Propeller

Еще вопрос. Посмотрите на рисунок. 1. Блоки и новые литые стены так расположены? 2. Как лили плиту?

Горы обожженных трупов бездомных бактерий....

А сколько эти связи стоят? Просто есть такой вариант (см.фото). Это нержавейка. Относительно "держать", то здесь вопросов нет. Эти штучки применяются для "сшивки" трещин в кирпичной кладке. Тут вопрос цены.

Дело в том, что автор темы хочет на плиты перекрытия класть стяжку. Если у кого-то есть случаи, когда плесень появлялась под слоем стяжки. Не на поверхности, а под слоем штукатурки или стяжки, то поделитесь. Я не встречал. Только прошу соли (белесый налет) не путать с плесенью (зеленовато-серый налет).

Все-таки классно, когда иллюстрируют вопрос. 1. Я так понимаю будете делать фундаментную плиту и на нее лить стены. Да? 2. Дайте , пожалуйста план (вид сверху) дома с "пристройкой" (подвалом).

Сразу. Я не специалист по дорожным работам. Я специалист как сделать воду "не врагом". Вот смотрите. Почему грунт (ОСОБЕННО ГЛИНА!) начинают проседать под весом (или по-научному под нагрузкой)? Особенно если эта нагрузка постоянная или циклическая (заезжаем в гараж по одной и той же траектории). А патамуша мокнет она. Или же насыщается влагой. Сухая глина - это почти бетон. Влажная глина - это пластичная масса (месево). Да плюс еще мокрая клина когда замерзает расширяется и поднимает все. В том числе и элементы мощения. Для того, чтобы несущая способность грунта (глины) не менялась её просто нужно поддерживать сухой. Для этого. 1.спланировать и уплотнить грунт так, чтобы был небольшой (где-то до 1 см на 1 мп) уклон в обе стороны от площадки. Или решить это подсыпкой песка или гранотсева. 2.постелить дренажную мембрану. Шипами (или как говорят пупырями) к грунту. Она защитит грунт от воды и направит её в сторону, где она нужнее. 3. пригружаем мембрану гранотсевом. Толщина подушки не менее 10 см. 4. потом пошла укладка ФЭМов с засыпкой швов песком. Не знаю, возможно на слой гранотсева понадобится небольшой песка, чтобы можно было "ровнять" элементы при укладке. Применение геотекстиля и щебня (гранотсева) хорошо и надежно на хорошо фильтрующих воду песчаных грунтах. Или когда под слоем глины есть горизонт песка и можно пробурить несколько "скважин" на площадке засыпать их щебнем (они останутся под покрытием) и давать воде уходить вниз.

Это американо-австралийские дела. Трафарет укладывается на еще свежий бетон, по которому еще нельзя ходить без вмятин-следов. Поэтому трафарет бумажный (не дорогой) и легкий. Это позволяет его укладывать стоя за пределами площадки. Толщина бумаги 0,5 мм. Это позволяет добиться достаточной рельефности без перерасхода цветного упрочнителя. 100 м кв трафарета весят 10 кг.

1. Кислота не страшна для керамического кирпича. Тем более в той концентрации, в которой Вы её наносите на кирпич. 2. Кислота нейтрализует соли (набор химикатов, которые вода выносит из кладки и испаряясь оставляет на поверхности). Нельзя нейтрализовать 1 кг солей 100 граммами кислоты. Поэтому нужно "мазать" до полной победы. 3. Ни в коем случае не мыть обильно водой после обработки кислотой. Взять просто влажную губку и протереть. Так, чтобы поверхность "на глазах" высыхала.

Лучше травой с уклоном. Поищите в нете Георешетка.

Пол был покрыт линолеумом. В тех местах, где под линолеум подтекала водичка, когда мыли пол появилась хорошая влажная и теплая среда для плесени. Протекало наверняка по шву. В этот шов и залетели споры. Ну и пошел процесс. Да и воздуха там под линолеумом достаточно. Вы правы : на голых плитах такого безобразия не было бы. Согласен с Владимиром В. газовой горелкой или паяльной лампой. Все грибы умрут. Затем стелите стяжка. Безо всяких "обработок" антисептиком. Под стяжкой грибов не бывает. Туда просто споры сложно всунуть.

Бетонконтакт не обезжирит поверхность. Это водная эмульсия, которая на жирное пятно просто не ляжет.

О грунтовках. Не будем говорить о смесях типа бетон-контакт. Бетон контакт - это не грунт в понимании этого термина. Это просто смесь "акрилового клея" с песком. И цель этого раствора хорошенько приклеить песок к поверхности. Особенно это важно для гладких поверхностей. Песок увеличивает площадь контакта , к примеру, штукатурки с поверхностью в разы. Плюс между песчинками есть полости, в которые заходит раствор и твердеет там. Получается анкеровка. На вертикальных поверхностях песок создает кучу горизонтальных полочек, на которых держится раствор. Применение акрилово-песчаных адгезивов для полов вообще не целесообразным как и для потолков. О грунтовках. У грунтовок несколько задач : 1. Пропитать и упрочнить верхних 1-2 мм 2. Устроить небольшой гидробарьер, который не даст пористой поверхности быстро обезвоживать штукатурку, шпаклевку. 3. Приклеить штукатурку к поверхности. Но это очень редко кто делает. Просто потому, что у грунтовок очень маленькая вязкость и они быстро исчезают с поверхности. Кроме того, чтобы приклеить нужно штукатурку наносить в течение 15-20 мин после нанесения. О бетонном потолке. Грунтовать гладкую поверхность бетонного потолка нет смысла. Ну упрочните вы его 1 мм в глубь. Разве это помешает шпаклевке отпасть от "прочной" поверхности? Задача сделать из гладкой бетонной поверхности "пемзу", в которую потом втереть шпаклевку. А "пемза" делается легко. Простой обработкой бетонной поверхности 10-15% раствором кислоты. Можно серной, можно уксусной. В таких концентрация кислоты абсолютно не опасны, но эффективны. Вы как бы протравливаете поверхность бетона. Нанесли. Зашипело. Перестало шипеть. Помыли водой. Расход раствора 150-200 мл на квадрат.

