Propeller

Выложил рисунок. Гляньте.

Высолов не будет, если блокировать перемещение воды в кладке. Не влаги в виде пара, а именно воды. Другого способа нет. Если эта штука это обеспечит, тогда нет препятствий.;)

Тут про эконом класс ? Вот последние объекты из Атономной Республики Крым. Эпоксидное покрытие для чаш бассейнов ЭпоксиКоут-С. 1. Снаружи www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=538 2. Внутри www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=537

Запустил её на Акватерм. Пусть устроит допрос с пристрастием глядя в глаза продавцам.

Да. Только слой Аквадура с расходом около 0,2 кг на 1 м кв по огрунтованной поверхности. Я не уверен, что невязкий акрил полностью закупорит поры в отмостке. Поэтому без паро-гидробарьера под слой АДИ-Е не обойтись.

Давайте тогда сразу копнем по-глубже. 1. Бытует глубоко ошибочное мнение, что незащищенный бетон, лежащий на грунте (отмостки, дорожки, площадки) должен быть, ну от силы класса B7,5 (M100). А зачем больше? Какая там нагрузка?... А никто о нагрузке не говорит. Прочность бетона определяет его водонепроницаемость и морозостойкость. Чем он плотнее (прочнее) , тем выше эти характеристики. Тем меньше он сосет воду из грунта и впитывает дождевую воду и тем лучше сопротивляется разрывным усилиям замерзшей воды. Ну и воздухововлекаюшая добавка облегчает ему жизнь. 2. Как заливать? Создать условия, чтобы МАКСИМАЛЬНО долго (хотя бы 1 месяц) удержать воду в залитом бетоне. Для этого подстилаем на щебневую ,песчаную подушку или на грунт полиэтиленовую пленку и как только с поверхности залитого бетона уйдет глянец накрыть полиэтиленовой пленкой или (лучше) нанести консервирующий воду состав. Подготовка поверхности. Вот цитата из описания Аквадура (ссылка устарела) Основание, на которое наносится Aquadur ®, должно быть химически нейтральным, прочным - без разрушений и трещин, чистым - без пыли, ржавчины или отшелушивающихся частиц. Следы загрязнения от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется очистить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Все трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Перед нанесением материала на бетонные полы или цементно-песчаные стяжки обязательно удалить с поверхности корку «цементного молочка». Сделать это или механически (фрезеровка специальными машинами, вручную металлическими щетками ), или кислотной обработкой с последующей мойкой водой. Требования к основанию: • Тип: бетон, металл, камень • Прочность основания (камень, бетон): мин. 150 кг/см2 • Относительная влажность воздуха: не более 85% • Температура воздуха: 5-25 0С Слова консультантов - это важная информация, но лучше читать первоисточник. По поводу пыли на бетоне. Его можно запылить просто слегка проведя по нем щеткой. Ну ладно. Проехали. Сейчас вопрос : как укрепить основание? Хотите применить акриловый грунт. Нет проблем. Только при его применении примите во внимание следующее. Вам нужно пропитать как минимум 7-10 мм верхнего слоя. Если на поверхности оставить рыхлую корочку молочка, то учтите, что она пористая и впитывает хорошее кол-во грунта, иногда не давая ему дойти до более прочных нижних слоев бетона, чтобы "склеить" молочко с бетоном. Если так случится, то следующей весной - те же грабли. Поэтому в любом случае пройдитесь слегка хотя бы щеткой. Грунтовать надо обильно. Естественно послойно. Посмотрите на этикетке грунта когда после нанесения грунта можно наносить основное покрытие. Первый слой должен быть обильным (думаю, где-то 0,3 кг на 1 м кв. на хорошо рыхлом бетоне) Второй слой с учетом выделенного жирным. И так далее. На каждый последующий слой будет уходить меньше грунта (по мере заполнения пор в бетоне). Очень не желательно, чтобы на поверхности бетона вследствие его грунтовки образовалась корочки грунта. Поэтому важно вовремя остановиться.

