Propeller

Это наверное теоретически. Сложно представить, чтобы наружная поверхность утеплителя (1-3 мм в глубину), контактирующая с -20С имела глубоко положительную температуру...

Спасибо. Принято.

Последний вопрос и ушел. А где тогда точка росы при -20 С, если не в утеплителе? До утеплителя в стене? Но как-то... зачем стену мочить... За утеплителем а отделке? Но там уже -20. Это точка льда.

Дайте ссылку на источник. Извините.Не уточнил.Если клеите на "ляпухи" , если "огрехи" - это процентов 20 площади - нет проблем (но тогда паропроницаемость не интересна, ведт клей лежит не сплошным слоем), а вот если наносите клей по всей поверхности непрерывным слоем 3 см (при расчетной толщине около 5 мм), то клей даст усадку,его может порвать и он , вследствие, этой же усадки отойдет от стены, невзирая на полимеры, присутствующие в клее.

Неа ;) Не понимаю вату на фасаде. Какие могут быть расчетные условия, чтобы влага не конденсировалась в вате? - Крым, Рим, Ташкент, Рабат ..... - Паронепроницаемая внутренняя отделка и паропроницаемая и относительно водонепроницаемая наружная отделка.

А как же! А я и не отрицал, что участвует толщина. Но какая толщина? Вы написали, что величина паропроницаемости церезитовского клея определена на образце толщиной 1 м. Я задал вопрос зачем мерять паропроницаемость слоя клея толщиной 1 м, если он даже теоретически не будет укладываться кубами. Более того, даже 3 см толщина описанная Вами выше - это исключение, которое может привести просто к разрушению слоя клея и падения его со стены.

Паропроницаемость (как и другие показатели) определяюи опытным путем. Вы хотите сказать берут куб клея и начинают его продавливать воздухом при том условии, что этот клей рекомендуют класть толщиной 4 мм? Открою Вам тайну : не менее 0,08 мг/(м ч Па) Значит : 0,08 мг пара проходят площадь 1 м кв за 1 час при перепаде давления до и после слоя клея ....Паскалей. Зря Вы это при метровую и 3-х сантиметровую толщину ;)

Паронепроницаемая вата называется - пенопласт :D Если уже вата, то вентпрослойка напрашивается между ватой и стеной, а не между ватой и наружной отделкой. В этом случае, если проделать вентотверстия в стенах дома и соединить все помещения между собой через этот вентзазор, то влага в доме просто будет перераспределяться не стремясь выйти неружу. Сравните влажность в спальне и на кухне, я не говорю про душ.

Ну давайте тогда на моем уровне : человека, закончившего среднюю советскую школу. Говорим о лете или о зиме? Давайте сейчас о зиме. Вы знаете, что зимой наружный воздух сухой. Влагу из воздуха вымораживает минусовая температура. То есть, на морозе воды в виде пара в воздухе отсутствует потому, что молекулы воды находятся в среде, которая не дает им возможности быть газом, более того, даже водой она не может быть. Только льдом. Избыток воды в воздухе кристаллизуется и выпадает в виде снега. Люди живут внутри дома и испаряют влагу. Воздух зимой в доме тоже не очень влажный из-за работающих обогревателей, но он более влажный , чем наружный. Ну и тут матушка-Природа (социалистка по убеждениям) как всегда хочет уровнять. Уровнять влажность внутри дома и снаружи. То есть, переместить влагу "с дома на улицу". Но тут на пути процесса стоит стена. В нашем случае паропроницаемая. Наружная стена утеплена и, соответственно, температура на её внутренней поверхности почти равна температуре в комнате, а наружной поверхности равна температуре окружающей среды. Иначе, что это за теплоизоляция , если это не так? Вот влажный воздух (пар) начинает свое движение в стене изнутри наружу. По мере передвижения наружу он перемещается в зану все более и более холодную. И дойдет до настолько холодной зоны в теле утеплителя, где наш пар превратится в воду (точка росы). Это произойдет не в "воздушном пространстве" паропроницаемого утеплителя , а на ворсинках ваты. Вода (конденсат) на ворсинках будет накапливаться и в виде капель воды заполнять все воздушное пространство утеплителя в этой зоне. Вода в той части этой зоны, которая ближе к "улице" начнет замерзать, превращаясь в лед, который постепенно заполняет все поровое пространство утеплителя. Это приведет не только к снижению теплоизоляционных свойств (потому как воздух теплоизолирует, а не каркас ваты), но и к тому, что со временем вата перестанет быть паропроницаемой. Дальше - хуже (по идее). Утеплитель до весны будет настолько влажным, что начнет парить в сторону комнат. Вот такие страшки пришли в голову. ;) Если что-то нелогично - подправьте.

А разве выводить пар (продукты жизнедеятельности семьи) через утепленную "не улицу" - это здравая мысль? Это не для Greyglass, а просто так спросил.;)

Мозаика - правильное решение в плане дизайна. Разве что только теоретически.;) Не стОит.

