Propeller

Не! Если красить. И красить краской на водной основе т.е. эмульсией, то никакого гидрофоба (кремнийорганики). Просто любой акриловый грунт для упрочнения поверхностного слоя бетона.

1) Мокрый кирпич - это конечно лучше мокрого кирпича, который постоянно замерзает..., но на сколько это решение надежное? Если мы говорим об обожженном глиняном кирпиче, то этот кирпич называется керамическим. За время до сих пор я не нашел данных, что вода снижает прочность кирпича (не путать с потоком воды). С другой стороны мы работали по древним кирпичным (в основном церковным)фундаментам. Скажу вам "под землей" кирпич себя чувствует очень не плохо. 2) Как насчет варианта обработать нижние ряды кирпича в цоколе проникающим гидрофобизатором ? или это все развод ? или даже такой кирпич со временем (сколько?) потеряет гидрофобные свойства ? 1. Кирпич можно пропитать гидрофобом если полностью его погрузить в последний на некоторое время. 2. Пропитать кирпичную стену обмазкой с расходом даже в 2 л на квадрат даже "геометрически" не реально. 3. Гидрофобы на поверхности работают до 7-10 лет. Как "в теле" не скажу. 4. Создать горизонтальный гидробарьер, можно методом инъекции : сверлятся отверстия в шов кирпичной кладки на толщину стены не доходя 5 см до "того" края. И потом под давление в стену нагнетается жидкость-гидробарьер. Она реагирует с известью и продуктами реакции герметизирует капилляры. 3) Насчет физики процесса, при котором кирпич в цоколе будет жить долго без утепления по грунту и с утеплением фундамента, цоколя и теплой отмостки... Если я все правильно понимаю, то получается, что кирпич в цоколе будет сухим и теплым, потому что его будет нагревать теплый пол... а отсутствие утепления пола будет играть роль теплового аккумулятора. Есть ли реальные успешные примеры такого подхода ? Кирпич будет теплым. Сухим ему не обязательно быть. Повышенная влажность ему в тепле - все равно. По "тепловому аккумулятору" я общался только с одним жителем СтромДом. Он решил себе сделать такой вариант утепления/ охлаждения дома (охлаждаться летом). 4) Какой вариант надежнее - пол на лагах с продухами (вроде как влага должна высыхать, но как будет зимой: будет ли влага высыхать при отрицательной температуре и большой влажности воздуха ?) или вариант с утеплением цоколя снаружи ЭППС (фактически с мокрым кирпичом в цоколе) ? Относительно "сушить воздухом". Тут есть еще одна кака. Высолы. Если у вас вдруг будет кирпич сосать влагу из бетона. Подчеркиваю "Вдруг!", то кирпич будет постоянно подпитываться водой снизу. Эта вода не дистиллированная. Эта вода - раствор солей (пока она пройдет через бетон и кирпич). По законам физики вещество перемещается в ту сторону, где его меньше. Вот и вода будет идти к поверхности кирпича. И испаряясь с нее оставлять на ней и (что самое неприятное) в поверхностном слое кристаллы солей : в порах и капиллярах. Этот процесс выноса кристаллов солей постоянный. Всосал- испарил-получил новые кристаллы. Кристаллы растут и начинают по-тихоньку разрушать кирпич. Он слабее. Он проигрывает. Вот такие страшки.

Вы правильно побаиваетесь. Не желательно мокрому кирпичу замерзать. И теперь вопросы: 1) будет ли подыматься каппилярная влага при моем УГВ и грунте, если, скажем, отвести хорошо дождевую воду с помощью широкой отмостки? Может поможет, а может нет. Со стороны "улицы" у вас хорошо проводящий тепло бут и бетон. Со стороны "подполья" относительно теплый грунт. 2) на сколько критичным будет замерзание этой каппилярной влаги в кирпичном цоколе ? Может привести к разрушению кирпича. 3) Достаточно надежно ли будет утеплить цоколь снаружи 10см ЭППС (тогда цоколь будет мокрый, но вода не будет замерзать и разрушать кирпич) ? Это решение проблемы. 4) Или нужно будет мудрить с проветриванием подпольного пространства, что бы убрать влагу (и тогда утепление цоколя снаружи не имеет смысла) ? 5) другие варианты ? Как поступить ? Вариант 3. Вы на это не пойдете, но я все-таки скажу. Если не утеплять пол, а утеплить снаружи фундамент и сделать теплую отмостку, то кирпич будет жить и жить.

По внешней стороне дома я думаю теплоизолировать цоколь с помощью ЭППС на глибину 1 метра. Исходя из ваших слов, в этом случае достаточно будет залить бетон М250 и без добавок. Если будете брать заводской, то он будет обязательно с добавками. А как понять ваши слова, что 150мм армированная бетонная стяжка будет служить гидроизоляцией пола гаража ? Разве для гидроизоляции пола гаража больше ничего не надо ? Гараж холодный, пол - без теплоизоляции. В вашем случае - да. УГВ черт знает где. А дождевой воде добраться до пола в гараже будет очень сложно. Если стяжку будете лить из того же бетона, что и фундамент,он будет таким же плотным и иметь низкое водопоголощение. Кстати, если бетон находится во влажной среде (в идеале в воде), то в нем интенсивно продолжает идти процесс гидратации цемента (далеко не весь цемент реагирует с водой за первые 28 дней), что приводит к заращиванию пор и капилляров "кристаллогидратами", уплотнению и набору прочности. То есть, бетон уплотняется всю свою жизнь. Вот поэтому я считаю, что правильный бетон 150 мм-тровой толщины будет телом, подъем капиллярной влаги в котором будет на высоту не более 2 мм.