Старый воин - мудрый воин

А почему шпаклевка будет отваливаться если бетонный потолок не прогрунтован ?

Не стоит про 90%.... ;) Тем более 6 мм анкерится в растворе хуже 12-ти милимметровой. Лучше предложите свой пластификатор-порообразователь. Заменитель извести. Эффект будет 100% да плюс еще и морозостойкость добавится.

Ребята! Я сказал, что все еще в процессе. Спасибо, что помогли с диаметром. Я тоже так думал, но тут некоторые расколебали на 1 м. Основное. Кольцо будет стоить не дороже такого же без замка. Обработка поверхности Пенетратом = 1,5 х розничную цену Пенетрата, то есть где-то 25 грн квадрат. Самое дорогое - это уплотнительный шнур. Но он того стоит. Немцы говорят : на весь срок службы септика. На один шов колец диаметром 1,5 м нужно около 700 грн. Если 2 кольца, то 3 шва : крышка - кольцо 1, кольцо 1 - кольцо 2, кольцо 2 дно. "Дно" опускается на дно внутри колец. Нижнее кольцо отличается по конструкции от остальных. Цена его процентов на 10 будет больше. Все очень приблизительно.;)

Нет. Отрезать по длине будем мы. Столько, сколько нужно клиенту. Но не меньше 1 м. Можно взять 7 мп трафарета, только укладывать его не вдоль, а поперек. Только обрезать его так, чтобы совпали полоски соседних отрезков.

Нет. Это по сути пропитки. У них очень низкая вязкость. Что у акрилового лака, что наши Гипердесмо АДИ или ПУ Финиш Мат.

Зайдите посмотрите. Там появилась новая инфа. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=506567#post506567

Трафарет = 38 грн за 1 м кв (есть одна текстура 40 грн) Порошок = 22,62 за 1 кг х 2,5 кг на 1 м кв. Но опять же. Можно посидеть самому и повырезать трафареты. Тоже вариант... Технология чем хороша, что это сделай сам. Плюс в итоге рельефный БЕТОН, который прочный как бетон, но выглядит не как бетон. К примеру, штампованый бетон, который можно заказать только с работой и бетонированием - это где-то 400 грн. квадрат. ...ну с ФЭМами никто тягаться не будет... Это просто еще один вариант для подумать к примеру о заезде в гараж... Все-равно под ФЭМы в этом случае нужно бетонироваться, так почему просто сам бетон не сделать "ФЭМ"овым?...

1 м кв. трафарета + 2,5 кг порошка

Спасибо за вопрос. Вырезать не нужно. Нафиг тогда весь сыр бор ? И давать их никто не собирается. Мы ИХ торгуем. За деньги. В наборе идут : 1. Трафареты в рулонах (16 типов). Ширина 1 м. Длина 100 м. Но будем, естественно, резать по длине. При желании трафареты можно покупать для других целей, не влияющих на территориальную целостность страны. 2. Цементный порошковый цветной упрочнитель в мешках. 3. Ну и полимерная хрень для защиты от дождика морозов и вандалов. Кстати, трафареты применяют и для отделки стен.

Да. Все работы изнутри. Смотрите синюю полоску на рисунке. Это гидроизоляция. Относительно утепления. Я противник наружного утепления подвалов и цоколей снаружи и пенопластом. Подвал - это источник летней прохлады и помещение, которое не требует усиленного отопления зимой. Поэтому если утепляться, то "теплой" штукатуркой (здесь о них пишут). Все равно нужна отделка. Плюс эта штукатурка пористая и работает как стабилизатор влажности в подвале. Еще. Вентиляция. Очень желательно приток воздуха в подвал делать из дома, а не с улицы.

Говорю только по материалам : 108 грн за квадрат, если защитный слой акриловый лак (лак обновлять раз в 3 года) 118 грн за квадрат, если защитный слой полиуретан (где-то раз в 10 лет) 94 грн за квадрат, если без защитного слоя (так не принято делать) ....ну и 10% скидка для СтроимДом

Если делать изнутри с учетом, что вода может периодически подходить, то : 1. Насыпать щебневую подушку. Она нужна для того, что в случае, если под пол подойдет вода, то чтобы она давила на пол равномерно. Можно на грунт проложить геотекстиль. Это чтобы подушку иметь расчетной толщины. Толщина подушки 10 см. 2. Проложить на щебень полиэтиленовую пленку. Это не гидроизоляция, это чтобы задержать воду в бетоне, который будет заливаться. И сохранить толщину подушки. 3. Стены обработать Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 4. По периметру пола ж/б плита на уровне 3 см от уровня щебня прибить к стене бентонитовый шнур Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 5. Залить плиту толщиной мин. 10 см. 6. на 3-5 день после заливки нанести на плиту Аквамат-Пенетрат