Propeller

Я видел эту статью подписанную Ружицким (или Ружинским). Знаете как льют полые опоры нефтедобывающих платформ в Норвегии? Которые должны стоять в море не менее 60 лет. Опоры полые. В них есть лифты для обслуживания. Для того чтобы сделать их водонепроницаемыми : 1. Толщина стен 2м. 2. Льют опору снизу вверх непрерывно (скользящая опалубка). Чтобы не было холодных швов. 3. Добавляют в бетон нитрат кальция (НК). Гидротехнический бетон - это прежде всего морозостойкий бетон. Не забывайте, что со временем бетон сам себя герметизирует (самокальматация). Я уже писал, что бетон, помещенный во влажную среду набирает прочность годы. Есть таблица : за 11 лет прочность бетона М200 увеличивается в 2 раза до М 400. А прочность - это водонепроницаемость. Ведь кол-во цемента для приготовления определенной марки бетона закладывается с хорошим перебором. Только для того, чтобы получить нужную прочность именно через 28 дней. В бетоне остается куча несмоченного водой цемента (т.н. кластеры). Вот этот цемент при помещении бетона во влажную среду дожидается своего времени свидания с водой, гидратирует и закупоривает оставшиеся в бетоне пустоты. Но. Применение водонепрницаемого бетона в частном строительстве для защиты от воды помещений или земли (септик) не исключает его гидроизоляцию.

Игорь, не хочется мне писать плохо о заводах, но... Меня немного насторожило слово "сертификат". Ну марку (прочность бетона на сжатие) проверить не сложно : забить кубик по приезде миксера и через месяцок дать в лабораторию любого завода, чтобы раздавили. Но! Отбор пробы должна делать комиссия в составе :.... Составить акт....Вы этим будете заниматься при ведении бетонирования? Но самое интересное - это определение водопроницаемости и морозостойкости. Я уже не говорю об отборе проб, но сами испытания... Особенно по морозостойкости. Это и время и деньги. Причем корректность существующих методов определения морозостойкости уже давно обсуждаются бетоноведами. Про деньги.Для примера. Мы хотели получить ТУ на давно применяемую в Украине добавку. Там обязательно испытание на коррозионную активность добавки относительно арматуры. Суть метода : забивают кубик бетона с добавкой и помещают в него кусок арматурины. Через 6 месяца проверяют есть ли ржавчина. Разбить кубик и посмотреть. Цена удовольствия 60 000 грн. Это был 2008 год. До того как...;)

А никто....никуда....не торопится. ;)

Обычно плитку подгоняют (обрезают) так, чтобы она подошла ко шву с обеих сторон. И заполняют межплиточный шов над швом в стяжке (отмостке) герметиком.

Отмечусь и я в этой темке, чтобы "держать руку на пульсе" ;)

Ух ты! У Вас нарезаны усадочные швы?

Почему считаю, что можно без цемента? Асфальт снизу, бордюры по обе стороны создают все условия для того, чтобы в это "корыто" засыпать песок или отсев, уплотнить их проливом воды и получить несжимаемое прочное основание под ФЭМ. При это вода будет уводиться с частично с поверхности ФЭМов, а та, которая попадает в швы (а швов там немеренно) уходит через песок в грунт.

1. Нет 2. Нет. 3. Нет 4. Да - Судя по характеристикам Вы заказали гидротехнический бетон. Можно морозостойкость подстраховать добавлением одной добавки. Но это по желанию. - Если Вы боитесь, что суглинистое морозное пучение будет пытаться поднять Ваш дом обжимая его, можно с наружной стороны фундамента на пяту поставить листы плоского шифера. Только обрезать его так, чтобы не торчал из-под земли. Для эстетики.

Не плохо было бы Фаготу провести такие испытания : Испытания на стабильность геометрической формы. Замерить размеры кирпича, который идет на отпуск потребителю. Замерить размеры этого кирпича после 28-дневного хранения "на улице" по навесом. Замерить размеры этого кирпича после погружения его в воду на 14 суток с последующей сушкой до 6%.

