Propeller

Хотел сразу ответить НЕТ ПРОБЛЕМ. Но, учитывая, что гипс - это хитрая штучка спросил у производителя АДИПЛАСТ. Вот ответ : По поводу вчерашнего вопроса вашего клиента позволь мне сообщить тебе следующее: Наш главный технолог обсудил с нашими химиками возможность добавления ADIPLAST в гипсовую штукатурку, которая будет наноситься на поверхность с помощью штукатурного агрегата. Мы никогда не испытывали ни в лабораторных условиях, ни на объектах сочетание ADIPLAST с гипсовой штукатуркой, потому что в основном гипсовая штукатурка у нас практически не используется. В связи с этим точный ответ (возможно или нет) наши химики предоставить не могут. Выражают только свои преположения, которые являются следующими: При добавлении ADIPLAST в гипсовую штукатурку существует вероятность возникновения трещин, расцветки, трудностей в работопригодности гипсовой штукатурки. Мы не знаем, какая реакция будет у гипса при контакте с полимерным латексом. Наряду с этим при нанесении штукатурки с помощью агрегата, мы не знаем если штукатурка будет или нет прилипать к стенкам трубки для распыления. В связи со всем вышеизложенным мы предлагаем провести предварительные испытания, чтобы убедиться в том, каким образом будет вести себя гипсовая штукатурка с полимерным латексом ADIPLAST.

Если водоем с японскими карпами, то хорошо черное дно или что-то болотистое хотите?

эта штука для микроармирования щтукатурки, стяжки идет 0,9 кг на 1 м куб раствора есть упаковки по 0,6 кг. Это 0,7 куба www.ekco.ua/?tid=59&lang=ru&nid=106

Предварительно кладочный раствор в швах стесать заподлицо с плоскостью стены. Перед нанесением поверхность смачивать. Обязательно наносить раствор ВДАВЛИВАЯ его в стену. Цемент : песок = 1:3 Вода : Адипласт = 2 : 1 Расход Адипласта около 0,5 кг на 1 м кв. Если о высоте, то 15 см выше уровня грунта.

Тогда у Вас хорошая ситуация с естественным дренажем воды. Для подстраховки можно только сделать дренаж вокруг подземной части дома (со стороны склона) и выпустить дренажные трубы через подпорку. Гидроизоляцию изнутри по шлакоблокам (фунд.блоки) можно сделать просто ЦПР с добавкой Адипласт (www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368) и фибры (наносить рукой, втирая в "кирпич"). Средняя толщина слоя гидроизоляции около 0,5 см. Его потом можно просто покрасить акриловой краской.

А у Вас дом зимовал уже с подпорной стенкой? Как Вы собираетесь использовать цоколь?

Ваша действительно не велика. Если говорить о плоских кровлях как прерогативе многоквартирной и промышленной застройки. Да и не в этом вопрос. Сделайте уклон в 1%. Это на 1 мп 1 см перепада. Это вполне достойный уклон. Не понял. Это Вы дверях и окнах надстройки? Над уровнем "Окон-дверей".... не понял...

Честно говоря посмотрел в общем. Отметку плиты сложно не увидеть, а вот "Парапет. Верх кладки" только после Вашего замечания рассмотрел. Разуклонка по книжке. Это я о её организации. Относительно величины уклона. Если принимать в %, то 0,05% - это маловато. Это перепад высоты на 1 м длины уклона 0,5 мм. То есть,у Вас там есть расстояние от парапета до сливного коллектора 5450 мм получается разность высот между крайними точками 2,8 мм. Уклон будет, но очень скромный. Вода будет стекать. При таком малом уклоне очень важно сделать стяжку максимально плоскостной (как стол) иначе будут стоять лужи. Если конструктор заложил такие параметры, то... В принципе в строительстве приняты бесскатные плоские кровли, если их площадь невелика. Относительно пропускной способности. Её нужно считать пропускная способность одной трубы х на количество труб. Я думаю - это конструктор тоже рассчитал. Если вдруг слив не справится,то на крышу будет временно давить 15 тонн воды (150 м кв х 0,1) или 100 кг на 1 м кв. Думаю и это предусмотрел конструктор когда считал снеговую нагрузку.

Простая лаконичная кровля. Разуклонка как в книжке. Не вижу высоту парапетов, но видимо у Вас будет что-то в этом роде www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=480#, правда надстроек поболе. В личку сброшу координаты нашего спеца.

Дренажным слоем она будет в случае малозаглубленной и незаглубленной фундаментной плиты. В случае с ленточкой дренаж лучше делать традиционно в стороне от дома вдоль фундамента.

АААА! Так у нас грунт песок, да еще участок наклонный. И вход, естественно, не со стороны "холма". Я ж чую, что-то у Вас слишком складывается удачно. То есть у Вас как-то так ?

