Propeller

Извините, за тормоз. Наша наклейка - это лист бумаги, у которого с обратной стороны нанесен липкий слой. Короче - стикер. На слой Аквадура приклеилась очень цепко. Затем просто залили АДИ-Е. Если будете работать с намокаемой бумагой, которая после смачивания становится прозрачной (газета, к примеру), то надо учесть, что полиуретан её пропитает и видно что напечатано с обеих сторон.

Из-за усадки. Вроде как бы кто-то сказал, что через 28 дней цементсодержащие растворы и бетон заканчивают скукоживаться. Если будете наносить однокомпонентную гидроизоляци (а она глубоко неэластичная)раньше, чем через 28 дней, то есть риск, что под ней на стяжке, штукатурке, бетоне может начать образовываться паутинка (усадочные трещины). Такая же паутинка появится и на слое гидроизоляции. Ну а если слой гидроизоляции не цельный, то это не гидроизоляция.

Битум по умолчанию жирные. Вернее их поверхность жирная. Это дисперсия смолисто-асфальтеновых веществ с содержанием масел. Поэтому их на ровне с маслами советую убирать с поверхности. Если битумные пятна занимают до 50 процентов площади листа ЭППС можете клеить.

Согласен. А я же писал, что при укладке ЭППС наверняка расстояние между плитами утеплителя пляшет. Просто в реальных условиях вымерять зазор при укладке рабочим будет просто лень ;)

Если уж это делать, то лучше битумно-полимерной мастикой холодного нанесения. Есть такие мастики не только на растворителе, но и на водной основе. Готовые к применению. Открыл банку и кисточкой вперед.

2 Korni Нашел наглость усомниться в корректности подписей под фото. Если бы применение такого материала как ЭППС в качестве утеплителя требовало бы устройства компенсационных швов, то вряд ли бы строительная наука пошла на внедрение этого продукта. Ну, кровли куда ни шло. А фасады многоэтажек ! Представляете как бы их коробило. Во-первых : коэф. линейного теплового расширения ЭППС очень скромный (где-то 80 микрон на 1 м на градус). ЭППС это фрагментированный утеплитель. Плиты лежать просто под своим весом. Плиты пригнаны не вплотную (можно, но сложно). Все это позволяет ЭППСному панцирю спокойно шевелиться при перепадах температуры. Кроме того, температура «холодной» поверхности утеплителя всегда отличается от температуры «теплой» поверхности. На фото мы видим либо тривиальные «хлопуны». Это вздутия. ЭППС как и битум являются пароизоляторами. Вода под утеплитель попадает либо от мокрого производства в цеху либо от дырочки в рубероиде. Летом вода, попавшая под слой гидроизоляции нагревается и превращается в пар. А выйти пару некуда… Но судя по тому, что торос пошел ровной линией, скорее всего это по температурному шву на кровле. Температурный шов заложен в конструкции здания. Это подвижный шов. А на него просто положили листы ЭППС. Вот его и подорвало. По идее листы ЭППС нужно было выложить вдоль кромок шва и заполнить расстояние между ними герметиком.

А с какой целью ваши строители хотят мазать снаружи ЭППС?

Битум сам производная. Нефти. Сам битум - это "твердая" субстанция,которую в детстве я даже жевал. То есть он абсолютно инертный. Жидкий битум - это или его расплав или его растворы. С расплавом все понятно. Растворы бывают разные. Коллоидные - это эмульсии (частички битума в вода). Тут тоже все понятно. Истинные растворы - это растворы битума в тех или иных органических растворителях. Битум может растврить практически любой растворитель нефтяного происхождения (подобное растворяется в подобном). Поэтому ЭППС может растворять только растворитель. Точно растворяет ацетон, ксилол, толуол...бензин не пробовал, соляру тоже.

Я Вам описал нанесение одного слоя при общем расходе (который Вы упоминали выше) в 1,5 кг на 1 м кв. Получается если я хочу, расход 1,5кг/м2 нужно просто необходимое кол-во мастики вылить на нужную поверхность, а она сама выравниваясь растечётся? Вот описание (ссылка устарела) Цена не изменилась. Расход = 1 кг Акселератора на 25 кг Гипердесмо или Расход = 0,8 кг Акселератора на 25 кг Гипердесмо Классик. Гипердесмо Классик дешевле Гипердесмо и менее эластичный. У него относительной удлинение 300 процентов, у Гипердесмо - 700 процентов.

