Propeller

Как обещал ответ с Isomat. Только что наш химик, который занимается разработкой добавок для бетонов и растворов, предоставил мне следующий ответ: В описанном Вашим клиентом случае и на фото замечается расслоение бетонной смеси и разделение компонентов бетона. Бетон, который заказал Ваш заказчик с завода класса В25, имел осадку конуса 11-15 см и, следовательно, был и так жидким. Если же это действительно было так, при добавке BEVETOL-SPL 0,35% осадка конуса достигла бы максимально 24 см, но никак не могло бы быть большей осадки конуса и расслоения бетона. Вероятно, что количество воды для затворения бетона было в количестве больше допустимого и начальная осадка конуса более 15 см. В дальнейшем, рекомендуем вашему клиенту взять цилиндрические пробы бетона и замерить прочность на сжатие через 7 и 28 дней. В случае, если данная прочность является недостаточной , необходимо полностью удалить бетон с поверхности и провести повторное бетонирование. Если же данная прочность является удовлетворительной, что должен будет подтвердить главный инженер, то работы по бетонированию могут быть продолжены. В любом случае ответственность несет и бригада, выполняющая работы по бетонированию, так как перед бетонированием не была проверена подвижность бетона. Как правило бетонирование не проводится, когда осадка конуса выше 30 см. Проводится только в случае, если бетон является самоуплотняющимся. Относительно бригады объясню. Там у них в Греции есть входной контроль качества бетона, поставленного на участок с завода. Берут небольшую пробу бетона из миксера. Основная характеристика - это подвижность (осадка конуса). Определение занимает 3-5 минут с применением специального конического "рупора" как на фото внизу.

Тогда поживите так. Соли убрать никогда не поздно.;)

Вы имеете в виду мокрый камень?

Извините, что с затяжкой. Схемку вложил. На столбики не обращайте внимание. Там изолирующие швы не нужны.

Ну и чего Вы боитесь "воду изнутри", когда у Вас за облицовочным сразу ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ пенопласт ? ;)

Соотношение компонентов обычно носит рекомендательный и ориентировочный характер. Там слишком много вводных. Если следовать простой арифметике. Внизу привел выдержку из протокола испытаний наших добавок. И это для П2. Для П3 расход цемента выше, так как и воды требуется больше для получения нужной пластичности, но не переборщить с вц. 1. Без суперпластификатора Адиум-150 для В25 = 382+759+1099 =2240 кг (1+1,99+2,88 ) 2. С Адиум-150 для В25 = 342 +806+1167 = 2315 кг (1+2,36 +3,41)

Только что склад дал информацию, что и СЛ-17 есть, только на складе в Донецке. Через 2-3 дня может быть в Киеве. Если не сложно : кто Вам дал информацию про "в ближайшее время не предвидится?"

Щебневую подушку утромбовать. Постелить полиэтиленовую пленку. Положить арматуру. Залить бетонную стяжку с суперпластификатором. Перед нанесением покрытия снять слой цементного молочка: или шлифонуть пол или обработать кислотной смывкой и водой под давлением.

Внимание! Садимся на стул. Материал 2-компонентный,поэтому идет в 1+1, 3+3, 5+5,10+10,20+20 и так далее. Один литр (0,5 + 0,5) = 54,02 - 10% (СтроимДом) = 48,62 грн. Расход минимум 1,5 л на 1 м кв. В этом году Гипердесмо ПБ-2К получил европейский сертификат CE mark на гарантированный срок службы. Эта величина определяется на основании мониторинга объектов, закрытых ПБ-2К. Не ускоренный лабораторный тест по старению. Так вот гарантированный (эксплуатационно подтвержденный) срок службы 25 лет.

Дружище. Я готов ответить, но для начала мне нужно знать какой из Центраментов.

Просто добавлю относительно свойства такой жидкой резины как Гипердесмо ПБ-2К www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 На фото проверка полимеризовавшегося материала "на отвертку".