1. Грунт МикроСилер-ПУ (0,2 кг на 1 м кв). 2. Слой Гипредесмо Классик (0,6 кг на 1 м кв) 3. Слой Гипердесмо Классик (0,6 кг на 1 м кв) 4. Слой Гипердесмо АДИ-Е (0,15 кг на 1 м кв) Гарантированный срок службы при ходьбе 10 лет. Если расход Гипердесмо АДИ-Е увеличить до 0,25 кг на 1 м кв, то те же 10 лет только для машин. Если нужно сделать противослодльзящее покрытие. 1. Грунт МикроСилер-ПУ (0,2 кг на 1 м кв). 2. Слой Гипредесмо Классик (0,6 кг на 1 м кв) 3. Слой Гипердесмо Классик (0,6 кг на 1 м кв) 4. Слой Гипердесмо Классик (0,3 кг на 1 м кв) 5. Пока последний слой Гипердесмо влажный насыпаем песок. На следующий день неприклеившийся песок сметаем. 6. При желании на песок наносим Гипердесмо АДИ-Е (расход 0,2 кг на 1 м кв). АДИ-Е можно не прозрачный , а цветной. Гипердесмо Классик www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=535 Гипердесмо АДИ-Е www.ekco.ua/?tid=135&lang=ru&nid=517

Пенопласт у Вас и будет гидроизоляцией

Вариант по парапету.

По вертикали (стенам) срок службы ГКЖ около 7 лет. По горизонтали данных нет. НО! Маслом каши не испортишь ;)

Штроба будет у вас глубиной ну....аж 10....15 мм. Если работать Гипердесмо ПБ-2К www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=421, то можно работать только ним. Он полимеризуется за 30 минут. Если штроба идет вдоль уклона кровли, то после прмазки дна штробы ПБ-2К заполнить (снивелировать) штробу можно чем -то белее пастообразным (к примеру смеси ПБ-2К с песком). А так всегда и делают. Сначала водоотвод, а потом гидроизоляция. При этом гидроизоляция заводится бесшовно прямо в воронку.

Вот я в и задал вопрос относительно опыта применения кремний-органических гидрофобоф (в т.ч. ГКЖ) в качестве пропитки. Но с помощью этих штук Вы не решите вот эту задачу : Хотелось бы достичь основной цели - уменьшить маркость и частичную потерю цвета в результате загрязнения пор пылью. Ваша поверхность все равно останется пористой и в поры будет просто механически забиваться грязь. Вам нужно эти поры заполнить, снивелировать....но это уже не пропитки , а лаки. А Вам эта "глянцевая" эстетика не нравится. На мой взгляд - просто поживите с этим и посмотрите, насколько Вас будет "грязная" запыленная мостовая раздражать. А потеря цвета настолько эволюционный процесс, что Вы его просто не заметите.

Для того, чтобы вода текла у Вас по 2-м желобам справа налево желоба тоже должны иметь уклон. То есть, высота стяжки справа равна высоте стяжки слева + 2 умножить на кол-во метров между лево и право.

Если речь о ленточном, то только доп. уплотнение грунта. Щебень не просто сыпется, но и трамбуется. Больше не зачем.

Если будете сначала рыть экскаватором "котлован" и потом опускать туда кольца, то можно нижнее кольцо заказать сразу с дном. Как стакан.

1. Если цоколь пережил эту зиму-весну, то уже это плюс гидроизоляции и грунтам. УГВ низко. Если бы поднялся УГВ, то вода могла бы подойти под пенопласт. А грунт у Вас какой? 2. Конструкция стен цоколя : ж/б монолит или ФБС.

Тут дело в эстетике. Износостойкие прозрачные лаки. Они насыщают цвет. Возьмите намочите Ваши ФЕМы и ....вот так будет выглядеть двор даже когда нет дождя. Естественно без глянца.

Ну выкружка Вам может не понидобиться. Если у Вас между дном и стеной нет угла 90 градусов. Цвет внутренней части водоема Вам интересен или можно просто оставить а-ля бетон ?

Флюгарки обычно ставят на утеплитель. Но есть более "хитрый" вариант. Так получится вентилировать все слои.

Да. Отсекаем возможный миграции воды между слоями. Это вариант работает. Проверено на обитателях верхних этажей многоэтажек. Материал написал наш, так как его знаю с ним работаем. Можно применять любую обмазочную мазюку. Только желательно на органическом растворителе и хорошо текучую (как кефир 1% жирности). Это важно для заливки "штробы", чтобы материал зашел между слоями рубероида. Также отсекаетесь на фанарях и параретах. Только основыным слоем заходите вверх где-то под козырек или делаете для этого штробу в "стене".