Propeller

Со смывкой все действительно просто. Кислота (КЛ-Клин) просто нейтрализует цемент (щелочь). Здесь важно и количество тоже. 100 гр кислоты не могут нейтрализовать 1000 гр щелочи. А тереть лучше жесткой полипропиленовой щеткой. Для жесткости можно обрезать слегка щитину.

Во-первых. Если Вы будете готовить бетон сами так зачем Вам П2? Это не очень подвижная смесь. С Адиумом можно сделать как минимум П3 без расслоения свежегог бетона. Как делаем. Основное - это правильное водоцементное отношение (в/ц). С Адиумом Вы можете получить в/ц 0,51 при подвижности П4 (осадка конуса около 20 см). Вам понадобится на куб около 300 кг цемента и около 150 л воды. Если все перевести в объемные единицы, то (с учетом насыпной плотности цемента 1,2 кг на л) вам на одно 10-ти литровое ведро цемента понадобится около 6 л воды. Допустим в бетономешалку засыпаем 3 ведра песка, 1 ведро цемента .....ну и щебень по вкусу. Нажимаем кнопку ВКЛ. Наливаем в ведро 5 литров воды и добавляем около 42 гр. Адиума (12 кг х 0,35 процента). Есть смысл на кухонных весах взвесить 42 гр. Адиума налитого одноразовый стаканчик и сделать на нем метку, чтобы не вешать каждый раз. Перемешиваем воду с Адиумом. Выливаем смело воду в мешалку. Мешаем минуты 4. Проверяем смесь. Если она не достаточно подвижна, то добавляем воду (перемешивая) малыми дозами (тем же одноразовым стаканом). Когда получена нужная подвижность бетона запоминаем сколько воды в общем бухнули в бетономешалку. Зная необходимое кол-во воды, в следующие замесы просто в отмеренное количество воды заливаете 42 грамма Адиума и в мешалку. В результате бетон с достаточно стабильным качеством. В общем все ;)

Перекрытие -несущая конструкция, которая работает с самым невыгодным напряжением - на изгиб. Применять для этого пористый материал, где около 80 процентов составляет пенопласт, а остальное пористый цементный камень очень рисковано.

Здесь можно больше почитать : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999

Там делали топинг. Это минеральный (цементный) упрочнитель,который втирают в свежий бетонный пол. Поэтому 300 грн - это заливка армированной плиты, толщиной около 15 см и собственно втирание упрочнителя с нанесением потом жидкости-герметика. Плюс откат.;)

Можно было бы убрать разрушенный кирпич (выступ) чуть ниже уровня грунта и лить отмостку прямо к стене.

Братцы! Я тут повнимательней рассмотрел фото и возник вопрос. А вот этот выступ цоколя по ширине не равен ли длине кирпича? То есть можно ли вынуть кирпичик из верхнего слоя кладки? Есть подозрение, что этот выступ не перевязан с несущей стеной. Если так, то он не особенно нужен. А? Присмотритесь.

У этой штучки с цементом проблем нет А как Вы это делали? Не добавляли ли Вы в раствор каки-нить белые жидкости (полимерные эмульсии)?

Почитайте здесь. www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4988 Там дядя Эксперт-пенобетонщик тоже вначале все валил на фундамент. Это в 2005 году. К 2009-му его мнение слегка изменилось. В итоге фраза : Идеальный случай для ВСЕХ домов из ячеистых бетонов - дать отстояться 3-6 месяцев и только потом приступать к отделке. Так даже буржуи рекомендуют делать.

Если Вы на будущее, то если дом жилой и теплый, то нет. Грунт под домом : а) не мокнем б) не замерзает

Прежде всего начну с цитаты, которую прочел на этом форуме, которая в свою очередь была взята...откуда-то : Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Мы имеем дело с бетоном, пусть газобетоном, но бетоном. А бетон имеет слабость усаживаться со временем. Я прикинул : у вас длина стены 10 м. Вот она должна была уменьшиться в длине от 1,2 мм до 4 мм. Во время усадки в стене появляются напряжения, которые её хотят "скукожить". Стена конечно сопротивляется, но Вы взяли её и подвели - сделали оконные проемы. То есть, ослабили сопротивление стены в этих местах. В итоге пошли вертикальные трещины. Все это можно иллюстрировать тем, как усадочный шов в стяжке провацирует трещину. См. фото. Так, что это явление, которое просто произошло и после стабилизации влажности ГБ перестанет иметь место быть.