Вот здесь (ссылка устарела) Вы увидите количество добавок под общим названием Centrament. Добавки со словами Air и Rapid можете сразу исключить. Так как ускорять схватывание (Rapid) летом нет нужды. И вовлекать воздух для несущих конструкций не желательно (Air). Получается всего 18 штучек. Там можно исключить некоторые добавки Stabi. Они для легких бетонов. Просто скажите какая из этих 18-ти ;) А я потом постараюсь спеть про реакции за Вас

Я ж намекнул где-то 23 грн за квадрат. С учетом нахлеста и ленты - где-то 28 грн. Это для мембраны толщиной 0,55-0,6 мм.

Это просто немчура придумала. То есть жители страны Германии. Получилась серьезная экономия времени и денег при чем абсолютно без потери надежности и качества. По сути, для организации гидроизолированной подбетонки уходит 1-2 часа времени. И где-то 23 грн на квадратный метр затрат по материалу. Стоимость работ.....:D Ну если есть желание сэкономить, то расстелить мембрану, склеить нахлест бутиловой лентой можно и с друзьюми под шашлычок ;)

К гидроизоляции стен ванной отношусь холодно. Не вижу в ней смысла. Достаточно плитку затереть или какой-нить "особенной" затиркой. Типа водостойкой (хотя любая затирка водостойкая ;)) или купить затирку подходящего цвета и добавить в нее ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369. Но ....все-таки.... если..... есть желание изолироваться и на стенах , то простого Церезита-65 (кажется достточно). Его нанести за 2 слоя. Причем первый - мажем кисточкой сверху вниз, а второй с права налево. Горизонтальные борозды после кисти позволят клею лучше заанкериться на поверхности. Пол. Вот пол - да. Надо изолировать. Но тоже хитро. Нужно нанести слой гидроизоляции на стяжку и зайти сразу на стену. Где- то сантиметров на 5-10. Или точнее на 2 см выше порога входа в ванную комнату. Ведь если начнет топить, то вода в ванной комнате не поднимется выше порога и начнет тихонько течь в комнату. Для изоляции ванных комнат есть такая штука СЛ-17 www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=382. Какие плюсы. 1) материал абсолютно "чистый" на водной основе. Не имеет запаха. 2) наносится кистью и образует на поверхности бесшовную резиноподобную мембрану, которая не дает трещин при нагреве-охлаждении в т.ч. 3) неизрасходованный материал может храниться долго или передаваться по наследству

А какой у Вас пирожок стены? Какая отделка планируется внутри?

Вы , наверное, не совсем верно понимаете термин "подбетонка". Это площадка из тощего бетона прочностью М100, на которую кладут гидроизоляцию, арматуру и заливают плиту. Если применять мембрану, то подушка из щебня фракции 5-20 мм (при желании можно утромбовать), на нее мембрану, на мембрану арматуру и плиту. То есть мембрана исключает устройство подбетонки и гидроизоляции. Грубо говоря она - 2 в 1. Если плита незаглубленная, то торец нужно утеплить. Применение теплой отмостки зависит от того будете ли Вы утеплять плиту перед устройством пола.

Только гидроизоляция под кладку. Надземную часть фундамента просто снаружи утеплить. Если не будете применять для утепления фасада вату или пенопласт, то достаточно теплой штукатурки с дальнейшей покраской или гидрофобизацией.

Кстати! Это мысль!

Если захотите в качестве финиша плитку, то вот такой пирожок по стяжке с минимальным уклоном от дома

Мы так делаем "испытание" всех мембран в т.ч. жидких. Очень объективный тест. Попробуйте сравнить так для начала СБС и АПП модифицированные рубероиды. Почувствуете разницу;)

На сегодняшний день один из наиболее эффективных теплоизоляторов. В порах у него углекислый газ.

1. Промазывайте. Вообще-то они по технологии должны спаиваться (свариваются). На счет промазки Вам ответит VetalPVV. Но с учетом того, что материал спаивается с 10-сантиметровым нахлестом - промазка после укладки это просто для галочки. Эффект нулевой. 2. Относительно рубероид крепче, чем резина :D пусть Вам ответит VetalPVV ;) Понадеемся на его объективность.

123456789 10

Мне кажется источник один - потолок. Насыпьте над погребом клумбу метра подтора высотой. Если у Вас сейчас там жарко, то зимой будет минус. Был на прошлой жаркой неделе у брата под Киевом в погребе (над потолком 3 м земли). Погребу 50 лет. Такой с горкой земли сверху. Типичный сельский. На термометре +9.