1. Затирка становится "пятнистой", потому, что у нее разная плотность по длине шва. Чем плотнее раствор затирки в шве , тем меньше материал смачивает её. 2. Эпоксид не пачкается. Вернее пачкается, но моется хорошо. Но, все равно пытайтесь поверхность затирки сделать максимально гладкой.

1.А у Вас случайно пенобетон не свеженький ли был? Сколько ему было дней от роду? 2. Трещины на стенах, кроме как под оконными проемами шли где-то по (или близко) центу стены?

Будут применять цветные цементные растворы фирмы Remmers для восстановления геометрии каждой кирпичины (там есть несколько базовых цветов) и затем гидрофобизировать.

Сестра задала простой женский вопрос : уступает ли Испанское бассейновое оборудование Немецкому ПО КАЧЕСТВУ ? А?

Да. Звоните нам. Приглашайте Андрея. Это его любимая расфасовка Домолита.

Вот почему-то никому в голову не приходит мысль организовать обогрев дома набором утюгов. А че? Нормальная тема. И термостат в каждом утюге есть. Выставил "Шелковая ткань" и порядок. А вот с над туповатым неотесанным бетоном можно издеваться. А шо ему будет? 1. Не буду писать, что наши производители не достигли какого-то уровня. Молодцы, что хоть начали, что-то делать. А то строительная наука вообще перешла на "Сертификацию" , а науку вообще закинули. Я уже молчу про строительную химию... 2. Относительно цены и расхода. Здесь да. Нужно обращать внимание. В Эпицентре стоит Кораловский пластификатор растворов. Цена 17 грн за кило. Это нормально. Расход 1 кг на 100 кг цемента. Или около 2,8 кг на куб. Это многовато. Принцип действия мыла точно такой же как у пластификаторов воздухововлекающего действия (дальше ПВД). Не путать с супер и гипрепластификаторами бетона, то есть с разжижителями бетона. И мыло и ПВД - это вспениватели и они делают бетон пористым. ПВД - это обычно водный раствор 1-2 компенентов, специально разработанных для бетонов и растворов и прошедшие соответствующее тестирование. Мыло - это набор компонентов (обычно 4-5). Да один из них вспениватель, а остальные?...Никто не знает как их присутствие отражается на растворе. Но это такое. Важно другое. ПВД создают в растворе "пену" определенной дисперсности. То есть плотности. Эта пена плотная и мелкодисперсная. Пузырьки воздуха, которые создают поры в бетоне или растворе очень маленького размера (до 0,1мм - 0,5 мм). При расчетной дозировке они вовлекают не более 3-5% воздуха в виде миллиардов маленьких пузырьков, которые равномерно распределяются по телу бетона и не влияют на его прочность. А что мыло? Какого размера полости (пена) в бетоне (растворе) оно создает? Где рекомендации по его дозировке? Получается все на глазок. Если даже при передозировке на 30% нашего неароматизированного Домолита раствор "пережигается", то есть сыпится. На столько падает его прочность. Мыло в нагруженные или несущие конструкции КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя добавлять. Более того : для бетонов и для растворов идут разные воздухововлекающие добавки. Не уверен что гигиенические средства - это универсальные добавки в бетон и растворы. И еще. Главное. Добавки созданы ....и для облегчения труда рабочих в том числе...но в первую очередь они созданы для получения результата. А это долговечный прочный морозостойкий бетон и кирпичные стены без высолов и отстрелов кирпича.

Для начала почитайте здесь. www.mukhin.ru/stroysovet/funds/28.html

У меня в этом году начала после "расконсервации" подсасывать песок. Пришлось сделать и поставить на входе в насос "гравитационный" фильтр-осадитель. Чем дальше, тем меньше песка. Единственное не могу понять : внизу на скважине фильтрующая сетка. Если она порвалась, то песок должен идти постоянно. А так за 4 недели эксплуатации уже почти исчез из воды. А недели - это выходные дни. Что-то я пропустил....

Золотые слова. Контроль = качество.

