Propeller

Таки НАХАЛЬНО этот вариант клеения плитки хотят народу втюхать : sdelai-sam.pp.ua/?p=411 Еще сделай, видите ли, сам!

Зачем бороться с "проблемами" (температура-влажность), которые через месяц-полтора сами уйдут? Хотя ....если дом на продажу....

Смысла нет.;) Только, учитывая, что у Вас высоко грунтовые, отделку тех 80 см желательно сделать водонепроницаемой, но паропроницаемой и красивой. Это позволит подсушивать бетон фундамента во время его жизни.

Сушите ? :D

И почему я с этим согласен?!

Эти ямки желательно отвести от фундамента метра на 2. Поэтому возможен такой вариант. Делаете ямы как планировали с 40-50 см земли и травы сверху. Только между травой и щебнем проложить геотекстиль.

Боюсь, что 40-50 см чернозема с травой будут создавать великоватое гидравлическое сопротивление. Как вариант засыпьте ямы щебнем на 5 см выше уровня грунта и бросьте на щебневые пятаки пару-тройку "валунов". Будет 4 микро японских сада. На мой взгляд будет боль-мень эстетично, да и вода будет уходить "как в песок".

InSAn , дружище! Что-то мне подсказывает, что для того чтобы получить паропроницаемость и трещиностойкость Вам придется брать минеральную шпаклевку (паропроницаемость) и армировать её сеточкой (трещиностойкость). Даже если шпаклевка уже идет с фиброй.

Золотые слова. Кстати! Воду еще можно просто сливать в грунт. К примеру у Вас в грунтовом пироге есть слой песка. Ну...где-то на глубине метра 2...2,5. Вот Вы можете просто ручным буром сделать несколько шурфов по периметру дома (до песка). Диаметр 100 мм достаточно. Засыпать эти шурфы щебнем (чтобы они держали форму) и организовать слив атмосферной воды в подземный песок.

Относительно шва между стяжками разного возраста. Это будет простой усадочный шов. То есть, шов, который должен сработать один раз в жизни. Деформация (смещение друг относительно друга) стяжек, находящихся на одном перекрытии и в одинаковых влажностно-температурных условиях будет ничтожной. Вернее : её не будет. Если взять и положить в торец (желательно вертикально обрезанный болгаркой) старой стяжки просто что-то типа пеноизола толщиной, где-то 4 мм. Этого будет достаточно. Вы зальете новую стяжку и слегка прижмете полоску пеноизола к старой стяжке. Раствор (своим весом) даже стяжки слегка уменьшит толщину ленты пеноизола. Потом новая стяжка начнет, как и положено, усадку. И слегка "отходить" от старой стяжки. Вот пеноизол, отпружинив в обратную сторону оставит этот шов "заполненным". И закончится процесс усадки где-то через месяц-полтора. Но, опять же, если будет плитка , то над этим усадочным швом должен должен быть межплиточный шов, заполненный эластичной затиркой.;)

Я ответил на Ваш пост #6. Это про армирование нивелирок. Арматура там не подойдет.Грубовата. Вот я и написал, что в некоторых местах (как здесь место стыка 2-х разновозрастных стяжек) не помешает проармировать сеткой.

Разница в скорости выполнения работ (именно по клеению плитки). О подготовке поверхности умолчим. Рабочий делает простую операцию : 1. Взял плитку 2. Поднес к стене. 3. Приложил к стене в правильном положении 4. Вдавил плитку 5. Отрегулировал её положение А вот теперь дайте перечень "традиционных движений". Вот что люди придумывают, чтобы проще жизнь была ;) Ускоренная кладка ФЭМов и изготовление разуклонки перед этим. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=874025&postcount=40 По-моему - это гениально

Еще вариант. Косяк может как-то вылезти на плитке. Ведь она последняя. Если линия соединения стяжек боль-мень ровная, то начинайте класть плитку от места стыка стяжек в разные стороны. Чтобы шов между плитками лежал над швом между стяжками. Потом этот шов заполнить эластичной затиркой или цветным герметиком.

Ну.... Что первое приходит в голову. Где- нибудь насыпать щебневую подушку. Площадь подушки выбрать под диаметр кучки песка, которую выгружает самосвал. Постелить на нее геотекстиль маленькой плотности. Насыпать на геотекстиль песок. Поливать песок со шланга.

На мокрую "цепляться" не будет. Мокрая - это когда поверхность блестит. А влажная (МАТОВО ВЛАЖНАЯ) только увеличит площадь контакта клея с поверхностью. И тем самым улучшает сцепление.