Ну....Propeller не спец. Он торгаш. Фиброй торгуем, пластификаторами всякими. Не проходите мимо ! ;)

Может сделать бордюр. Проложиться (как корыто) геотекстилем (чтобы не вымывало песок) и просто подсыпаться песком (пролить) или гранотсевом. Обойтись без цемента? А? Чтобы не задерживать воду.

Ничё се! Это ж наш филиал. Значит цена СтроимДом = розница - 10% Только ПенетрОНА у нас нет. У нас есть ПенетрАТ. ;) Относительно выемки. Они её делают при заливке. Просто утапливают деревянный брусок под углам.

А у Вас после заливки керамзитобетона получилось А или Б ? И еще по линии швеллеров нет на керамзитобетоне трещинок?

На многих не наших картинках видел такой узел соединения пяты со стеной.

В вашем варианте нет пароборьера под эппс. Считаете лишним? Есть. Смотрите п.2 Без пароборьера можно было б эппс поклеить на стяжку. Этим самым я б его зафиксировал, меньше вероятность появления щелей. В чем суть моего варианта? Кровля у Вас пока плоская без уклонов. 1. Проложили пленку (паробарьер). Просто? Просто. 2. Насыпали песок. Зачем? По песку удобно укладывать листы ЭППС. Он лежит на плотной ровной песчаной подушке и при укладке его легко положение легко править. Это проще и дешевле, чем намазывать выравнивающую стяжку. 3. Кладем ЭППС. 4. На ЭППС пленку. Пленка позволит полностью снять с ЭППС возможные напряжения при температурном расширении-сжатии верхнего керамзитобетонн-стяжечного пирога. Пирог просто будет скользить по пленке не перемещая ЭППС. Поэтому я против различных приклеиваний в этом случае. ...ну и дальше формируем уклоны и настилаем ПВХ

Я бы на Вашем месте не переживал относительно "закупорки" уклонных участков. Там достаточно большое проходное сечение и очень вялое течение воды во время таяния. Обычно подогревают "узкие" места : вход в воронки (внутренний слив) или проход через парапет (наружный слив).

А это я Вам тупо дал Технониколевский вариант. Так как пирог под ПХВ не наша тема. ;) Хотя не согласен я с ними (Шариков) Вот Ваш вариант. 1. жб плиты 2. выравнивающая стяжка 3. пароборьер 4. экструдированный пенопласт 2 слоя 5. пленка (гидробарьер) 6. разуклонка из керамзито бетона 7. 3 см стяжки с армированием сеткой 8. геотекстиль 9. пвх мембрана Мой вариант. Волюнтаристский. 1. жб плита 2. пленка пэ 3. песок около 3 см 4. ЭППС 5. пленка (можно, но учитывая "текучесть" керамзитобетона можно и не класть) 6. разуклонка керамзитобетон 7. стяжку желательно начинать класть на второй день после устройства разуклонки пока керамзитобетон еще "свежий". В стяжку не помешает добавлять Домолит. Это все для того, чтобы снизить риск паутинки и бухтения стяжки. про 8 и 9 не знаю. Относительно флюгарок. Они никогда не помешает. Тут вопрос есть ли у системы мембран ПВХ какие-то решения для герметизации проходных элементов (хомуты какие-нить)

