Propeller

Тогда я не понял. Вы льете ступени ? Вход в дом?

1. Это если у Вас есть хороший опыт по "приклеиванию" рубероида к металлу. и 2.Это только если Вы учли аэродинамику этой кровли.

Ну, этот эксперимент я уже проводил несколько раз, все, как Вы написали, за исключением пропитки гидрофобной - опасаюсь наносить, не понимая природы зеленых выделений на кирпиче. Если это ванадиевые соли, то не уверен, что Фасад с ними справится. Не помню, писал или нет, они крайне трудно поддаются счистке. А потом опять проявляются. Очень важен п.2. Не уверен, что именно так делали ;) А как насчет вашего "Клина"? Насчет разницы или сходства по действию со щавелевой кислотой? Он эффективнее, чем "фасад"? такой же, как и щавелевая? Что можете сказать? Не могу сказать с оксидами ванадия не работали. Щавелевая кислота достаточно сильная. Плюс у нее есть отбеливающий эффект. И еще вопрос: не "законсервирует" ли гидрофобная пропитка соли, которые остались внутри, и которые вылезут потом, но уже под слоем пропитки? Консервируй-не консервируй, но этот элемент у Вас в кирпиче сидит. Это составляющая часть химии кирпича. Его количество не известно. И то, что вышло и выходит - это крохи. И лучше его там законсервировать, чтобы не "вылазил". А законсервировать - значит не пускать внутрь кирпича воду. Пропитки не делают на поверхности кирпича пленку. Они устилают капилляры мономолекулярным слое, то есть слоем толщиной в 1 молекулу. Кирпич дышит , живет, но не впитывает воду.

Они....они, сволочи! Очень уважаю их страну.

Был на эту тему качественный документальный фильм - "Плесень" называется. Рекомендую. Немного заумно, но на многие вещи смотришь по другому. Нельзя давать возможность перехода из споры в мицелий - что происходит при увлажнении и ровной температуре. Если случилось - черную плесень уже не вывести, проще снести вместе с домом. Цементный и тем более известковый раствор - не преграда. Увы. Получается под землей вообще нельзя жить. Ведь по ту сторону в грунте влажно и тепло. А бетон для плесени не преграда. ;) Если не говорить о химии , то против любой плесени есть тупое оружие : паяльная лампа. Теперь о реалиях. За все время своей деятельности плесень на полу встречал в двух случаях : 1. Под неприклеенным линолеумом на первых этажах зданий, с хорошим капиллярным подсосом стяжки. Или после заливки помещения водой (кран прорвало). 2. В душевых на межплиточных швах и на силиконовых швах. Все остальное потолки и стены.

1. Вы пишите Фасад смывает. Значит смывает. 2. Вода растворяет соли, если она не в виде пара , а именно воды. То есть кирпич тупо надо мочить. Не уверен, что со стороны дома это возможно. Что делать? Эксперимент на небольшой площади. 1. Обработать Фасадом, щеткой. 2. Потереть влажной губкой за 1-2 раза. Так, чтобы след от воды исчезал через где-то через минуту-полторы. 3. Дать просохнуть часок. 4. Нанести гидрофоб.

Я думаю у них хватает опытных советников. Это те гады, которые после Великой Отечественной японцам и немцам понасоветовали своими "планами М.....а" и видите что с этими странами сейчас.....народ еле -еле сводит концы с концами.

