Propeller

Учитывая, что подпирать вроде как нечего Вот есть такой вариант из фундаментных блоков. Не забудьте, что отделка должна быть красивой и должна быть. Поэтому стенку защищает от воды, мороза, солей.

Все дело в том, что подпорная стена должна быть цельным элементом. В Вашем случае мы просто залили столбчатый фундамент с ростверком, а потом просто на него кладем "стеновой материал". Грунт пытается стену сдвинуть и опрокинуть. В случае со сборной стеной, которую Вы порекомендовали, то это выглядит да...как стена, но не подпорная. Так как она не работает как подпорная. Смотрите рисунок. Тут элементарно с проблемой справится тупая гравитационная подпорка. Об этом следующем посте.

1.Я писал, что все эти материалы отличаются вязкостью. А значит смачивающей способностью. Неколерованный АДИ в какой-то степени сработает как пропитка. Даже если его нанести за 2 раза. То есть, пленку и глянец можно даже не получить. Здесь еще все зависит от твердости породы дерева и предварительной обработки поверхности. Строганная - нестроганная древесина. 20 л АДИ = 2977 - 10% = 2679 грн. 2. Д-шка только внутри. На дорожки я его и не рекомендовал. Для дорожек те же Гипердесмо и Гипердесмо-АДИ-Е. Если хотите оставить просто матовый бетон, то пропитка ПУ-Финиш-Мат www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522 3. Эти покрытия герметизируют (обволакивают водонепроницаемой пленкой) дерево. Долговечность древисины в этом случае определяет долговечность полиуретана. У Гипердесмо гарантированный (доказанный) срок службы 25 лет.

Сбросьте, пожалуйста эти нормы или ссылку, где можно найти это НЕРЕКОМЕНДАЦИЮ.

Абсолютно живучая, только швы плотненько и красиво расшейте (затрите). То же можно сделать и снаружи. Нафиг Вам гладкая стена снаружи? Лучше деньги сэкономленные на штукатурке пустите на хорошую краску.

Не пойдет. 1. Грунтовать поверхность под полиуретаны не нужно. 2. Д-шка - это ароматический полиуретан и под УФ он некрасиво пожелтеет. 3. Абсолютно стойкие к УФ и не меняют свой цвет - алифатические полиуретаны. Для дерева у нас вот эти продукты : - Гипердесмо-АДИ, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=523 - Гипердесмо АДИ-Е, www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=524 - Гипердесмо-Т. www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=419 Если красить по вертикали, то первые два "удобней". Они прозрачные, но к ним идет паста-краситель. Т-шку у нас берут для гидроизоляции деревянных полов в ванных комнатах. Пользуются прозрачной. У них разная: износостойкость,эластичность и вязкость.

Последнее время мне сложно комментировать Ваши посты. Мне жаль, что Вы стали высказываться, как домохозяйка, ориентирующаяся в инженерном деле по публикациям в газетах и теле- и радиопередачам. Это скучно ,печально и жаль. Надеюсь Вы не будете продвигать здесь армирование несущего бетона деревом.

Можно ли Поролит добавлять в готовый бетон (в миксер перед укладкой)? Нужно! Какую клеящую мастику для ЭППС посоветуете? Цен на сайте Ekco не нашел. Просвятите. Просвещаю. 1. Изопаст (19 кг) + Адифлекс-Б (5 кг) + цемент (2,5....3 кг) Изопаст www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=196 1 кг = 14,23 - 10 %=12,81 грн 2. Адифлекс-Б www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366 1 кг = 59,22 - 10% = 53,30 грн. Стоимость 1 кг смеси = 21,24 гр. (без стоимости цемента). Расход в зависимости от неровности поверхности. В среднем 1 кг на 1 м кв

АДИ-100 - это секретный продукт 8-) Пусть созвоняться с нашей Катериной. У нас есть баночки по 100 гр подарочные. Попробуете, если подойдет, тогда закажите.

Честно говоря я и не рассчитывал на то, что пострадавший "рискнет" применить "новую" технологию возрастом 30 лет. А пока наши партнеры нашими ламинатами восстанавливают несущую способность кровельных плит перекрытия на Криворожском Заводе горного оборудования. ;) Эпоксид склеит бетон. Адгезия эпоксида к бетону (3 Мпа) превышает прочность бетона на разрыв. Поэтому, если нагрузка продолжается на "Это же место", то рвется не по склееному, а рядом, по телу бетона. Поэтому "склеивание" проблемы не решает. 1. Как "загнать" в трещину эпоксидку ? Эпоксидка в трещину заливается. Необходимо трещину зашпаклевать снизу и с боков (если она сквозная). С одной стороны (с которой удобно вести заливку) делаем отверстия. Отверстия делаем сверлом д10 под углом в сторону трещины (см рисунок) так, чтбы шпур пересекал трещину. Ворхний шпур делаем диаметром 20 мм и сверлим его в сторону трещины и под углом вниз. В это отверстие вставляется лейка хозяйственная. Вязкость штучки, которая называется Эпомакс-Л20 www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=64 позволяет её заходить в трещины от 0,1 мм. Готовим состав и заливаем в лейку. По мере заполнения трещины смола начнет вытекаит из ранее просверленных отверстий. Начнет с нижнего. Эти отверстия - контрольки, которые показывают, что определенный уровень трещины заполнился. Как только из отверстия потекло можно забить его деревянным чопиком. И так до верху. Цитата Менделеева. Кста, зачем именно углеродное волокно которое по цена/прочность в 10 раз дороже стекловолокна? Это материаловедение. Лень просвещать... Сравните модуль упругости углеволокна и стекловолокна.....можете еще и кевлара. И увидите кто победитель и во сколько раз. ;) Я уже не говорю про сталь....

