Propeller

А трещинки у вас пошли вдоль труб теплого пола. Да?

Наверное поэтому я не смогу жить в селе

Не в экзамене дело. Просто всегда интересно услышать не просто констатацию факта, но и описание причины почему это так. По п.2 Есть только одно узкое место. Это затирка межплиточныз швов. Она обычно цементная и не более эластичная, чем сам материал плитки. Причем затирки достаточно прочный материал М400-450. Поэтому массив плитки, затертый цементной затиркой можно принимать как цельную плиту. И, на мой взгляд, в этом случае размер плитки не имеет значения. По п.3. Честно, не встречался с такой проблемой как кручение плитки при её намокании. Это не глина (которая может впитывать воду и при высыхании усаживаться), а керамика (обожженная глина). Вода может только заполнить поры керамики и выйти из них не влияя на геометрию изделия. Если говорить о керомограните, то там водопоглощение ну оооочень низкое. Керамическая (глиняная) плитка при укладке на теплый пол смачивается , наверное, один раз - это при укладке. Но я как то не склонен считать, что такая водная атака может её покоробить. Еще думаю, что плитку большого формата делают толще, чтобы дать ей достаточную прочность на изгиб.

по п.3 все просто прочность на сжатие всех цеменных растворов и клеев в т.ч. определяют по кубику 10х10х10 см. Поэтому даже когда в описании к нивелирмассе пишут прочность на сжатие 330 кг на см квадратный. Это не значит, что 5мм-ая цементная пленка выдержит такую нагрузку. Вот по пп 1 и 2. Развейте мысль. Ответьте в обоих случаях на вопрос ПОЧЕМУ? Спасибо.

Если говорить о надземном бетоне. Опять же карбонизация. Она работает двояко. Увеличивает прочность бетона и способствует коррозии арматуры из-за изменения кислотно-щелочной среды в бетоне в сторону кислотности. Арматура ржавеет, окислы металлов увеличивают свой объем и начинают давить на бетон, отторгая его послойно. Почему послойно, а не просто в проекции зоны контакта с арматурой? Потому что бетон к тому времени достаточно прочный.

Щелочная среда бетона инициирует образование пассивационным защитного антикоррозионного слоя вокруг арматуры. В формуле, которая приведена выше страшна не вода, а карбонат кальция, который делает среду в бетоне более кислой. Это и приводит к коррозии. В быту это называется карбонизация. Для защиты арматуры применяются и специальные цементные смеси и даже эпоксиды. Но последнее - это в очень ответственных конструкциях. Вот такого рода продукты есть у многих производителей. www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56

Инверсионная очень хороша для гидроизоляции. Для гидроизоляционного материала - это рай. Да и выполнение работ быстрое и малозатратное. www.youtube.com/watch?v=PhkN6-_r09I Нагрузка на кровлю правда возрастает так как применяется балласт (галька, бетонные плиты), который прижимает ЭППС. ЭППС не клеится к кровле. У этих кровель есть один минусок. Это утепление. Поэтому Татьяна инверсионную не поддержала. Эти кровли хороши для климата, где вода может только дополнительно охладить кровлю, что и приветствуется в жарком климате. То есть, там, где не бывает зимы. Дело в том, что вода сначала бежит по утеплителю к сливу и, наверняка попадает по швам на слой гидроизоляции. Затекая под утеплитель вода снижает эффективность теплоизоляции кровли.

Только честно. Он действительно сказал выделенное слово?

Потому, что если делается пол , который будет лежать выше уровня грунта, то главное исключить контакт пористой стяжки с влажным грунтом. Сделать это можно просто щебневой подушкой толщиной около 10 см. На подушку все равно нужно класть пленку, для удержания влаги в свежем растворе стяжки. А если пол утепленный, то теплоизолятор (только не керамзит или минвата)в этом случае выполняет роль гидроизоляции. - грунт - песок (поможет уложить пенопласт в плоскости) - пенопласт - полиэтиленовая пленка - армированная стяжка

Это удобней сделать герметиком.

Что хотите герметизировать?