1. Везде пишут и все это знают, что водорастворимые соли на поверхность может вынести только вода. Зашла в кирпич, растворила и на поверхность. Там испарилась, а соль оставила. 2. После очистки фасада кислотой мы обильно моем стену "от кислоты" водой. То есть, убираем кристализовавшуюся соль с поверхности кирпича, а потом опять загоняем в кирпич воду (смывая водой кислоту) за очередной порцией соли, которая сидит в кирпиче, ожидая когда её подхватит вода и вынесет на поверхность. Поэтому после того, как кислота поработала с солью продукты реакции снимают влажной (не мокрой) губкой. И после обработки сразу поверхность гидрофобизируют. 3. Реакция кислоты с солями - это реакция нейтрализации, продукты которой а) не представляют угрозы для кирпича,б) водорастворимы и легко убираются с поверхности. Вот здесь я не понял немцев зачем они нейтрализуют кислотную обработку щелочью. Тот же КЛ-клин (муравьиная кислота) смывает высолы не в концентрированном виде, а даже в растворе 1:5. 4. К п.1 чистку и гидрофобизацияю фасада нужно делать когда дом под крышей. И есть только одна поверхность,по которой кирпичная стена мокнет - это наружная поверхность. Заниматься этим пока стена не выгнана,не накрыта и обливается водой с 3-х сторон просто нет смысла.

Если хотите штукатурить, то добавка в раствор Домолит. Дальше Вас интересует отделка стены забора и его верхнего торца?

Давайте по порядку. В инструкции Фасада тоже написано, что после обработки кислотой кирпич помыть водой? Вы так и делали?

Возможно. Но песок все же влагу тянет, и если воды недалеко, плесень будет когда-нибудь обеспечена - а это ох как нездорово! Ее может и не будет видно лет десять - но она появится, т.к. пенопласт - идеальный субстрат. Будут люди болеть - и никто не узнает от чего. А споры есть везде и всегда. Увы. Отвечу только на это. Потому, что это заблуждение меня очень разочаровывает. Несколько тезисов. 1.Пылевидный песок воду тянет.Да. Но. Речной песок воду не тянет. Она в нем стоит горизонтом уровня грунтовых вод или ближайшего водоема. Идем на Днепр капаем ямку и смотрим. Воздушный зазор между песчинками очень большой и вода по нем подняться просто не может. 2.Мы положили пенопласт и в момент его укладки под него залетело пару миллионов спор. И начали там жить. Потом Вы накрыли пенопласт полиэтиленом и бетоном толщиной 5-8 см. Вопрос: каким образом грибок сможет появится на поверхности пола. Споры летают, ну и , говорят, плавают. Каким образом они попадут на поверхность пола?

Т.Е.если я правильно понял в бетоне устанавливается определенные благоприятные для арматуры условия.И если эти условия не нарушаются,то и арматура не ржавеет. Абсолютно в дырочку!Если строятся в море, то в бетон добавляют добавки-ингибиторы коррозии. Выходит если поблизости нет промышленных источников загрязнения,то бетон в относительной безопасности. А что еще может быть причиной "химического" разрушения бетона (вдали от предприятий). Там их столько!.... Я же писал, что даже сахарный сироп. Но важна концентрация химикатов, плотность бетона. И вообще, не замарачивайтесь на химии. Если бы бетон был такой нежный...не фиг он такой нужен. Если строят в море или на хим. предприятиях, то основное требование сульфатостойкость.

Не понимаю. Если это стена цоколя, то часть её будет над землей, а часть в земле на разной глубине, соответственно и температура будет зависеть от глубины, если конечно не утеплить подземную часть. 1.Если и утеплять, то надземную часть фундамента, но так как она , по сути, является частью фасада, то это происходит невольно, при наружном утеплении последнего. 2. Для "утепления" подземной части проще применять теплую отмостку. Она за одно и грунт вокруг дома утепляет, снижая действие на фундамент сил морозного пучения. P.S. В Вашей цитате был еще вопрос про арматуру и Вы на него не ответили. Или Вы считаете, что влажная среда на столько сделает бетон крепким, что окислы металлов его не порвут? Прочность, а значит непроницаемость само собой. Но главное в бетоне поддерживать щелочную (защитную для арматуры) среду. Я уже писал, что люди строят свои дома на относительно большом расстоянии от пром. объектов - источников загрязнения грунтовых вод. Я уже 30 лет на даче пью воду с глубины 2,5 - 3 м.