Обычная ЭК – утеплитель кладем под гидроизоляцию, на плиту основания, но он кладется на пароизоляцию Пароизоляция под утеплителя а-ля ЭППС не нужен. Под минплиту- да. Гипредесмо - паропроницаемая гидроизоляция (она не задерживает пар), а ЭППС на "пар" не реагирует и пропускает его по межплитным зазорам Инверсионная ЭК – утеплитель наоборот – расположен не под гидроизоляционным слоем, а над ним. Точно! Очень классный вариант для южных стран. Если Вы Крым считаете южной страной, то рекомендую;) А при использовании Гипердесмо что получается? Ведь там утеплитель лежит прямо на плитах, без всяких промежуточных слоев (пароизоляция). Это уже третий способ устройства ЭК? Почему нет паробарьера? И если использовать не Гипердесмо, а что-то другое вместо него, то такая конструкция уже не пойдет? Ответил выше. Гипердесмо позволяет кровле дышать Еще. Здесь многие пишут, что нужно использовать утеплитель ЭППС минимум 100. Я тут пыталась пообщаться со «спецами" – многие говорят, что это слишком. Типа – мало того, что у нас не бетонная плита, а ракушка, так и живем мы на юге – значит, вполне можно обойтись простым пенопластом 50. Как вы скажете – можно верить таким знатокам? Они мотивирует тем, что нет нужды переплачивать, а то по стоимости тех материалов, что предполагается использовать с применением Гипердесмо, крыша выйдет золотая. 1. Гипердесмо никакого отношения к утеплению и золоту не имеет.;) 2. Теплоизоляция для Крыма - это прежде всего изоляция от ТЕПЛА. Летней жары, когда по кровле лупит Солнышко и нагревает её чуть ли не до 80С. При недостаточной теплоизоляции кровли плита перекрытия прогревается и начинает излучать тепло (инфракрасное излучение) в дом и тогда врубаем кондиционеры на всю. В этом году летом некоторые владельцы киевских скромных особняков тратили на поддержание теплового комфорта (кондиционеры) около 3000 грн в месяц. А это стоимость Гипердесмо на 34 м кв. Я никогда не считал и не считаю утепление с запасом прочности перебором и выкидыванием денег на ветер. Просто дом сам по себе должен быть с запасом прочности по всем показателям. Не дай Бог что-то с электричеством хотя бы на денек, а на Солнце + 50С (это лето). Как по мне 50 мм пенопласта недостаточно.

А одной высоты оно (как по мне) не будет смотреться. Хорошо бы вазонную часть сделать пониже. Соотношение длин камень-вазон надо варьировать.

Если говорить о ПВХ.Посмотрите рисунок.

Посмотрите рисунок. Под узкими стоками Вы имели в виду "приемный лоток" ?

1.Вам будет достаточно покрыть стену (и короед и камень) водооталкивающей пропиткой. В общем-то для этого они и придуманы. 2. Кровельный козырек не обезопасит Вас от косого дожде (а одного-двух уже достаточно, чтобы запылить красоту) и от росы (особенно сейчас, когда есть хороший перепад температуры день-ночь). Гидрофобизация обойдется в разы дешевле новой кровли.

Не могу понять в чем проблема? В защите стен от осадков?

Сомнения. 1. ЭППС + 2 слоя руб не достаточно тяжелая штука. Может ветерком подорвать и все в округе будут смеяться. 2. Если первый слой механически к ЭППС (какой вид крепежа?), а второй наплавить, то при демонтаже как "отдирать" все это хозяйство от утеплителя когда нет доступа к крепежу? 3. Да и 2 слоя рубероида потом в "трубочку" скатать будет непросто. Есть такая рацуха. 1. Крепим с помощью уголка с деревянный брус 50х100 с шагом 1 м 2. Укладываем между брусом минплиту (что-то типа Nobasil). Прокладывать под нее пленку нет смысла на одну зиму. Хотя можно. Плиту берем толщиной 100 мм (хотя нужно хотя бы 150). Если 150, то нужен брус другого сечения. 3. Наплавляем рубероид в один слой и крепим его шурупами через металлическую полоску толщиной 0,5 мм к брусу. 4. При желании на места крепежа можно еще наплавить полоску рубика шириной где-то 15 см. Ну....это чтобы перебдеть.

Бето-твар - это жидкое стекло. Только польское. Другими умными словами водный раствор силикатов калия или натрия.