Относительно армирования - это не ко мне. По сырости - ко мне. ;) Если Вы хотите утеплиться керамзитобетоном, то лучше гидроизоляцию проложить под него. Для гидроизоляции вполне можете применить полиэтилен. Есть специальные пленки черного цвета. - максимально выровнять грунт - положить пленку - арматуру класть на кусочки кирпича высотой 10-15 мм - залить керамзито-бетоном - выровнять стяжкой Если будете отделывать плиткой, то можно сделать ровный пол сразу керамзитобетоном без стяжки. Для этого его можно разжижить гиперпластификатором без излишка воды.

Через недельку пройдитесь взглядом по местам примыкания дно-стена. Там могут появиться трещинки, если переборщили с расходом материала за 1 слой.

Видел, что Вы выбрали. CR-66. При работе с ним (как и с любой цементной обмазочной) аккуратней. Не наносите за раз слоем больше 1,5 мм. Потомуша усадка раствора Вам потом может сделать трещины в покрытии. Надеюсь все будет в порядке. Хотя немного насторожило соотношение компонентов у CR-66: сухаря 17,5 кг и эластификатора 5 кг. Получается 3,5 : 1. Обычно у эластифицированных полимерцементных обмазок на 25 кг сухаря 10 кг эластификатора. Получается 2,5 : 1. То есть раствор эластичней и в результате лучше работает при подвижках. Но на Вашей мегаплощади думаю CR-66 сработает.;)

Как с уровнем грунтовых вод ? Близко к поверхности или глубоко? Какой у Вас грунт?

с пучением вопрос просто решается

Вычитайте оттуда 15 грн гидроизоляции. Абсолютно неоправданная трата денег.

ЭППС не настолько прочен , чтобы удержать пленку на ветру, закрепленную просто мет. иголочками. А вот к дереву можно. Даже хорошо, что будет деревянный козырек. К нему пленку. Пусть она свисает вниз с избытком. Низ её пригрузить щебнем. По-моему нормальный вариант.

А вот тут Вы зря. Никто (не могу про водичку говорить в неодушевленно) мелкозаглубленный не порвет. Главное, чтобы вода давила и выталкивала фундамент равномерно в каждой его точке. Для этого под мелкозаглубленную ленточку делают подушку из непучинистого материала (щебень, крупный песок) высотой не менее 30 см, да и с боков выбирают грунт и засыпают его этим же материалом. В пучинистом грунте (глина, суглинок) вода распределяется неравномерно (линзами) и поэтому этот грунт неравномерно влажный. А при замерзании он и расширяется неравномерно. При этом он и давит на фундамент неравномерно. А неравномерно - это внутренние напряжения в фундаменте и опасность "порвет". Оболочка из непучинистого водопроницаемого грунта дает возможность воде давить (вдруг) равномерно, так как вода создает горизонт.

Внутри фундамента жизнь будет? Подвал, цоколь?

Отбой. Черная полиэтиленовая пленка прибивается к стене дома, опускается вниз и кладется на отмостку. Внизу пригружается щебнем. www.budmag-ait.com.ua/index.php?productID=225

А как (чем) Вы его планируете отделывать?

Там везде рубероид лишний. Если пол выше уровня грунта, то гидроизоляция - это слой щебня, который не даем стяжке контактировать с грунтом и (или) утеплитель (пенопласт или ЭППС).

Геотекстиль не помешает. Он стабилизирует слой песка. Относительно перезимует или нет. А чему там не перезимовать? Полиэтилену? ЭППС? Щебень? ;) Главное, что ни что ни к чему не прикреплено, может шевелиться друг относительно друга без давления на соседа. Можно перезимовать и без песка. Единственное, вертикальный ЭППС хорошо бы прикрыть от УФ.

Белое и пушистое - это не плесень, а соли. Выбранная стратегия правильная. Откапайтесь. Выровняйте поверхность стены ЦПР. Для этого не нужно ждать пока стена просохнет. И наносите лучше обмазку какой-нить мазюкой из Эпицентра. Там есть : 1. Технониколевские битумно-полимерные. Минус - наносить только на сухую поверхность. 2. Есть БиЭМ (битумная эмульсия)- дешевле, но не надолго. Если добавить в нее эластификатор и цемент, то другое дело. Мазюку заводите обязательно с заходом на бетонный фундамент. Можно сделать отмостку, но лучше общую с соседом и сливом на проезжую часть, а не в грунт.