавлено через 8 минут Сразу - я не сторонник рулонной гидроизоляции (особенно её подземного применения). Поэтому по обмазочному направлению гидроизоляции по подземному монолиту три варианта : 1. 2-компонентная гибкая полимер-цементная гидроизоляция. Срок службы = сроку службы конструкции. 2. Битумно-латексная эластичная гидроизоляция. Срок службы не известен. 3. Битумно-полиуретановая эластичная гидроизоляция. Минимальный срок службы = 25 лет. Как Вы заметили все материалы эластичные. Связано это с тем, что бетон продолжает свою усадку (не путать с осадкой дома) около 10 лет. При этом в нем и на его поверхности могут появляться микротрещины (около 1 мм). При этом гидроизоляция должна сохранять свою целостность.

По-моему такой фундамент как у ТС на этом форуме пока уникальный.

А стены у Вас ФБС, монолит или .... ?

Отпишусь в понедельник. Пока можете здесь почитать, если пропустили : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87942

Вы абсолютно правы. По всем пунктам.