У вас что-то такое?

А у вас что, площадь подвала меньше площади первого этажа дома?

Ну добавок бояться не следует. Тем более бездобавочный бетон заводы уже не продают. ПОРОЛИТ был бы для Вас как "спать спокойно". Если у вас будет честная 250-я марка бетона и вы бетон зальете хотя бы за 2 месяца до наступления морозов, то в такой марке капиллярный подсос почти нулевой (к слову почти не цепляться!). Это уже не говоря о том, что ваш фундамент будет встречаться с водой периодически (дождик, оттепель). Еще не забывайте об отмостке.;)

То есть, вы хотите сделать пристройку к дому, которая поможет вам с грунта подняться к входной двери.Да?

Если решение не должно быть супербюджетным, то : 1. Обнаженную арматуру нужно сначала обработать антикорром на цементной основе. (ссылка устарела) 2. Дальше геометрию элементов лучше восстанавливать ПОЛИМЕРцементным раствором. Там будет разная толщина слоя и нужна хорошая липкость раствора к основанию. Фибра тут вторична. 3. Если красить не будете и вид забора устраивает, то его просто пропитать гидрофобом. Никакие грунты не нужны.

Как прошло ? Есть скважина? Кого из осокорковских выбрали? Моя старая дачная скважина померла. Пора бить новую. На Нижних Садах.

На рисунке показал.

Еще пору вопросов. 1. Какой пирог пола в гараже? 2. Что будет на полу в гараже? Плитка? 3. Какой пирог пола на первом этаже? 4. Что с УровнемГрунтовыхВод? Где он?

Обратным клапаном насоса. На всякий случай можно на выходе из трубы поставить шаровой кран. Это если дачный вариант и приезжаете на выходные. Да и при необходимости ремонта насоса позволит не ронять столб в трубу.

Для клиента выгодней купить материалы и заказать нам работы. Клиент покупает : - бетон (М250П3) - арматуру 8 (ячейка 150х150) - полипропиленовую фибру = 50 грн на куб бетона - трафареты = 35 грн 1 м кв - цветной упрочнитель = 67 грн на 1 м кв - полиуретановая пропитка ПУ-ФИНИШ-МАТТ = 35 грн или Гипердесмо АДИ = 25 грн. Итого без стоимости бетона и арматуры = 127....137 грн. Стоимость работ : 80 грн. квадрат. Входит : - установка опалубки - арматура - бетонирование площадки - нарезка и герметизация усадочных швов - отделка площадки по технологии "трафаретный бетон"

Сделать герметичную бетонную подводную лодку не сложно. Я просто думаю о том как меньше воды сливать и , тем самым, увеличивать частоту визитов ассенизатора. Я просто к рациональности. Почему бы воду из ванной комнаты не собирать и не использовать для слива в туалете ? Кроме того эту воду ,мне кажется, можно чистить и повторно применять для мытья тела. Я о рециркуляции. В конце концов на автомойках есть системы очистки воды от ПАВ. Не знаю насколько чисто эти системы чистят, но надо смотреть... aquageo.kiev.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=29&Itemid=2

Немного запутался. А Вы не можете этот узелок проекта сфоткать и здесь разместить. Или просто сделайте эскиз в разрезе.

На днях буду чистить свою абиссинку. Если получится расскажу как это было.

Мысли не профессионала. Патамуша тут с "или" уже сложно. От "герметизации" не уйти. Вода у Вас стоит потому, что под ней относительно водонепроницаемый слой грунта. Но это слой имеет свою толщину и если под ним находится слой, который дает воде хорошо дренировать , то модно этот непроницаемый слой продырявить парой тройкой "скважин", заполнить эти скважины щебнем и получить слив воды "под землю". Это правда может снизить общий УГВ. Ванную, кухню пустить в этот септик с дырявым дном. Там вода с малым процентом моющих средств. А туалет пустить в другой ,чисто какашечный септик. Вот такие фантазии.

Если я правильно понял ТС, то можно а) воде просто не дать затекать в приямок б) сделать дренаж вокруг приямка.

Где-то вот так.

Абсолютно в дырочку. Разве что слегка проштыковать. Вот самоуплотняющийся бетон Как раз по Вашей термодомовской теме. Красиво. Да? Бетон льют в одну точку. Все остальное он делает сам. Этот бетон не с излишком воды, а бетон специального рецепта. Не знаю, делают ли наши заводы такой.

Теперь понятно. Думал речь идет только о материалах. Переговорю с производственниками - отпишусь. Что подразумевается под подготовительными работами?

Если не хотите настил, то тогда система Гипердесмо - Гипердесмо АДИ-Е. Получите цветное резиноподобное покрытие. Гипердесмо АДИ-Е - это прозрачный износостойкий эластичный лак. Эта система применяется для открытых паркингов. То есть, по ней ездят машины. Минимальный срок службы "под машинами" 10 лет.

Материал называется Гипердесмо. Это полиуретановая жидкая резина. Наносится валиком за 2-3 слоя прямо по ОСБ. ОСБ перед нанесением протереть влажной губкой и дать высохнуть. Лаги настила крепить к ОСБ не нужно. Просто класть на гидроизоляцию. У настила достаточно веса и не так много парусности, чтобы его сдуло.;) Если вы низ лаг обработаете тем же Гипердесмо, то ущерб от "трения" лаги о слой гидроизоляции будет сведен к нулю.

По пеностеклу. Прочность на сжатие этой хрени 0,7..1,3 МПа или 7-13 кг на см квадратный. Это маловато для машинки, даже если стяжка распределит нагрузка. Для уверенности под машинки наши льют минимум 8 см бетона М200. Принцип простой : бетон проще лить, чем долбить.