Я сегодня получил 2 партию материалов. Т.е приступаю к обмазованию. Поверхность стяжки получилась гладкой, в некоторых местах глянцевой. Вопросы -бетонная стена когда-то мазалась клеем ПВА, тоже содрать? Если будете наносить Пенетрат, то да. -после нанесения акв.-пенет. "покрытие надо держать влажным в относительно сухих условиях в течении 3 дней". Я считаю, что у меня такие условия, воды сейчас нет. Ходить по нему можно через 1 день, потом из шланга можно полить или снова мыть полы? Не нужно смачивать. Просто закройте двери и окна. 1-2 дневное половодье в подвале даст Вам достаточно влажности. Не стесняйтесь задавать вопросы.;)

Я сегодня получил 2 партию материалов. Т.е приступаю к обмазованию. Поверхность стяжки получилась гладкой, в некоторых местах глянцевой. Вопросы -аквамат-пенетрат наносить можно через сколько времени после окончания стяжки? Через неделю -прочитал инструкцию по применению аквамат-пенетрата. Для его нанесения нада шершавая поверхность стяжки. Значит мне надо чем-то ее потереть. Вот думаю, достаточно ли будет крупной наждачкой или железной щеткой на дрель и вперед? Купите уксусную кислоту. Смешайте её 1:1 с водой и нанесите валиком на поверхность стяжки. Начнет шипеть. Возьмите жесткую щетку с полипопиленовой щитиной для пола (типа швабры) и пройдитесь по поверхности. Лучше делать вдвоем. Один смачивает кислотой, другой за ним сразу трет. Кислота разрушит верхний слой молочка и сделает поверхность шершавой и пористой. Не бойтесь кислота полностью нейтрализуется щелочью (цементом). -хорошо смочить водой. Если я из шланга полью хорошо, а потом где лужи просто вытру тряпкой, будет нормально? Залейте водой и дайте воде день-два постоять на полу. Перед нанесение Пенетрата убрать лужи до матовой влажности. -бетонная стена когда-то мазалась клеем ПВА, тоже содрать? -после нанесения акв.-пенет. "покрытие надо держать влажным в относительно сухих условиях в течении 3 дней". Я считаю, что у меня такие условия, воды сейчас нет. Ходить по нему можно через 1 день, потом из шланга можно полить или снова мыть полы? Я опять как в школе, все по пуктикам. Еще немного прошу меня потерпеть. Спасибо Татьяне (работнику офиса) за внимание и тоже терпение.

У вас 100 м кв. Вы берете 3 ведра по 25 кг. Поделите кровлю ориентировочно на 3 участка равной площади. И одно ведро на один участок. У нас бойцы по началу даже мелом рисовали. Так удобней. Сейчас уже просто набили руку. Работать лучше валиком, посаженным на грабельную или лопатную держалку. Что-то типа швабры. Главное, чтобы стоя на сухом Вы могли выроботать на 1 участок 1 ведро. Идете в самую дальнюю точку от входа на крышу. И начинаете наносить слой от этой точки к выходу. Выливаете из ведра вдоль дальнего парапета часть мастики и начинаете её растягивать валиками.

Материал можно наносить в один толстый слой (за раз до 1,5 - 2 кг на м кв) только если его применять с Акселератором 3000А. Обычно его выливают из ведра вдоль линии нанесения и потом растаскивают валиками. Иногда на больших площадях применяют шпатели (фото). Достижение нужной толщины покрытия достигают только количеством слоев. За раз нужно наносить до 0,7-0,8 кг на 1 м кв.

Нанесение мастик на горизонтальную поверхность. Добиться слоя одинаковой толщины по всей площади можно, но сложно. Для этого должна быть идеально ровная поверхность. Это и отличает мастичные материалы от рулонных. У рулонов толщина стабильная, у мастик зависит от рельефа поверхности. Гипердесмо достаточно длительное время после нанесения сохраняет текучесть. Это позволяет материалу самонивелироваться и заполнить все "низменности" на поверхности. Однако вязкость материала не дает ему обнажать "вершины" рельефа. В "низменностях", трещинах слой материала будет максимальный. На "вершинах" минимальный. Вязкость материала позволяет делать эластичные мостики над узкими трещинами. Самовыравнивающая способность позволяет Гипердесмо выровнять поверхность и дать воде проще убегать. То есть, если вы дали средний расход материала в 1,2 кг за 2 слоя, то материал распределяется на поверхности как бы автоматически.