А если по существу... без специального оборудования щель пропитать эпокидкой нереально. Элементарно до боли ;) И потом, кажется все-таки зона растяжения сверху находится Тогда зачем подпирать снизу (вернее "укреплять снизу") ?

Попробуйте поискать в ней минусы. Подойдите критично. Если она Вас не смущает, то вперед. А песок для гидроизоляции и дренажа - это жир. Поэтому отсыпку щебнем исключаем ;) А УГВ = 0,5 м - это у Вас наверняка весной. Осенью, перед зимой он должен быть по-скромнее....вернее число побольше.

Есть еще безбетонный вариант. Сначала склеить бетон, залив в трещину эпоксидный состав. А потом наклеить на зону растяжения (то есть снизу) углерод-эпоксидный ламинат. Как это выглядит можно видеть здесь : www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472# Как это работает можно прочитать здесь : www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru

Обмазочные материалы для стен фундамента не применять? Можно, но в этом нет необходимости. Какая роль щебня в обратной засыпке? У нас щебень - дорогой материал.:D Из местных материалов - доменный или печной шлак. У Вас грунт - глина. Это так называемый пучинистый грунт, который расширяется при замерзании. Глины "держит" в себе воду (в Вашем случае дождевую), которая при замораживании расширяется. При этом грунт начинает давить на фундамент как перпендикулярно его плоскости так и, прижимаясь к нему, выталкивать его вверх. Щебень или любой сыпучий долговечный крупнозернистый материал выполняет функцию подвижной прослойки, которая не дает грунту контактировать с фундаментом.

В любое время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. В любое время с 10.00 до 14.00 а субботу. Любое место - проспект Науки,59. Тут хватает умников по-умничать.;)

Посмотрите такую альтернативу.

У Вас будет цоколь или подвал?

2 IgorP Достаточно будет проштыкаваться.

Не переживайте.;) Если будет течь, то это Вам на руку.Бетон плотно заполнит всю пустоту в опалубке. (Есть даже такая штука как самоуплотняющийся бетон. Для него не нужна вибрация. У него подвижность выше П4 (ОК=25см) Нужно бояться расслоения смеси. Это бывает при неправильном применении гиперпластификаторов. Воздухововлекалки же ПРЕПЯТСТВУЮТ расслоению смеси. И механизм пластификации у них не такой как у традиционных бетонных пластификаторов.

Да, конечно. Только созвонитесь с Людмилой, чтобы она была на месте. www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru

Выравнивать будем тонким слоем (до 2 см). Да? Если так, то. Пропитываем, укрепляем существующее рыхлое основание. Купить самую дешевую глубоко приникающую акриловую грунтовку. И хорошенько ею по-поливать пол. В этих грунтовках достаточно много воды и не очень много полимера. Это позволяет им пропитать рыхлый слой достаточно глубоко (цифру не скажу). Поливать нужно так : налили, впиталось, подождали часок, опять налили и т.д. До момента когда налили и в течение 10 минут материал не впитывается. Готовим ремонтный цементно-песчаный раствор. Раствор с добавкой Адипласт (Адипласт : вода = 1 : 3). Если хотите новую поверхность не защищать, а продолжать по ней ходить. Раствор с Домолитом (0,5 кг на 1 м куб раствора), если будете стяжку закрывать отделкой. Наносим раствор на поверхность Наносим кистью на основание Адифлекс-В www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366. С расходом около 0,25 кг на 1 м кв. И сразу (в течение 15 минут после обмазки Адифлексом) наносим ремонтный раствор. Метод называется мощно : мокрый по мокрому. Адифлекс эластично и мертво приклеит тонкую стяжку к основанию.

1. Не переоценивайте пластифицирующие способности Поролита.;) Он прежде всего - морозостойкость и снижение водопоглощения. П2 в самый раз. 2. На тонкий "нивелирующий" слой раствора.

Немного не понял. Вы перестроить дом. Что это значит? Разрушить и новый, расширить (пристроить)? Вы что-то планируете оставить из старого?

Речь идет о штампованном бетоне.

1. Готовьте бетон с воздухововлекающей добавкой. Вот немного о них www.betonosmesi.ru/body/5/1_vozd.html Наша - Поролит www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192 Эффект намного превышает затраты. Если считать удорожание 1 м куб бетона на 2-3 грн затратами. 2. Заблокировать капиллярный подсос. Для этого .... Когда уровень заливки фундамента забора поднялся на 5 см выше уровня грунта просто посыпьте бетон Аквамат-Пенетратом www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 с расходом 1,5 кг на 1 м кв (если фундамент шириной 30 см, то 1 мешка хватит на 45 м погонных. Мешок для СтроимДом стоит 296 грн) и продолжайте бетонирование. Пенетрат сформирует невидимый снаружи горизонтальный барьер от капиллярной влаги. Всё! ;)