Propeller

Оставляйте на зиму незащищенной и без плитки. Максимум что случится так это разрушится верхний слой 2-3 мм цементного молочка. Весной Вы его снимете Керхером или щеткой и водой. И останется у Вас "шершавая" поверхность, к которой прекрасно "прицепится" плитка. А плитку конечно же лучше класть в апреле-мае, а не в июле,августе,ноябре и зимой ;)

Извините, что тормознул. Можно и следующей весной. Только нужно будет поверхность промыть водой (обеспылить) и дать просохнуть.

Лучше после заливки дней через 7 распалубить и дать фундаменту зимовать открытым. Так он будет чувствовать себя здоровее. Помните главное - если в течение 12 часов вода в бетоне не превратиться в лед, то процесс гидратации и набора прочности становится необратимым. Если зимой температура поднимется выше - 2С набор прочности продолжится. Остынет ниже - остановится и так до весны. Ну а там.... Даже когда зимой солнце будет пригревать фундамент он будет продолжать набирать прочность. Если Вы сверху накидаете неутепляющий утеплитель, а с боков фундамент будут "окружать" замерзшие доски это только усложнит жизнь бетону.

Ни PS-20 ни -21 - не пленкоообразующие покрытия, а пропитки. Поэтому блеска ни тот ни другой не дает ;)

По-честному, без потери проектной прочности можно лить до -10С. От температура зависит и дозировка добавки. В описании написано. Я уже писал, что балку лить при низкой температуре гораздо "безопасней", чем плиту. Меньше площадь теплоотдачи. Если говорим о фундаменте, то та его часть, которая находится в земле - это своего рода хорошо теплопроводная грелка (грунт ведь еще теплый). С двух сторон доска (опалубка). Тоже не дает быстро уходить теплу. Остается только накрыть сверху. Внимание! Чем угодно. Добавлять в бетон не менее 300 кг цемента, ну и добавку. С НК в Украине уже льют третий год зимой.

По-честному, без потери проектной прочности можно лить до -10С. От температура зависит и дозировка добавки. В описании написано. Я уже писал, что балку лить при низкой температуре гораздо "безопасней", чем плиту. Меньше площадь теплоотдачи. Если говорим о фундаменте, то та его часть, которая находится в земле - это своего рода хорошо теплопроводная грелка (грунт ведь еще теплый). С двух сторон доска (опалубка). Тоже не дает быстро уходить теплу. Остается только накрыть сверху. Внимание! Чем угодно. Добавлять в бетон не менее 300 цемента, ну и добавку. С НК в Украине уже льют третий год зимой.

Вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=343826&postcount=1

А бетон какой подвижности Вы заказывали ? П2,П3,П4. Блин! Но я не могу поверить, что завод может намесить такое. Ну не может щебень в миксере по дороге к Вам (ну 30-60 минут) не перемешать смесь до гомогенности (однородности). Мне все-таки кажется, что в опалубке уже лежал щебень перед заливкой.

Если говорить об эстетике, то да.

Это не бетон! Тот кто это лил - падло! Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента. Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв. Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.

Такое впечатление, что в опалубку насыпали щебень и потом проливали просто ЦПР (цемент-песок-вода). Чую так и было. Так можно делать, то не по такому мелкому щебню. Для бутобетона такой вариант возможен. Не могут на заводе перемешать бетон так, что на некоторых камешках нет даже следов цемента. Не могут!

Полиэтилен вполне пойдет. Его нужно крепить только в верхней части. Остальное пусть весит. Если грунт буде прыгать зимой, то он просто будет сминать пленку сверху. Будет морщиниться. Очень хорошо - плоский шифер. Очень не плохо просто отсыпаться щебнем. За одно и от мышей защита.

Не переживайте. Бетон при заливке выталкивает воду вверх. Поэтому в поверхностном слое всегда избыток воды. Потом она испаряется с поверхности и "цементное молочко" скукоживается. Но это поверхностные явления. Чем глубже, тем бетон плотнее. На будущее рекомендуйте строителям разжижать бетон не лишней водой, а пластификаторами.

