Propeller

В общих чертах понятно. Я вижу Вы в Paintе рисуете. А нарисуйте вертикальный разрез вашего подвала. Если не сложно.

Вопрос видимо ко мне. Можно было и интимно его задать Если есть у Вас есть время то дайте дня 2. Испрошу у производителя рецепт на осадку конуса где-то 15-18. Плюс не забывайте, что легкое постукивание по опалубке уплотнит бетон.

1. Санирующая штукатурка не будет работать на стене, по которой течет вода. Она просто не успеет схватиться. Её смоет. Цементу, входящему в состав этой штуки нужно время для "из мази стать каушком".(кому я это пишу. Вы ж в курсах ;)) Вот поэтому в описании Как наносить IZONIL пишут, что перед нанесение этой штукатурки нужно остановить течь воды минимум на не менее чем 72 часа (трое суток), чтобы дать ей возможность схватиться (In cases of water leaking onto the plastered surface, it is important to ensure that the leakage is stopped for at least 72 hours or more, if possible, to ensure the proper setting of the plaster.) Если говорить от подпоре воды (гидростатическом давлении) на отрыв, то тут работать может только ОБМАЗОЧНАЯ гидроизоляция, вернее её разновидность полимерцементная. 2. Санирующие штукатурки применяются только для "мокрых" стен, которые страдают от капиллярной влаги. Если вода под давлением, то тут они пасс. 3. У именно санирующих штукатурок есть один минус. Их, в зависимости от интенсивности подсоса и кол-ва солей в воде нужно менять где-то через 5-7 лет. Просто они работают как накопители (абсорбенты) солей. А ёмкость их имеет предел. Правда если это высушивающая штукатурка (не путать с санирующей), то это другое дело. Подобного рода штукатурки - штукатурки постоянного действия. У них немного другой принцип работы. Так что эта штука просто для надземных влажных стен. Если будете делать под землей, там нужно быть осторожней. Бойтесь воду под напором. И еще красить такого рода штукатурку нужно только силикатной краской. Все остальные могут не обеспечить нужную паропроницаемость.

1. Существующий метод и критерии оценки морозостойкости бетона сейчас очень серьезно дискутируются у научных бетонщиков. Поэтому какую марку морозостойкости Вы получите обещать не буду. 2. По ценам. Скажу во вторник. Сегодня бухи отдыхают.

Это и есть наша страна. Также думают люди (выходцы "из нас"), которые решили заняться управлением этой страной. Сначала - их семья, а потом патриотизм в разумных пределах. Спасибо Вам, хорошо обрисовали простого украинца и тонко намекнули на перспективы этого государства

В любом опросе есть смысл увидеть истинное положение дел. Слово "иллюзия" , наверное идет в разрез с этим желанием.;)

Можно как еще деды делали. ПС это обычно здесь убойный аргумент ;)

Ну а теперь следующий "экзамен" - перезимовать ;)

Я бы первый пункт вообще разбил на два.

Плинтус, мне кажется, нарушил бы эстетику отделочного пох...изма. Плинтус в этом нигилизме был бы лишним изыском и предательством ИДЕИ

На третий день даже без спецприсадок :D бетон уже имеет минимум 50% конечной прочности. Так что можете начинать его постепенно грузить как говорят работяги. Не забудьте проложить рубероид под кирпич ;)

1. Подбетона думаю здесь нужна только для удобства работы с арматурой. Если строители предложат щебневую подушку просыпать сверху гранотсевом и положить сверху пленку - тоже вариант. 2. Отсыпка щебнем - это хорошо (исключаем возможную пучинистость грунта), но щебень не является препятствием для воды и атмосферная вода будет подходить и, не дай Бог, подмывать грунт у пяты фундамента, поэтому очень не помешает использовать дренажную мембрану (синяя полоса на рисунке) 3. В бетон по приходу миксера можно добавить добавку ПОРОЛИТ www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192. Это на случай, если фундамент будет мерзнуть. На куб бетона, который Вы будете заказывать нужно где-то 0,17 кг добавки. 4. Арматуры у Вас не много, поэтому не будет большой проблемой её обработать Ферросилом www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56 В общих чертах.