Как некоторые клеят пенопласт к ....даже рубероиду. Слой клея, состав которого я описывал выше наносится сплошным кольцом по периметру листа утеплителя. Можно капочку по центру. Толщина слоя в кольце зависит от неровности поверхности. После прижима листа утеплителя к поверхности площадь контакта клея и с основанием и с утеплителем. Что обеспечивает достойную адгезию. Важно. Излишек клея выходит за пределы листа и обеспечивает герметизацию (водонепроницаемость) теплоизоляции когда клеится лист рядом. При этом даже обеспечивается герметизация и по торцам плит утеплителя. Внизу рисунок и фото.

trik, а какая у Вас длина фундамента под этой стенкой? Щас Давыдыча пощекочим. Если получится.;)

Можно рассчитывать на лучшее, что место контакта трубы с бетоном по длине окружности трубы будет герметичным. Но обычно гидроизоляция предусматривает пессимистический сценарий ;) А тут достаточно просто нанести по периметру трубы расширяющийся герметик. По времени 3 минуты. Если труба в стене будет без обсадной (гильзы), значит она там навсегда. Проводить с ней манипуляции (вынуть-вставить) будет невозможно.

Прошу проверить расчет материалов: пол подвала: -площадь 20кв.м., периметр-(6,2+3,2)*2=18,8м.пог. -бент.шнур-20м.пог. Да. -аквамат-пенетрат-(расход 1,5кг. на 1м.кв.) - 30кг. Уточняю: расход 1,5кг. на 1кв.м, это на покрытие одного слоя или 2х? Если это расход на 1 слой, то получается в 2 раза больше, так я понял или достаточно всего 1 слой? Расход за 2 слоя = 1,5 кг (то есть общий расход) -адиум-150 -2кг. (расход 1гк. на 1 куб.бетона). Да. Бент.шнур я прибиваю гвоздями к углу примыкания стены и пола? -посоветуйте, как прикрепить мембрану "изолит" к старой стяжке, что б не ерзала. В инструкции пишиться, что она крепится битумной лентой, но у меня есть просто битум, можно его как-то использовать? Если кладете бентонитовый шнур в угол, то прибивать не надо. Многие наши клиенты даже к вертикали (к стене) крепят просто скотчем. Дренажные мембраны не крепятся к основанию. Вы ее просты вырежьте в размер пола и имея соединение "шип-паз" и нахлест отрегулируйте так, чтобы она просто лежала блином, полностью повторяющим шаблон пола (вид сверху). Вопрос по новой заливке пола, стяжка - 10 см. -армартуру всверливаю в стены на см.на 5 с каждой стены, хватит или надо глубже, а может совсем не надо всверливаться? Всверливаться не стоит -арматура 10, с шагом 200*200, скрученная проволокой и от пола высотой 5 см., правильно? Арматуру желательно сместить повыше. Давайте сантиметров 7 от основания.Если вода подойдет под плиту она будет её выгибать вверх. Поэтому верх новой плиты будет работать на растяжение. Вот и арматуру повыше. И еще вопрос: по приобретению, доставке материалов и ценам. Шнур, адиум-150 надо срочно. Пожалуйста, подскажите к кому у вас обратиться по этим вопросам, телефон? А все остальное сын заберет где-то числа 9 октября Звоните нам. (044) 527-9009 Вам понадобятся Александр или Андрей или Татьяна. С ними все и решите. Не забудьте напомнить про "СтроимДом" для скидки

Игорь, извините, но поддерживаю "Эх".