Вот эта фраза как раз не в сторону НЕ ЛУЧШЕ ;)

И вообще на Вашем месте под гараж я бы тупо делал незаглубленную фундаментную плиту на гравийной подсыпке. Сразу пол и фундамент под стены.....

Мне кажется - это даже опасно. Слой песка или щебня (непучинистые "компенсаторы" последствий пучения) должен упираться внизу на водонепроницаемый грунт. Естественно, если только Вы не строитесь на тотальном песке. В строительстве всегда стремятся отвести воду по-дальше от основания дома, чтобы она не натворила "делов" и не влияля на плотность грунта, а значит его несущую способность. А здесь мы её туда направляем. Если уже есть желание полностью уйти от действий грунта при замерзании, то см. рисунок. Я там еще теплую отмостку не показал.

Дружище, Вы меня извините, но в описании этого продукта написано, что это фасадный гидрофоб. Да и состав акрил+ силоксан говорит об этом. (ссылка устарела) Это пропитка и для вертикальной поверхности может быть очень не плохой штукой. Тем более, производитель честно дает 10 лет гарантированной службы на фасаде. А это очень хороший показатель.

Я все-таки не дождавшись ответа автора темы на мой вопрос прошу посмотреть на рисунок, который я сделал выше. Видимо это рекомендует прораб. 1. Морозное пучение - это не только и не столько пучинистый грунт НА котором стоит фундамент. А в первую очередь, грунт , который окружает фундамент. Верхний слой грунта промораживается , естественно, быстрее. При этом грунт начинает сдавливать фундамент и, хорошо за него зацепившись поднимать его вверх. 2. В проекте, я так понял не шла речь мелкозаглубленном фундаменте. Равно как и то, что планирует сделать прораб. 3. Все сразу "кинулись" бороться с морозным пучением. Кто против? Но как ? Организовать дренаж атмосферных вод ПОД фундаментом. Посмотрите рисунок. То есть, организовать течение воды под пятой фундамента. Течение вертикально, вдоль границы глина-песок. С учетом того, что частички глины в разы меньше песчинок (надеюсь у автора там не пылевидные пески) они великолепно фильтруются (вымываются) водой через песок, ну, и дальше могу расписать сценарий поведения грунта, но думаю Вы догадываетесь.. Скажете "А отмостка?" и я скажу. Но тогда зачем этот сыр-бор с ненужной песчаной подушкой под фундаментом. Подчеркиваю : ПОД ФУНДАМЕНТОМ. Вы и прораб хотите осушать грунт дренажным слоем песка под пятой фундамента. Если уважаемые сторонники Прораба считают , что это допустимо, а видимо это так. Вот пишет ИНОЙ : А на песке вся влага уйдёт ниже точки промерзания То для начала было бы интересно услышать их аргументы. Спасибо!

Вы увидите удивление наших консультантов. Они уже и забыли, что Адипласт можно применять для этих целей.:D

Извините, что опять возвращаю Вас в тему. Только один вопрос. То что, Вам рекомендует сделать прораб выглядит так, как на рисунке? А дальше я продолжу беседу с Иной.

Скажите. А как поступать, если грунт- глина? Тотально глина. Ну сантиметров 20 плодородного слоя , а ниже только она. Глина? Метра 3 от поверхности грунта и вниз - глина.

Показатели пожароопасности Гипердесмо есть в описании. В самом конце. (ссылка устарела) На основании протоколов испытания Украинского НИИ пожарной безопасности : - Группа горючести Г2 - Группа воспламеняемости В2 - Группа распространения пламени РП1 Показатели очень достойные. Посоветую Гипердесмо. Расход не менее 1,5 кг на 1 м кв. Начиная с этой толщины покрытия его гарантированный срок службы 25 лет. По цене на Ваш метраж связывайтесь с нашим филиалом в Днепре. (ссылка устарела)

1. Он не любит ультрафиолет. 2. Видимо у Вас было влажновато. Относительно реанимации. Проконсультируюсь с производителем и отпишусь.