Это обсудим.;) Ну..... и почетную грамоту как лучшему пионеру - естествоиспытателю:D

Если примете решение клеить на какой-нибудь цементный клей. Подплавьте горелкой поверхность рубероида и набрасайте на неё песок.

Есть смысл эту пленку горелкой по подплавлять. Делать это тотально не нужно. Если процентов 50 у вас будет пятен - достаточно. Приплавлять рубероид и на него садить ЭППС технологически сложновато. Нельзя перегреть (потечет рубероид-уменьшится толщина г-изоляции). Недогреть нельзя - не приклеиться. Нагреть нужно равномерно сразу площать, равную площади листа ЭППС и клеить ЭППС пока поверхность еще липкая. Ну и +Корни. Поверхность может быть недостаточно ровная, а слой "клея" у вас достаточно тонкий. Отсюда воздушные корманы по краям листов утеплителя могут образоваться. Полиэтилен - штука к которой что-либо приклеить без его подплавления или подрастврения очень сложно.

Если Вы планируете делать зеленую кровлю, то АДИ-Е Вам не нужен. Это продукт, который защищает Гипердесмо от повышенного износа, если Гипердесмо и финишное покрытие на эксплуатируемой кровле, по которой ходят. Расход АДИ-Е под пешеходные заны около 0,25 л на 1 м кв. Расход Гипердесмо на углы (примыкания "вертикаль-горизонталь") такой же как и по всей поверхности. Только мы между 2-мя слоями Гипердесмо там прокладываем армирующий полиэстеровый бинт (на фото такая беловатая вкладка). Минимально гарантированный срок службы Гипердесмо в незащищенном состоянии 25 лет. Это при расходе не менее 1,5 кг. Если на Гипердесмо класть плитку, грунт и т.д. - это облегчает ему жизнь. В этом случае мы наносим в 1,2 кг на 1 м кв.

Ну... ниже в/ц=0,2 опускаться как-то неприлично ;)

Примените в качестве грунта битумно-эмульсионную мастику. Это такая жижица на водной основе. Для нее сухость основания не критична. Мастика называется БиЭМ.

Если будете делать "Зеленую кровлю", то Гипердесмо ( цвет Теха) Цена 1 кг = 52,65 грн. Упаковка = ведро 25 кг Если будете делать "Зеленую кровлю" ближе к ноябрю, то Гипердесмо ( цвет Теха) + Акселератор 3000А Цена 1 кг = 60,14 грн. Упаковка = ведро 25 кг + 0,8 кг Мембрана 20,26 грн. 1 м кв. От всех цен Вы должны отнять 10 прОцентов

Игорь, а у Вас поверхность рубероида, на которую будете клеить ЭППС : посыпана песком посыпана каменной крошкой полиэтиленовая антиадгезивная пленка знак вопроса.

Просто есть смысл задуматься над тем, что добавки - это вещества, которые влияют на химический состав бетона, от которого в свою очередь зависят его механические хар-ки и, как следствие, безопасность жильцов. Но что самое интересное, так это та денежная экономия в масштабах строительства дома, которую реальные застройщики получают используя продукцию из хозмага для бетона. Поэтому вопрос : стоит ли безопасность такой экономии?

Обычно при бетонировании зимой нужно как можно больше уменьшить кол-во воды в бетоне. Для этого применяют супер и гиперпластификаторы. Мы в этом году будем продвигать НК + Адиум-150. С Адиумом можно снизить кол-во воды на 25% при сохранении нужной пластичности бетона. А 25% - это очень хорошо ;) Но у Вас балка (фундамент). Эта штука теплоемкая. Да и еще только воздух холодный. Все другое вокруг еще теплое и отдает по-тихоньку это тепло. Поэтому просто противоморозки с минимальной дозировкой вполне хватит. И то для подстраховки.

Сика - это ж имя!