Да вот хорошо приклееный думаю не сорвет. Клеи просто разные бывают.;) Поверхность ЭППС гладкая и гидрофобная поэтому грунт будет по ней скользить. Просто выше рекомендовали клеить на праймер (очень не вязкая штука) на органическом растворителе и для придания ему пастообразности добавлять в него цемент. Вот я и "отреагировал".

Немного о том клеить или не клеить. Если предположить, что дом стоит на глине и т.д., то возможно морозное пучение. Расширяясь вода, которая замерзает в глине начинает давить на стену фундамента не только перпендикулярно , но и по касательной. В итоге зимой дом на глине какая-то падла пытается выдавить наверх. Если листы ЭППС не будут приклеены их попросту может сместить вверх по плоскости стены подвала по линии промерзания грунта. И получится почти горизонтальная линия шириной даже до 10 см неутепленного подвала. Правда в этом случае это поможет основательно снизить выталкивающую домик силу. Грунт будет с пенопластом скользить как по смазке. Относительно добавки цемента в праймеры. Цемент будет выполнять функцию "загустителя" только если есть в жиже, куда он добавлен вода (гидратация, и, как следствие, увеличение вязкости). Если жида на органич.растворителе, то достаточно обойтись песочком. Но это не интересно

Боюсь, что парой литров я не отделаюсь :D Мне надо на 36м2 Попробовать. Набить руку на 1л не грех. Где-нить в закутке. Очень рекомендую. И потом Вам нужно будет определиться что Вам приятней АДИ-Е или Т. И, пожалуй, последний вопрос... Муж предложил, а я решила на всякий случай уточнить По поводу коричневого фона. Если пол пошпаклевать и покрасить в желаемый цвет, а потом уже наносить слои Аквадур+Гипердесмо АДИ-Е, можно так? Тут просто заковыка в том, что у нас высокие грунтовые воды... и у соседей уже пару раз весной цоколь стоял в воде на 3см от пола... у нас пол выше - но как говорится чем косматый не шутит... Если возможен подпор грунтовых вод, то схема такая. Снизу вверх : 1. Аквадур за 2 слоя. Где-то 0,3...0,4 кг на 1 м. 2. АДИ-Е пигментированный коричневым цветом. Где-то 0,15 л на 1 м кв. 3. Рекламная продукция ;) 4. Заливаем прозрачным или АДИ-Е или Т. О такэ

Д-шка не эластичная. У нее относительное удлинение 10 процентов, у Гипердесмо 700. У Д-шки намного выше износостойкость и химстойкость. У Д-шки ниже стойкость к УФ. Желтеет под солнцем. Если короче. Гипердесмо - это гидроизоляция. Гипердесмо -Д - защита бетонных полов и металла внутри помещений.

Мы прошляпили. Весной завезем им бесплатно АДИ-Е с красным пигментом чтобы покрыли. АДИ-Е по Гипердесмо можно класть когда угодно, только Гипердесмо водичкой помыть и тряпкой насухо протереть.

Конечно! Просто, чем толще слой тем дороже удовольствие. Причем заливка идет послойно. Каждый слой толщиной до 5 мм. Можете купить по 1 л Гипердесмо-Т и Гипердесмо АДИ-Е и поэкспериментировать. Если будет не нравиться глянец, то верхний слой заматуете ПУ-Финиш-Мат www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=461

Очень похоже на кварцевый песок крупной фракции. Хорошо подобранные миксы. Хорошо смотрится. Вот здесь тоже кварцевый песок природного цвета (не крашенный). www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=492