Друже! Мы тут про любовь, а Вы сюда с коммерцией

А я опять о своем. В зоне Киева осадков выпадает от 480 до 620 мм в год. Берем по минимуму : 480 мм. Берем крышу скромного дома размером 10х10 м. Дальше арифметика. 480 : 1000 = 0,48 м в год. 0,48м х 10м х 10м = 48 м куб. То есть с одной крыши можно в год собрать 48 кубов воды. Это при худшем ленивом раскладе. Просто ливневку с крыши нужно направить под землю в резервуар.

Ну а как вам такое дерево?

Эй, испытатели !!!! Как прошло?

Игорь, а не хотите дождевую воду собирать?

Сочетание 2 добавок : 1. Пластипруф www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=27 2. Поролит www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192 Только учтите, что эти добавки (как и любые добавки в бетон) не обеспечат водонепроницаемость бетона, если в нем будут образовываться трещины при эксплуатации (неправильные расчет конструкции). Или если в бетоне при заливке будут оставлены пустоты (недостаточная подвижность смеси). Также проблемными могут быть рабочие швы. Они образуется когда залить фундамент неприрывно (за раз) не получается и бетонирование, к примеру, закончили сегодня и продолжили завтра.

Как обещал : 2 графика. Первый показывает рост прочности бетона в зависимости от условий его эксплуатации. Второй показывает рост водонепроницаемости бетона во влажных условиях.

1. Вы рассуждаете качественными категориями : есть-нет. А есть еще и количественные показатели : СКОЛЬКО и насколько это СКОЛЬКО опасно. Вы дышите смесью газов. Нормально? Хорошо себя чувствуете? А давайте в это смеси увеличим концентрацию азота, за счет других газов. Думаю дышаться будет недолго. Тоже и в грунтовой воде. Да есть соли, кислоты. Но их концентрация в районах далеких от промзон ничтожны. Природных "загрязнителей" грунтовых вод не существует. После страшилок об агрессивности грунтовой воды, а тем более грунтов Вам следует предостеречь народ дышать. Там же микробы, пыль и самй серьезный канцероген - выхлоп дизельных двигателей (это не шутка) 2. Бетон воду любит! И находясь в воде около 11 лет в ДВА раза повышает свою прочность. Это залили М200, через 11 лет прочность М400.График из очень умной книги сброшу завтра. 3. Гидроизоляцию нужно либо делать тотальную либо не мучить конструкцию. Хотите опишу как будет себя вести изоляция ленточки при ненасении её на боковые стороны. Все-таки с 1989 года в этом деле.Интересней будет той, что нанесена снаружи. 1. Водичка подойдет к пяте 2. Водичка по капиллярам начнет подниматься по бетону вверх. Особенно по внешнему слою (на который нанесена изоляция). Там обычно слой цементного молочка в месте контакта с опалубкой очень пористый. 3. Слой гидроизоляции будет хорошей направляющей для воды вверх. Изоляция не даст воде уходить в подсохший грунт в верхних слоях. По сути вода в бетоне будет законсервирована. 4. Придет зима. Водичка поверхностных слоях бетона замерзнет. Расшириться на 9%. И отторгнет этот поверхностный слой вместе с обмазкой. 5. Но это куда ни шло. А вот вода замерзшая в бетоне и расширившаяся там может наделать дел покруче. Это , наверное,те варианты про фундаменты возраста 25-30 лет. 6. Вы действительно 10-см тощий бетон (подбетонку) считаете гидроизоляцией? Вывод простой. Ленточный фундамент нужно не гидроизолировать, а утеплять. Подземную часть - теплой отмосткой, а надземную пенопластом или , как его видом ЭППС. Теперь Вам лично. В этой стране ремесло гидроизоляции замерло в своем развитии на отметке 30-х годов прошлого века : обмазать или оклеить все битумом и чем жирнее тем лучше. Люди просто перестали задавать себе вопрос ПОЧЕМУ? Аминь!