Проблема зимы : сухо в доме. Еще хуже когда сухо в спальне. Плюс для кожи не лучшая среда. Когда-то по неопытности купил себе для охлаждения летом вместо кондиционера конвайер ( Konvayer). Думал будет альтернатива, но нет. Работает он как мощный увлажнитель воздуха : на сетку набитую какой-то австралийской соломой льется вода и эта сетка обдувается воздухом. Сейчас использую исключительно зимой для увлажнения помещения. Он работает как в простом режиме, так и с подогревом. У производительности 3 режима. Кстати, нагрев идет тоже правильный - с увлажнением. В помещении площадью 37 м кв поднимает влажность на 20% за час. При чем работает уже у меня лет 6 и очень приятный древесный запах присутствует. Спать с ним нельзя - шумит. Но мои девки с вечера дают ему поработать в комнате часа 2 и ночь в порядке. Раз в год разбираю его для очистки от известкового налета (городская вода). Штука дико простоя и , соответственно, гениальная ;) Вот нашел "современные" (ссылка устарела)

Шлифовка пола снимает максимум 2 мм. Фрезеровка до 5 за проход, но это другая история. Шлифовка не решит вопрос получения "зеркала". На фото выше пол даже вертолетами не затерт. А чтобы получить максимально равную стяжку без избытка воды и молочка на поверхности. Гладкая ровная поверхность конечно делает вид пола зеркалом. Но это дело эстетики. Можно и наливной полимерный пол, но это множьте на 10. Суть вопроса : альтернатива плитки в хоз.помещениях, куда не водят гостей.;)

Сегодня уже не 35 грн., а 38 грн.

Кухню как-то пытаются опустить пониже, а тут наверх кинули.

Нет. :D Все по-честному. Речь идет о разных материалах. Итого: 12 + 23 = 35 грн. Это система окрасочного нанесения износостойкого химстойкого полиуретанового покрытия для гаражей, хоз. помещений. Участвуют грунт Аквадур (ссылка устарела) и покрытие Гипредесмо-Д (ссылка устарела). Гипредесмо-Д бывает как цветным так и прозрачным. А вот полиуретановый вяжущий (90 грн. за 1 м кв, который) это для вот такого пола. Мы его называем мокрые камушки. См. фото.

Ради Великой цели их заводы могут и потерпеть.;)

Для того, чтобы пол в гараже Вас не огорчал для затирки швов примените : или эпоксидную затирку Мультифил-ЭПОКСИ (ссылка устарела). Это решение на 5. или латексную добавку в затирку ДС-99 (ссылка устарела). Это решение на 4.

Относительно гидрофобных пропито для межплиточных швов. Есть у нас эти штуки и на основе акрила и на основе силоксана. Но меня одно только смущает в применении этих пропиток (не только наших, но и остальных) - это их стойкость к столь популярным кислотным очистителям кафеля и сантехники от известкового налета. Для того, чтобы ванная была как огурец без этих средств не обойтись. Но периодическое воздействие кислоты на , даже пропитанный цемент (затирку) приводит к разрушению последнего. Тем более в инструкции по этим моющим средствам пишут : нанесите и дайте "поработать", потом смывайте. Хотя....(забыл !!! :D) у вас же частные дома со скваженной водой. Тогда примете просто к сведению. Еще тело затирки почти никогда не протекает. Затирка очень прочная и плотная штука. Марка 400. Протекает либо по микротрещинам либо по месту контакта затирки с плиткой. Причина - усадка затирки. Причина усадки- избыток воды при приготовлении затирки.

Пытался по неопытности (как выяснилось) стрелять из "Макарыча" черной резинкой по мишени перед пеноблочной стеной. Расстояние 10 м. Все, что шло в стену выбивало куски из пеноблока. Получались воронки диаметром 3-5 см и глубиной около 1 см (форма воронки - это уже больше свойство материала).

Тут нужны цифры. Слова "много", "мало" не проходят. Берем ванную комнату в старой многоэтажке. Площадь 3 м кв. Высота 2,6 м. Объем 7,8 куба. Моетесь "горячим" душем и тратите за один заход литров 30 воды. Получаем 3,8 л на 1 куб объема. Обходимся домовой вытяжкой и жалюзи внизу ванной двери. Берем гараж Надежды. Площадь 44,5 м кв при той же высоте потолков. Объем 115 кубов. Из опыта, для того, чтобы помыть машину идет два 10-ти литровых ведра воды с моющим средством и литров , ну давайте 200 на сполоснуть. Получаем 1,91 л на 1 куб объема. И это при том, что испарения при воды при приеме душа выше за счет температуры воды и площади контакта воды с воздухом (рассеиватель на душе делает из струи дождь). Частоту принимает равную один раз помыться в душе и раз в день помыть машину. Хотя, думаю, второе уже через месяц может надоесть, да и погода не всегда "дождливая". Так что на мой взгляд, самотечной вентиляции будет хватать за глаза.

Проехали ;) Дальше пойдут от меня мировоззренческие дебри. А это не интересно и флуд. Главное, не слушайте никого мойте и храните машину в тепле.

Надежда, знания и умения делают человека независимей, веселее и бесшабашней. Учите матчасть ;)

Незачем хорошая вентиляция. Достаточно естественной. Это не мойка для автомобилей, а гараж, где иногда моют машину. Моют машину ведром губкой и поливают водой из шланга из системы водоснабжения. Керхер только на случай помыть под арками. Тут нельзя говорить об системных испарениях воды.

:D не. Это год назад было.Фотки принес показал, а наши прощелкали попросить. Самое веселое, что делал он это не в гараже, а у себя в гостиной. Короче, такой вот дядя ;)