Propeller

Для того, чтобы вода текла у Вас по 2-м желобам справа налево желоба тоже должны иметь уклон. То есть, высота стяжки справа равна высоте стяжки слева + 2 умножить на кол-во метров между лево и право.

Если речь о ленточном, то только доп. уплотнение грунта. Щебень не просто сыпется, но и трамбуется. Больше не зачем.

Если будете сначала рыть экскаватором "котлован" и потом опускать туда кольца, то можно нижнее кольцо заказать сразу с дном. Как стакан.

1. Если цоколь пережил эту зиму-весну, то уже это плюс гидроизоляции и грунтам. УГВ низко. Если бы поднялся УГВ, то вода могла бы подойти под пенопласт. А грунт у Вас какой? 2. Конструкция стен цоколя : ж/б монолит или ФБС.

Тут дело в эстетике. Износостойкие прозрачные лаки. Они насыщают цвет. Возьмите намочите Ваши ФЕМы и ....вот так будет выглядеть двор даже когда нет дождя. Естественно без глянца.

Ну выкружка Вам может не понидобиться. Если у Вас между дном и стеной нет угла 90 градусов. Цвет внутренней части водоема Вам интересен или можно просто оставить а-ля бетон ?

Флюгарки обычно ставят на утеплитель. Но есть более "хитрый" вариант. Так получится вентилировать все слои.

Да. Отсекаем возможный миграции воды между слоями. Это вариант работает. Проверено на обитателях верхних этажей многоэтажек. Материал написал наш, так как его знаю с ним работаем. Можно применять любую обмазочную мазюку. Только желательно на органическом растворителе и хорошо текучую (как кефир 1% жирности). Это важно для заливки "штробы", чтобы материал зашел между слоями рубероида. Также отсекаетесь на фанарях и параретах. Только основыным слоем заходите вверх где-то под козырек или делаете для этого штробу в "стене".

Гипердесмо главное нанести до дождя. Его вязкость и водоотталкивание не дают воде его смыть. А пока от не "отвердел" капли воды на скорости просто "попроминали". Есть вариант нанесения Гипердесмо с Акселератором. Он тогда полимеризуется за 20 минут. Но это - удорожание.

Вот, Cremator, Вам Tanyusha ответила по разуклонке. Уклон должен быть не где-то 2 см на 1 мп. В самой нижней точке стяжка должна быть около 5 см. Вот если у Вас 8 м х 2 см + 5 см, то получится в верхней точке 21 см Поэтому лучше слив распределить. Если в обе стороны, то : 4 м х 2 см + 5 см , то = 13 см.

Вот два рисунка. На слово Квартира не обращайте внимание. Типовичок. Ремонт кровли местами. Чтобы применить один материал заливка штробы и нанесение покрытия делается одним материалом Гипердесмо ПБ-2К. Ну и там по необходимости флюгарки не помешают.

и еще около 135 производителей качественных затирок но здесь о Церезите

1.По фонарям. Какая конструкция? Надстройка из кирпича на кровле и сверху стекло как скатная кровля? 2. Парапет. Примыкание. Слив с крыши как организован от перепетов или к ним. Точнее где стоят сливные воронки?

1. Я просто в инженерном деле не люблю слово НАВСЕГДА. 2. Если арендатор снял помещение на 5 лет и договорился с арендодателем, что ремонт кровли входит в стоимость аренды, то НАВСЕГДА для данного арендатора в его взаимоотношениях с этой кровлей - это 5 лет. А 5 лет можно закрыть боль-мень бюджетно. 3. Если хозяин, то для него значение НАВСЕГДА немного другое. 4. Если вопрос задавал бы главный инженер предприятия, которому остался год до пенсии..... Вы ему попоете минут 20 про долговечность и целесообразность. Он Вам, в лучшем случае скажет спасибо и скажет , что перезвонит. Ну и......остановится на объявлении на столбе.

