Propeller

О! Ну, а теперь по порядку. Я люблю пользоваться первоисточниками. Поэтому буду ссылаться на родной сайт Баухеми (ссылка устарела) Там есть две ссылки (правый нижний угол) : 1) Safety Data Sheet 2) Technical Data Sheet 1)В первой (так называемый Лист Безопасности) в п.3 производитель обязан указывать состав материала. Смотрим : Ligninsulfonat/Naphthalinsulfonsäurepolykondensat in wäßriger Lösung. Переводим : водный раствор лигносульфонатов и нафталинсульфонатов. Такого рода "комплексные" добавки хорошо распространены. Чехи их любят делать. Беветол-СПЛ - это чистый водный раствор лигносульфонатов. Если говорить о совместимости, то даже не специалисту понятно, что совместимость этих добавок полная. а) мне не понятно заявление о том, что добавки Центрамент №3 и Беветол не совместимы. Состава Беветола нет в открытых источниках. Его можно узнать только из MSDS. Могу здесь вывесить.Как заводу удалось узнать состав Беветола и сделать вывод, что лигносульфонат не совместим с лигносульфонатом не понятно. б) про разрушение бетона. Завод пишет: к разрушению бетона в неопределенную продолжительность времени. Хотелось бы узнать просто одну причину, надеюсь это не будет хим.состав добавки. 2) Во второй (Техническое описание) читаем главный пункт : дозировка. Видим : 2-10 гр на 1 кг цемента, или 0,2-1 кг на 100 кг цемента, или 0,2-1% по весу цемента. В паспорте дана дозировка 0,6 %. Беветол был добавлен ориентировочно в количестве 0,35%. Так, что даже если просто сложить - не дотягиваем до максимума. Про результаты передозировки Беветола я уже писал выше. В любом случае, конечно жаль, что перед (даже не добавлением) Беветола, а просто перед опорожнением миксера не проверили подвижность смеси. Можно было бы хотя бы методом "на лопату"

1. Кроме того, наверное должно быть заключение по наличию в грунте микроогранизмов, использующих в качестве питательной среды углеводороды нефтяного ряда, которые за 5-7 лет превратят битумную мастику и рубероид в сито. 2. Дайте , пожалуйста, источники загрязнения грунтовых вод агрессивными для бетона соединениями.

Если купили рубероид, то нет смысла метаться между материалами. Работайте рубероидом.;)

Хороший вопрос.

Да. В лаборатории любого завода есть пресс. Образец могут принять только в виде кубика 10х10 см. Если брать пробу из схватившегося бетона, то делают это керном. Получается цилиндр. Не знаю принимают ли они на испытание цилиндры. У кубика и цилиндра немного отличаются показатели. В принципе, как вариант, можно определить прочность на месте. Точность замера +/- 10%.

Хотел предложить обработать гидрофобом на водной основе, но мыло может его со временем "съесть". А швы дополнительно чем-то пропитывать нет смысла, если впитывает вся плитка.

Для сбора воды на собственном участке нужно согласование? Дорого и сложно сделать дренаж? В первом очень не уверен Во втором. Дренаж очень распространенная и простая штука, только народ редко дармовую воду хранит. А зря ;)

Подумайте о сборе дождевой воды. За дождливое время года (кроме зимы) можно неплохо затариться. Использовать её для технических нужд. Начиная от мытья посуды, стирки ну о т.д. Решается очень просто : сбор воды с крыш, с отмостки, дорожек, площадок .... в подземный металлический или бетонный резервуар. Грубо говоря организовать дренаж. И это правильный источник воды нет смысла недооценивать ;)

Выравниваете верх фундамента раствором. И укладываете на еще свежий раствор. Сверху - брус.

По бокам фундамент мазать и оклеивать не стоит. Под дерево можно проложить или еврорубероид или это : www.ekco.ua/?tid=96&lang=ru&nid=285

Как обещал ответ с Isomat. Только что наш химик, который занимается разработкой добавок для бетонов и растворов, предоставил мне следующий ответ: В описанном Вашим клиентом случае и на фото замечается расслоение бетонной смеси и разделение компонентов бетона. Бетон, который заказал Ваш заказчик с завода класса В25, имел осадку конуса 11-15 см и, следовательно, был и так жидким. Если же это действительно было так, при добавке BEVETOL-SPL 0,35% осадка конуса достигла бы максимально 24 см, но никак не могло бы быть большей осадки конуса и расслоения бетона. Вероятно, что количество воды для затворения бетона было в количестве больше допустимого и начальная осадка конуса более 15 см. В дальнейшем, рекомендуем вашему клиенту взять цилиндрические пробы бетона и замерить прочность на сжатие через 7 и 28 дней. В случае, если данная прочность является недостаточной , необходимо полностью удалить бетон с поверхности и провести повторное бетонирование. Если же данная прочность является удовлетворительной, что должен будет подтвердить главный инженер, то работы по бетонированию могут быть продолжены. В любом случае ответственность несет и бригада, выполняющая работы по бетонированию, так как перед бетонированием не была проверена подвижность бетона. Как правило бетонирование не проводится, когда осадка конуса выше 30 см. Проводится только в случае, если бетон является самоуплотняющимся. Относительно бригады объясню. Там у них в Греции есть входной контроль качества бетона, поставленного на участок с завода. Берут небольшую пробу бетона из миксера. Основная характеристика - это подвижность (осадка конуса). Определение занимает 3-5 минут с применением специального конического "рупора" как на фото внизу.