Я о корректности инженерных предложений. Я дал внизу рисунок. Это то, что Вы предлагаете сделать. Черная линия - это слой гидроизоляции. Есть ли в нем смысл? Снижается ли риск? Вы любите тратить деньги впустую ?;)

1. Я не зря Вас спросил об источниках. Они всегда (кроме близости моря) техногенные. Это промпредприятия, иловые поля и т.д. Вблизи такого рода объектов любящие себя люди строиться не будут. Грунт - это один из лучших фильтров. 2. Фундамент контачит с грунтом тремя плоскостями. УГВ прыгает вертикально. И фундамент как бы тонет в грунтовых водах. Вы рекомендуете мазать его мастикой с одной стороны, ну пусть даже с двух (хотя это дикая редкость). А как быть с пятой. Ведь она голая стоит на грунте. Если и делать гидроизоляцию то тотальную. Иначе смысл... 3. Вы видели разрушенные фундаменты. Я тоже. И причина только агрессивная вода? Тогда как Вы отличите коррозии бетона от температурно-влажностной эррозии. А причиной разрушения не может быть состав бетона и способ его укладки? 4. Если уже что-то предпринимать, так это менять свойства самого бетона. Сейчас это не сложно сделать. 5. Я торгую гидроизоляцией и мне есть смысл здесь всех настращать и продавать на волне "защиты бетона" свой товар. Я против намазывания на кусок бетона, лежащего в грунте, "гидроизоляции" для галочки.

Честно говоря, но рубероид укладывают на фундамент непосредственно перед кладкой кирпича. Положили и сразу пригрузили. Раньше это делать нет смысла.

О! Ну, а теперь по порядку. Я люблю пользоваться первоисточниками. Поэтому буду ссылаться на родной сайт Баухеми (ссылка устарела) Там есть две ссылки (правый нижний угол) : 1) Safety Data Sheet 2) Technical Data Sheet 1)В первой (так называемый Лист Безопасности) в п.3 производитель обязан указывать состав материала. Смотрим : Ligninsulfonat/Naphthalinsulfonsäurepolykondensat in wäßriger Lösung. Переводим : водный раствор лигносульфонатов и нафталинсульфонатов. Такого рода "комплексные" добавки хорошо распространены. Чехи их любят делать. Беветол-СПЛ - это чистый водный раствор лигносульфонатов. Если говорить о совместимости, то даже не специалисту понятно, что совместимость этих добавок полная. а) мне не понятно заявление о том, что добавки Центрамент №3 и Беветол не совместимы. Состава Беветола нет в открытых источниках. Его можно узнать только из MSDS. Могу здесь вывесить.Как заводу удалось узнать состав Беветола и сделать вывод, что лигносульфонат не совместим с лигносульфонатом не понятно. б) про разрушение бетона. Завод пишет: к разрушению бетона в неопределенную продолжительность времени. Хотелось бы узнать просто одну причину, надеюсь это не будет хим.состав добавки. 2) Во второй (Техническое описание) читаем главный пункт : дозировка. Видим : 2-10 гр на 1 кг цемента, или 0,2-1 кг на 100 кг цемента, или 0,2-1% по весу цемента. В паспорте дана дозировка 0,6 %. Беветол был добавлен ориентировочно в количестве 0,35%. Так, что даже если просто сложить - не дотягиваем до максимума. Про результаты передозировки Беветола я уже писал выше. В любом случае, конечно жаль, что перед (даже не добавлением) Беветола, а просто перед опорожнением миксера не проверили подвижность смеси. Можно было бы хотя бы методом "на лопату"

1. Кроме того, наверное должно быть заключение по наличию в грунте микроогранизмов, использующих в качестве питательной среды углеводороды нефтяного ряда, которые за 5-7 лет превратят битумную мастику и рубероид в сито. 2. Дайте , пожалуйста, источники загрязнения грунтовых вод агрессивными для бетона соединениями.