На мой взгляд межплиточные швы, заполненные цементной затиркой - это просто декоративная часть пола. С помощью швов (цвета, ширина) можно добиться нужной, более эффектной,подчеркнутой фрагметнации шва. Короче подчеркнуть красоту. Эти затирки прочные, но хрупкие как все цементные штуки и рассматривать их как эластичные демпферы между плитками не совсем корректно. Прочность на сжатие затирок обычно М400. И как демпфер можно рассматривать только эластичный (на сколько говорить о полимер-цементных растворах) клей между стяжкой, которая нагревается быстрее и чем плитка и самой плиткой. Эластичный клей также снимает напряжения между плитками при вялом нагреве или остывании. О такэ.

По приклеиванию утеплителя к рубероиду. Даже к антиадгезионной полиэтиленовой пленке, которой покрывается рулон только лишь для того, чтобы рулон не склеивался при сматывании на заводе. Состав клеящего состава. 1. Битумная эмульсия В Эпицентре продается фирмы ISOLUX в ведрах по 20 кг (что-то около 8 грн. за кило). 2. Эластификатор Адифлекс-Б (наш). На 20 кг эмульсии понадобится 5 кг. Цена 57 грн. за кило. 3. Цемент около 4 кг. Смешиваем 1 с 2 и добавляем при перемешивании 3. Количество 3 дал ориентировочно. До получения кремоподобной консистенции. Наносим по периметру листа пенопласта. Толщину слоя определит неровность стены. Прижимаем, корректируем положение. Излишек клея выходит за пределы листа и тем самым обеспечивает не проникновение "холодной" воды между листами утеплителя. Материал позволяет вести работу без перерыва. Липучесть данного состава к рубероиду можно проверить на образце в нашей конторе.

Приступили к лестнице По стоимости и расходам по "нашему" варианту отпишусь по окончании работ.;)

Такие штуки еще делают подачей бетона по давлением. Изомат - это один из наших поставщиков. Есть и другие. У нас есть материал для упрочнения грунтов. Это полиуретановая пена низкой вязкости, которая после полимеризации (до 12 мин) дает прочность на сжатие М200 (200 кг на 1 см кв). Вот здесь почитайте : www.ekco.ua/?tid=92&lang=ru&nid=232

В общето основной материриал для горизонта под стены у нас вот этот : www.ekco.ua/?tid=96&lang=ru&nid=285

Еще. Применение водо-реактивных расширяющихся герметиков целесообразно исходя из того, что это герметики двойного действия. В отличие от "простых" герметиков, которые герметизируют шов за счет свой адгезии к сторонам шва. Если, к примеру, стенка шва промокла (влага подошла по телу бетона, кирпича и т.д.)то герметик может "отойти" от одной из стенок шва. И тогда - разгерметизация. Герметики двойного действия кроме того, что липнут даже к мокрой поверхности, они при подходе к ним воды начинают расширяться (набухать). Будучи замкнутым со всех сторон и набухая они начинают давить на стенки шва механически за герметизируя шов.

Нормально. Только трубу не вынимайте на второй день. Бетон будет еще слабоват, а вытянуть четко по оси трубы без смещений усилия в сторону может не получиться. Может пойти трещинка. Поэтому на второй день просто прокрутите трубу вокруг своей оси. А вынимайте трубу день на третий, а то и позже.

Дядя Саша, прочтите еще раз цитату. Её автор (хитрый) и словом не обмолвился о том, что "кристаллическая решетка цементного камня при увлажнении увеличивается в размерах". Потому что прекрасно, гад, знает что это бред и при том не только сивой кобылы. А вот относительно усадки бетона по мере его "высыхания", то это вторая глава всех книжек по бетоноведению. ;) Даже как то неудобно стало за последнее предложение. Кому это пишу! Простите.Но по другом эту мысль изложить не смог.

Любой. Только при минимальном (от 10 мм и меньше) раствор с Адипластом применять не нужно. Жгут - штука украинская стоит до 3 грн за 1 мп. Диаметр жгута должен быть минимум на 20% больше зазора. Для приближения к традиционности можете наружный вход трубы обмазать Гипердесмо ПБ-2К. Для информации у многих материалов очень плохая адгезия к пластикам.