Тогда поживите так. Соли убрать никогда не поздно.;)

Вы имеете в виду мокрый камень?

Извините, что с затяжкой. Схемку вложил. На столбики не обращайте внимание. Там изолирующие швы не нужны.

Ну и чего Вы боитесь "воду изнутри", когда у Вас за облицовочным сразу ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ пенопласт ? ;)

Соотношение компонентов обычно носит рекомендательный и ориентировочный характер. Там слишком много вводных. Если следовать простой арифметике. Внизу привел выдержку из протокола испытаний наших добавок. И это для П2. Для П3 расход цемента выше, так как и воды требуется больше для получения нужной пластичности, но не переборщить с вц. 1. Без суперпластификатора Адиум-150 для В25 = 382+759+1099 =2240 кг (1+1,99+2,88 ) 2. С Адиум-150 для В25 = 342 +806+1167 = 2315 кг (1+2,36 +3,41)

Только что склад дал информацию, что и СЛ-17 есть, только на складе в Донецке. Через 2-3 дня может быть в Киеве. Если не сложно : кто Вам дал информацию про "в ближайшее время не предвидится?"

Щебневую подушку утромбовать. Постелить полиэтиленовую пленку. Положить арматуру. Залить бетонную стяжку с суперпластификатором. Перед нанесением покрытия снять слой цементного молочка: или шлифонуть пол или обработать кислотной смывкой и водой под давлением.

Внимание! Садимся на стул. Материал 2-компонентный,поэтому идет в 1+1, 3+3, 5+5,10+10,20+20 и так далее. Один литр (0,5 + 0,5) = 54,02 - 10% (СтроимДом) = 48,62 грн. Расход минимум 1,5 л на 1 м кв. В этом году Гипердесмо ПБ-2К получил европейский сертификат CE mark на гарантированный срок службы. Эта величина определяется на основании мониторинга объектов, закрытых ПБ-2К. Не ускоренный лабораторный тест по старению. Так вот гарантированный (эксплуатационно подтвержденный) срок службы 25 лет.

Дружище. Я готов ответить, но для начала мне нужно знать какой из Центраментов.

Просто добавлю относительно свойства такой жидкой резины как Гипердесмо ПБ-2К www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 На фото проверка полимеризовавшегося материала "на отвертку".

Вот здесь (ссылка устарела) Вы увидите количество добавок под общим названием Centrament. Добавки со словами Air и Rapid можете сразу исключить. Так как ускорять схватывание (Rapid) летом нет нужды. И вовлекать воздух для несущих конструкций не желательно (Air). Получается всего 18 штучек. Там можно исключить некоторые добавки Stabi. Они для легких бетонов. Просто скажите какая из этих 18-ти ;) А я потом постараюсь спеть про реакции за Вас

Я ж намекнул где-то 23 грн за квадрат. С учетом нахлеста и ленты - где-то 28 грн. Это для мембраны толщиной 0,55-0,6 мм.

Это просто немчура придумала. То есть жители страны Германии. Получилась серьезная экономия времени и денег при чем абсолютно без потери надежности и качества. По сути, для организации гидроизолированной подбетонки уходит 1-2 часа времени. И где-то 23 грн на квадратный метр затрат по материалу. Стоимость работ.....:D Ну если есть желание сэкономить, то расстелить мембрану, склеить нахлест бутиловой лентой можно и с друзьюми под шашлычок ;)

К гидроизоляции стен ванной отношусь холодно. Не вижу в ней смысла. Достаточно плитку затереть или какой-нить "особенной" затиркой. Типа водостойкой (хотя любая затирка водостойкая ;)) или купить затирку подходящего цвета и добавить в нее ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369. Но ....все-таки.... если..... есть желание изолироваться и на стенах , то простого Церезита-65 (кажется достточно). Его нанести за 2 слоя. Причем первый - мажем кисточкой сверху вниз, а второй с права налево. Горизонтальные борозды после кисти позволят клею лучше заанкериться на поверхности. Пол. Вот пол - да. Надо изолировать. Но тоже хитро. Нужно нанести слой гидроизоляции на стяжку и зайти сразу на стену. Где- то сантиметров на 5-10. Или точнее на 2 см выше порога входа в ванную комнату. Ведь если начнет топить, то вода в ванной комнате не поднимется выше порога и начнет тихонько течь в комнату. Для изоляции ванных комнат есть такая штука СЛ-17 www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=382. Какие плюсы. 1) материал абсолютно "чистый" на водной основе. Не имеет запаха. 2) наносится кистью и образует на поверхности бесшовную резиноподобную мембрану, которая не дает трещин при нагреве-охлаждении в т.ч. 3) неизрасходованный материал может храниться долго или передаваться по наследству