Поэтому и боитесь плоскую кровлю. А напугал Вас и всю страну старый "надежный" друг рубероид.;)

В случае со столбиком думаю причина не в кирпиче, а в том, что (как правильно заметил brw)на него текла вода с шифера. На кирпич действовала разная водная нагрузка. Просто незакрытый столбик мочили капли дождя, которые достаточно редко попадают на небольшую площадь столбика (боковой ветер). Достаточно редко в сравнении с потоком воды, который собирали с поверхности крыши 3-4 волны шифера. И пускали на обильное омывание столбика.В этом случае количество воды ОМЫВАЮЩЕЕ столбик было на порядки больше точечных ударов дождя. Даже ливня. Я бывает проезжаю мимо одной хрущевки с давно сломанными трубами вертикального водоотвода. Так там весь угол из советского кирпича в таких же язвах. А остальной фасад в порядке.

Растрескивание затирки - это результат нарушения технологии её приготовления, а именно, перебор с водой. Вас же продавец напугал тем, что она рассыпится. А это другое. Здесь надо её , грубо говоря, склеить. Это делают полимеры введенные в её состав. Вот этот недостаток полимеров возмещает латекс (ДС-99). Цена канистры 20 кг = 572,40 - 10% = 515 грн.

А как определить?

Как-то у Вас с навсегда не сложилось.:D Для начала задайте клиенту 2 наводящих вопроса, чтобы уточнить его представление о "навсегда" : 1. Эти 1200 квадратов Ваши или аренда ? 2. "Ваши" означает, что Вы собственник здания или работаете на предприятии по найму?

А что есть опыт применения гидрофобов по горизанталям, по которым ходят и ездят....и моют водой под давлением (Керхер) ?

Без проблем. Только поверхность доски желательно строгануть. Доска должна быть сухой. Да и соединение желательно шип-паз.

Немного расширю ответ. При работе проникающей гидроизоляции её активные агенты вмешиваются в водно-щелочное "равновесие" в теле бетона и как "побочный" эффект на поверхности гидроизоляции идет рост кристаллов солей (высолы). Вот они и отрывают отделку от слоя гидроизоляции. Но появление высолов - это просто акт, а не прцесс. По мере смешения фронта сухое-мокрое в глубину бетона высолы перестают образовываться на поверхности слоя проникающей гидроизоляции. На это уходит от 30 до 90 дней. В этот период желательно не наносить отделку на гидроизоляцию. Потом протереть поверхность раствором кислоты. И водичной. А дальше, учитывая, то что поверхность проникалок обычно очент гладкая на слой гидроизоляции нанести что-то типа БетонКонтакта (акрил с песком). Полутите отличную поверхность для штукатурки или штпаклевки или краски.

Просто, добавка в кладочный раствор воздухововлекающей добавки - это своего рода защита от дурака. 1.Полностью поддержу относительно кладки кирпича под зиму. Зимой идет один неприятный процесс, который резко увеличивает концентрацию водорастворимых солей в воде. Я о нем где-то тут писал. 2. Не вести мокрые внутренние отделочные работы зимой. Даже если утеплитель паронепроницаемый.

Сам не понимаю зачем сыпят и проливают песок, а потом щебень. Вот сначала щебень, а потом что-то более мелкое (даже тот же гранотсев) - это логично. Если щебень (фракция 20-40 и больше) насыпать на грунт и его утрамбовать, то он уплотнит грунт, где-то на 50 см вглубь. Щебень - это набор камушков, каждый из которых вдавливаясь в грунт по "цепной реакции" уплотняет грунт вглубь. Дальше. Если льется малозаглубленная ленточка в пучинистом грунте. В котором вода распределяется неравномерно (линзами) и, соответсвенно, может выталкивать дом будет в разных местах с разной силой. Если силы разной величины "давят" на фундамент, то ему не легко. От внутренних напряжений он может треснуть. А вот , если под бетонную подошву подсыпать слой щебня, в котором вода будет стоять как в озере горизонтально, то при её замараживании она поднимет дом аккуратненько по всей площади, давя на фундамент с одинаковой силой в любой точке. Если льется фундаметная плита ниже уровня грунтовых вод в таком же грунте (плохо дренирующем,глина, суглинок), то щебневая подушка также обеспечивает равномерность давления воды на плиту снизу. Вроде так...;)

Можно просто для приготовления затирки применять не воду, а воду со специальной латексной добавкой. Получается затворяется таким полимерным молочком. У многих производителей такая хрень есть. И у нас в том числе ;) Называется ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369