1.Вы пишите "его выливают из ведра", а инструкция перемешивают с гипердесмо , чего-то я того...%) запутался. Для ускорения полимеризации Гипердесмо в него добавляют акселератор (в переводе с английского Ускоритель). Берут 1 кг Акселератора и вливают его в 25 кг Гипердесмо (ведро). И .....естественно, перемешивают, чтобы Акселератор работал со всем объемом Гипердесмо. Если мешаете меньший объем, то кол-во Акселератора расчитывается из расчета 4 процента по весу Гипердесмо. 2. Ещё скажите, вот если я ремонтирую козырьки балконов площадь их не велика 4-5 м2. Используя акселератор я могу упростить себе задачу????, тем, что за один раз нанёс слой например из расчёта 1,2 или 1,5 кг на м2 и всё! (а, то лишний раз скакать не хочется, да и приходится из-за 40 минут, чтобы нанести 2-й слой к клиенту вновь приезжать время убивается много, да и клиенту хочется быстрей, чтоб закончили) ???? Яправильно понимаю суть акселератора? Абсолютно правильно понимаете. При температуре 20С Гипердесмо с Акселератором полимеризуется за 30 минут. Это значит, что через 30 минут материал уже резина. При понижении тем-ры скорость полимеризации падает. И можна ли акселератор на несколько порций разделить, после открытия банки он не пропадёт??? - у меня ведь площадь небольшая для покрытия и в основном пользуюсь 6 кг банками Да. Пропорцию я дал выше. 3. По поводу Гипердесмо. Вы немного объяснили разницу Десмо и Десмо Класик. А , что за другие виды Гипердесмо? : а)Hyperdesmo LV = Гипердесмо пониженной вязкости. С ним легче работать на горизонтальных поверхностях. б)Hyperdesmo FC = Гипердесмо с ускоренной полимеризацией. Этим материалом работать не будем. Он дорогой и нет смысла расширять ассортимент при наличии Акселератора. в)Hyperdesmo 750 = Гипердесмо без растворителя для внутренних работ. г)Hyperdesmo 815 = Гипердесмо Классик. Относительное удлинение 300 процентов. У Гипердесмо 700 процентов В ЧЁМ их отличия (кроме цены), где их практичней использовать? Единственное, я брал например на 1-й слой Теху (она дешевле), а на верхний уже белый. Правильное решение. Теху греки не разрешают использовать как верхний слой. У этого цвета слабая стойкость к УФ. 4. И понять какой именно Десмо я брал??? Это где-то на банке написано??? Я использовал Десмо и белый и серый и красный и салатневый, но всегда было на банке написано "професионал" (а вот какой 750 или 815, LV, FC)???? Вы работали Гипердесмо (стандартным)

Извините, за тормоз. Наша наклейка - это лист бумаги, у которого с обратной стороны нанесен липкий слой. Короче - стикер. На слой Аквадура приклеилась очень цепко. Затем просто залили АДИ-Е. Если будете работать с намокаемой бумагой, которая после смачивания становится прозрачной (газета, к примеру), то надо учесть, что полиуретан её пропитает и видно что напечатано с обеих сторон.

Из-за усадки. Вроде как бы кто-то сказал, что через 28 дней цементсодержащие растворы и бетон заканчивают скукоживаться. Если будете наносить однокомпонентную гидроизоляци (а она глубоко неэластичная)раньше, чем через 28 дней, то есть риск, что под ней на стяжке, штукатурке, бетоне может начать образовываться паутинка (усадочные трещины). Такая же паутинка появится и на слое гидроизоляции. Ну а если слой гидроизоляции не цельный, то это не гидроизоляция.

Битум по умолчанию жирные. Вернее их поверхность жирная. Это дисперсия смолисто-асфальтеновых веществ с содержанием масел. Поэтому их на ровне с маслами советую убирать с поверхности. Если битумные пятна занимают до 50 процентов площади листа ЭППС можете клеить.

Согласен. А я же писал, что при укладке ЭППС наверняка расстояние между плитами утеплителя пляшет. Просто в реальных условиях вымерять зазор при укладке рабочим будет просто лень ;)