Для ленточек, как и для наружного незащищенного бетона воздухововлекающие добавки ОЧЕНЬ пользительная весчь, : www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192

Вы как-то очень умнО написали. Не понял. Что я хотел сказать? Если заборный шланг опустить на глубину 0,5 м, а насос за час выбирает из колодца 1 м взлива с учетом прихода (дебета) воды в колодец, то через полчаса работы насоса опять "в шланге и кране нет воды".

1. У меня тоже верхний забор. Не погружной насос. Только не из колодца, а из скважины. Диаметр скважины (труба нержавейка) 32. Насос ALCO. Естественно обратного клапана в трубе нет. Столб держит обратный клапан насоса. Схема простая : труба 32, кран 32, переходник на дюйм,штатный дюймовый всасывающий шланг, фильтр, насос. 2. Вариант с плотиком у моего брата. Все соединения гибкие. То есть, от насоса напорный шланг идет наверх с петлей, позволяющей компенсировать подъем и опускание воды в колодце. Вилку с шнура питания насоса отрезал, нарастил кабель, бросил его также с петлей. Розетка и включатель наверху, в защищенном месте.

Чувствуется наметанный глаз спеца :D Крематор......обуглились.....;)

На скатной кровле это не получится.

Спасибо за Ваши разъяснения. Всё это конечно хорошо, но какой климат будет в цоколе от стен из бетона во влажных условиях? Я понимаю. Сложно сломать стереотипы. Пенетрат - это гидроизоляция. Стена будет сухой : я говорил о как минимум 5 сантиметровом слое абсолютно сухой стены со стороны подвала. Главное не вентилировать подвал летом жарким воздухом с улицы. Тогда будете страдать от влажности. Забор воздуха в подвал только из дома. И еще, Вы не ответили на вопрос по утеплению. Если стену из бетона не утеплить с наружи, то в мороз влажный бетон может потрескаться. 1. До "новых веяний" НИКТО в это стране не утеплял фундаменты снаружи. Они трескались, но не от мороза, а от неправильного расчета и грунтов. 2. Наружное утепление подвалов, где УГВ поднимается выше уровня утепления - это очень рискованный вариант. Во-первых, Вы гарантируете, что вода не протечет по швам утеплителя. Что это тогда за утепление, если оно проницаемо для теплоносителя?, во -вторых пенопласт просто очень захочет всплыть. Я считаю идеальныим утеплением повала - ВНУТРЕННЯЯ теплая штукатурка. Её пористая структура кроме того будет регулировать влажность в подвале. Так же не ясно, как поведет себя арматура во влажном бетоне? Бетон , в том числе влажный - это щелочная среда, которая защищает сталь от коррозии. Под землей бетон практически не подвержен карбонизации - главному врагу арматуры. Арматура намного интенсивней корродирунт НАД землей.

гидроизоляция лишняя разве что под лаги...

Честно говоря, слой щебня под полом по грунту я рассматриваю не как способ уплотнить подсыпанный грунт (для этого геотекстиль только серьезная помеха), а как способ гидроизолировать стяжку. То есть создать воздущный зазор между грунтом и стяжкой. Для этого геотекстиль работает для подстраховки (он не даст щебню вмяться в грунт и точно обеспечит воздушный зазор) и снижения расхода щебня. Ну , а если говорим про утепленный пенопластом пол, то этот парень и утеплитель и гидроизолятор. И под него после уплотнения насыпного грунта достаточно сделать песчаную подушку. Относительно поездки пирога. А куда он может смещаться будучи замкнутым с четырех сторон стенами?

Тю. Раз в пять лет потратить на 1 м кв 12 грн. Хотя....

Мешок 25 кг = 241,20 грн - 10% = 217,08 грн.

Рад за Вас, что Вы любите то общество, в котором живете.

Кстати, можете спытнуть вот этот продукт. www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=47 У него марка 900.;) А как делать им ремонт вот здесь : www.ekco.ua/?tid=97&lang=ru