Propeller

1.Что есть теплая отмостка? Зачем? Да. Я - говно.Но.Вбейте в Гугле "теплая отмостка". Там стока!... 2.Так что пустить по наружной стороне фунд? Если и пускать , то по наружной.;)

Скажите - зачем снаружи фунд полистирол и внутри по стенке? Пенопласт снаружи - типа "теплая отмостка" Пенопласт внутри по стенке - теплоизоляция фундамента от тепла грунта и не теплоизоляция от мороза с улицы. Хорошо бы наоборот. Не понятен ход мысли проектировщиков. А также обязательно ли исспользовать щебень (в засыпке) или можно грунт или песок? Если уровень грунтовых низко, то щебень - гидроизоляция от капиллярного подсоса. Если говорить о засыпке внутри дома. Гидроизоляция между подошвой и самим фунд обязательна? Неа

Ваши девочки брали Гипердесмо АД-И.;)

У нас тоже есть такой продукт. Даже 2. Аквамат-2К www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=371 Аквамат-Флекс www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=370 Разница в свойствах. Конечно же. Откройте PDF-овский файл там и посмотрите. Прежде всего эластичность. Возьмите у литоколовцев образец материала и попробуйте его согнуть или растянуть. Потом сделайте то же с Гипердесмо. Температурный интервал применения : у полимерцементов -20...+90 (у нас) у полиуретанов -40....+80. Также сравните адгезию к разным поверхностям. Полиуретаны дают хороший запас "прочности". Мы перестали делать террасы под плитку полимерцементами года 2 назад. Теперь только полиуретаны. Мы ж гарантию даем

А на этих фотках нормальный бетон. Тот, который светлее. В нем больше цемента и явно меньше воды затворения.

Абсолютно в дырочку. Подтверждаю!;)

Бетон набирает прочность благодаря воде. Вода смешивается с цементом не только для придания пластичности раствору или бетону, но и для преобразования цементного порошка в цементный камень. Испарение (вывод) воды из тела бетона может привести к тому, что он быстрее наберет свою окончательную прочность. Но эта прочность будет в разы ниже проектной прочности. Поэтому Вы сказали все правильно до наоборот. Чем больше воды задержать в бетоне, тем прочнее он будет и всё в те же 28 дней ;)

Оставляйте на зиму незащищенной и без плитки. Максимум что случится так это разрушится верхний слой 2-3 мм цементного молочка. Весной Вы его снимете Керхером или щеткой и водой. И останется у Вас "шершавая" поверхность, к которой прекрасно "прицепится" плитка. А плитку конечно же лучше класть в апреле-мае, а не в июле,августе,ноябре и зимой ;)

Извините, что тормознул. Можно и следующей весной. Только нужно будет поверхность промыть водой (обеспылить) и дать просохнуть.

Лучше после заливки дней через 7 распалубить и дать фундаменту зимовать открытым. Так он будет чувствовать себя здоровее. Помните главное - если в течение 12 часов вода в бетоне не превратиться в лед, то процесс гидратации и набора прочности становится необратимым. Если зимой температура поднимется выше - 2С набор прочности продолжится. Остынет ниже - остановится и так до весны. Ну а там.... Даже когда зимой солнце будет пригревать фундамент он будет продолжать набирать прочность. Если Вы сверху накидаете неутепляющий утеплитель, а с боков фундамент будут "окружать" замерзшие доски это только усложнит жизнь бетону.

Ни PS-20 ни -21 - не пленкоообразующие покрытия, а пропитки. Поэтому блеска ни тот ни другой не дает ;)

По-честному, без потери проектной прочности можно лить до -10С. От температура зависит и дозировка добавки. В описании написано. Я уже писал, что балку лить при низкой температуре гораздо "безопасней", чем плиту. Меньше площадь теплоотдачи. Если говорим о фундаменте, то та его часть, которая находится в земле - это своего рода хорошо теплопроводная грелка (грунт ведь еще теплый). С двух сторон доска (опалубка). Тоже не дает быстро уходить теплу. Остается только накрыть сверху. Внимание! Чем угодно. Добавлять в бетон не менее 300 кг цемента, ну и добавку. С НК в Украине уже льют третий год зимой.

По-честному, без потери проектной прочности можно лить до -10С. От температура зависит и дозировка добавки. В описании написано. Я уже писал, что балку лить при низкой температуре гораздо "безопасней", чем плиту. Меньше площадь теплоотдачи. Если говорим о фундаменте, то та его часть, которая находится в земле - это своего рода хорошо теплопроводная грелка (грунт ведь еще теплый). С двух сторон доска (опалубка). Тоже не дает быстро уходить теплу. Остается только накрыть сверху. Внимание! Чем угодно. Добавлять в бетон не менее 300 цемента, ну и добавку. С НК в Украине уже льют третий год зимой.

Вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=343826&postcount=1

А бетон какой подвижности Вы заказывали ? П2,П3,П4. Блин! Но я не могу поверить, что завод может намесить такое. Ну не может щебень в миксере по дороге к Вам (ну 30-60 минут) не перемешать смесь до гомогенности (однородности). Мне все-таки кажется, что в опалубке уже лежал щебень перед заливкой.

Если говорить об эстетике, то да.

Это не бетон! Тот кто это лил - падло! Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента. Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв. Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.

Такое впечатление, что в опалубку насыпали щебень и потом проливали просто ЦПР (цемент-песок-вода). Чую так и было. Так можно делать, то не по такому мелкому щебню. Для бутобетона такой вариант возможен. Не могут на заводе перемешать бетон так, что на некоторых камешках нет даже следов цемента. Не могут!

Полиэтилен вполне пойдет. Его нужно крепить только в верхней части. Остальное пусть весит. Если грунт буде прыгать зимой, то он просто будет сминать пленку сверху. Будет морщиниться. Очень хорошо - плоский шифер. Очень не плохо просто отсыпаться щебнем. За одно и от мышей защита.

Не переживайте. Бетон при заливке выталкивает воду вверх. Поэтому в поверхностном слое всегда избыток воды. Потом она испаряется с поверхности и "цементное молочко" скукоживается. Но это поверхностные явления. Чем глубже, тем бетон плотнее. На будущее рекомендуйте строителям разжижать бетон не лишней водой, а пластификаторами.

Да вот хорошо приклееный думаю не сорвет. Клеи просто разные бывают.;) Поверхность ЭППС гладкая и гидрофобная поэтому грунт будет по ней скользить. Просто выше рекомендовали клеить на праймер (очень не вязкая штука) на органическом растворителе и для придания ему пастообразности добавлять в него цемент. Вот я и "отреагировал".

Немного о том клеить или не клеить. Если предположить, что дом стоит на глине и т.д., то возможно морозное пучение. Расширяясь вода, которая замерзает в глине начинает давить на стену фундамента не только перпендикулярно , но и по касательной. В итоге зимой дом на глине какая-то падла пытается выдавить наверх. Если листы ЭППС не будут приклеены их попросту может сместить вверх по плоскости стены подвала по линии промерзания грунта. И получится почти горизонтальная линия шириной даже до 10 см неутепленного подвала. Правда в этом случае это поможет основательно снизить выталкивающую домик силу. Грунт будет с пенопластом скользить как по смазке. Относительно добавки цемента в праймеры. Цемент будет выполнять функцию "загустителя" только если есть в жиже, куда он добавлен вода (гидратация, и, как следствие, увеличение вязкости). Если жида на органич.растворителе, то достаточно обойтись песочком. Но это не интересно

Боюсь, что парой литров я не отделаюсь :D Мне надо на 36м2 Попробовать. Набить руку на 1л не грех. Где-нить в закутке. Очень рекомендую. И потом Вам нужно будет определиться что Вам приятней АДИ-Е или Т. И, пожалуй, последний вопрос... Муж предложил, а я решила на всякий случай уточнить По поводу коричневого фона. Если пол пошпаклевать и покрасить в желаемый цвет, а потом уже наносить слои Аквадур+Гипердесмо АДИ-Е, можно так? Тут просто заковыка в том, что у нас высокие грунтовые воды... и у соседей уже пару раз весной цоколь стоял в воде на 3см от пола... у нас пол выше - но как говорится чем косматый не шутит... Если возможен подпор грунтовых вод, то схема такая. Снизу вверх : 1. Аквадур за 2 слоя. Где-то 0,3...0,4 кг на 1 м. 2. АДИ-Е пигментированный коричневым цветом. Где-то 0,15 л на 1 м кв. 3. Рекламная продукция ;) 4. Заливаем прозрачным или АДИ-Е или Т. О такэ

Д-шка не эластичная. У нее относительное удлинение 10 процентов, у Гипердесмо 700. У Д-шки намного выше износостойкость и химстойкость. У Д-шки ниже стойкость к УФ. Желтеет под солнцем. Если короче. Гипердесмо - это гидроизоляция. Гипердесмо -Д - защита бетонных полов и металла внутри помещений.

Мы прошляпили. Весной завезем им бесплатно АДИ-Е с красным пигментом чтобы покрыли. АДИ-Е по Гипердесмо можно класть когда угодно, только Гипердесмо водичкой помыть и тряпкой насухо протереть.