Это , конечно удар по спецам. Оказывается плитку -то класть может и 3-классник. ;) Вроде как бы в общем слегка - да. По сохранению плоскостности ничего не скажу. Тут , наверное просто "набитая рука". Скажу только, что надо учесть для того "чтобы не отвалилось" . У клеев для плитки есть такая хар-ка как open time (время открытой выдержки). То, что muro упоминал. Это время, в течение которого надо плитку положить на нанесенный на поверхность клей. Обычно это 30 минут. Иначе на поверхности клея образуется антиадгезионная пленка. Вот это надо учесть. Еще. Есть смысл смачивать плитку, если она с пористой тыльной стороной. Так, чтобы она была матово влажной.

Да на горном тоже работать можно. Для начала хорошо бы его помыть.

Горный, то есть карьерный. Если в нем нет органических примесей и примесей веществ, впитывающих воду (читай глина), то из-за его остроконечной формы он не очень хорошо влияет на пластичность раствора. Речной песок - кругленький, полированный, поэтому смесь с речным по пластичней.

Я о своем. ;) Гипс - что-то, что с чем мы идем параллельно (в понимании Евклидовой геометрии).

Если применять стеклосетку, то только щелочестойкую. Иначе через некоторое время (срок зависит от влажности) сетка- труха.

Бомба! Красавцы!

1. Зачем воду забирать со дна емкости и подсасывать песок? При заборе бензина из емкости он отбирается из верхнего слоя, чтобы не подсосать со дна воду. Для этого применяются специальные поплавки, которые держат заборную трубу в 50 см от поверхности бензина или другого ГСМ. Что Вам мешает насос разместить на пенопластовом поплавке? Кстати, у моего братишки так организован забор воды из колодца. И не будете пескоструить машину при мытье. 2. Смотрите. Есть вода, которая падает с неба, собирается, фильтруется и через трубы отводится .....куда-то. Если есть рядом озеро, река, то туда, если есть уклон к соседу, то к соседу, если есть централизованная ливневка, то в нее. Если нет этих благ и есть желание собрать дождевую воду, то нужна емкость, куда воду сливать. Вы спрашиваете насколько большой должна быть эта емкость - не знаю. Для расчета объема емкости нужно знать сколько сантиметров осадков выпадает за год в вашем регионе и площадь сбора дождевой воды. Высоту умнжите на площадь получите объем.

Неа. Там, блин, не все так просто. Зола она и замена песка и замена цемента (в какой-то степени) Для растворов эту штуку не слышал, чтобы применяли. Насчет экономии цемента. Она есть но только при выдержке бетона в пропарочных камерах. В примере, что я привел выше если сложить цемент и золу, то эта величина будет равно весу песка. А это , мягко говоря, редкость ;) Зола и гиперпластификатор позволяют получить ОЧЕНЬ плотный,непроницаемый бетон, стойкий к сульфатным атакам (а это бетон не любит). Причем без вибрирования. Он настолько жидкий, что воздух (бульбашки) легко выходят из бетона, уплотняя его. После распалубки поверхность этого бетона - стекло. Естественно, если опалубка не необрезная доска.

Ну тут надо соизмерять масштабы "проблемы" : армирование мощного бетона и хилой нивелирмассы. Если говорить об армировании в привязке к хрупким цементсодержащим растворам и бетону в т.ч., то задача армирования сохранить изделие из раствора или бетона целым и монолитным. Вот бетон плохо работает на изгиб - ему арматура и позволяет решить эту задачу. С нивелиркой другая проблема. Основание под ней может давать подвижки и трещины (особенно с тех случая, что я описал выше). Так вот, задача сетки сохранить нивелирку целой, без трещин. На рисунке я показал как на мой взгляд работает армирование нивелирки. Когда основание начинает в области трещины "разъезжаться" в стороны оно за счет силы сцепления с нивелиркой вовлекает последнюю в этот процесс разъезда. Что может привести к появлению трещины и на самой нивелирке. Нивелирка хочет начать двигаться в стороны от трещины, но вертикальная составляющая просечной сетки препятствует этому (желтые стрелки). А за счет того, что сетка немного эластична , а нивелирка имеет какаю-никакую прочность на растяжение в процесс сопротивления разрыву вовлекается вся толщина нивелирки над сеткой. При этом этот участок нивелирки чуть сместиться относительно основания и оторвется от него (синяя линия). Но это само собой не приведет к бухтению. Вот так мне кажется. Кстати, по этой же причине армируют и штукатурку в местах соединения в стене разных материалов, допустим , бетон-кирпич.

Попробую сказать, сказанное Вами короче. Среда в жилом помещении (то есть доме), включая ванные и кухни при правильной теплоизоляции достаточно "сухая" и стремление к высокой паропроницаемости внутренней отделки стен - лишняя суета ;)