Propeller

Дренажная мембрана : смотрите рисунки Щебень фракции: 5-10 мм Фига се! Иметь на крыше огород и не организавать капельный полив?!:D Эта мембрана задерживает воду. Вы видите. Но если полгода нет дождей, то надо травку попоить.

Не надо! Я сам. Снизу вверх : ЭППС (утеплитель) - разуклонка(стяжка) - Гипердесмо- дренажная мембрана-щебень-геотекстиль-грунт-посевы всяки-разны

Флюгарки вещь полезная, но в случае с Гипердесмо не необходимая. Почитайте описание Гипердесмо. Это покрытие паропроницаемое, то есть дышит.;) А на счет "зеленой" кровли - это Вы хорошо придумали! Я бы только травкой засадил...

Очень много спорного в цитатах, приведенных Крышником. Да принимая во внимание уравнение неразрывности потока, если есть поверхность, которая отделяет зоны с движущимся и неподвижным воздухом, то в зоне стоячего воздуха давление будет больше. Но, здесь нужно говорить о величинах (организм человека реагирует на мм.рт.столба, а бетон на сотни килограмм на см кв.). Учитывать, то что дом и атмосфера связаны кучей вентканалов и щелей. Вес дома.Его коробчатая "аэродинамика". Все это не располагает к каким-то подъемным силам. Цитата : при сильном давлении ветра горизонтально возникает сильное давление изнутри дома вертикально. То есть, ветер может прогнуть внутрь стены дома и выдавливать крышу как из тюбика? Даже если так, то почему давление газа (воздуха) а замкнутом сосуде (доме) действует только вверх. Обычно оно давит равномерно во все стороны иначе надувные шарики были бы не круглыми. А это давление изнутри скорее выдавит оконное стекло, чем поднимет кровлю. ... и уровняет давление изнутри и снаружи. Парапет врядли меняет векторы. Перепет - это просто продолжение стены, у которой нет потолка. За парапетом образуется зона турбулентности (разряжения). Опять же разряжения. При высоте парапета в 80 см зона покоя воздуха распространяется на 1...1,5 м. А если кровля размером размером 50х100 м? Насколько перегородка высотой 80 см повлияет на аэродинамику кровли? Еще в студенческие советские годы шабашили летом на кровлях. Помню на той кровле парапет был около 40 см (по колено). Ну и последнее. Был ли в истории ураганов хоть один случай снятия бетонной плоской кровли?

Что Вы! Я большой фанат мхов и просто констатировал недоработку шиферного завода : где мох ! ;)

Пяти достаточно.

По толщине утеплителя - это дело теплоизоляторов. Но если речь об ЭППС, то, думаю около 100 мм. Площадка, находящаяся на высоте по которой ходят люди должна быть ограждена, чтобы люди с нее не падали. Остальное дело техники и дизайна. Хотя, некоторые отчаянные делают и так (см. фото)

Для безопасности, дизайна, где-то даже утепления и для организации аккуратного стока (водотвода) с крыши. А если Вы хотите делать "зеленую" кровлю, то этот парапет будет у вас как ограждение на грядке.

На новом мха нет, на старом может быть.;) Разница только во внешнем виде.

У меня один знакомый чувачок промышляет потихоньку расфасовкой цемента с переменным успехом. Так вот сейчас нашел компаньона и хотят развить очень перспективную тему. Выделенные буквы - это цитата. Что хотят делать. Мешать цемент с золой, паковать и вперед. Получается удешевление. Не знаю будут ли делать лаб.испытания. Не знаю. Может этот дядя уже не первый....

Принцип : "отделочный" слой пола не связан (приклеен, прикручен крепежем и т.д.) с несущей конструкцией (плитой перекрытия, фундаментной плитой), а просто на нем лежит. При этом подвижки основания (несущей конструкции) не влияют на состояние "отделочного" слоя (стяжка, сухая стяжка и т.д.). Что очень прогрессивно.;)

www.google.com.ua Медленно читать разноцветные буквы....ну и в конце

Он слегка по-другому пишется ;) (ссылка устарела)

Вам Корни правильно посоветовал. Тут на форуме есть вариант устроить опрос как здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=15376 Введите, те возможные варианты, которые Вы "видете" для себя и вперед. Просто кликнуть на пункте проще, чем печатать много букв ;)

Применяйте для литья: цемент+песок+гранотсев+щебень фракции 10-20 мм+пластификатор+немного водички. Ну и при желании штыкуем арматуриной, ломиком...

Лишать себя такого удовольствия как подвал, тем более существующий не стоит. Если подтеков по стенам нет, бетонный пол есть, то у Вас стандартная проблема - усадочная трещинка между стеной и полом. Все это решаемые дела. Причем решаемые изнутри.

Если у вас краска фасадная, то она естественно моется. Начните с самого безобидного - хозяйственного мыла. Моющие средства (за исключением кислот содержащих типа для снятия следав извести с сантехники и мойки жировых отложений. Их просто в вашем случае опасно применять) - это вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды, она лучше смачивает поверхность и , соответственно, моет её. Моет не средство, а вода. Мыло не содержит агрессивных агентов, которые могут повредить краску. Мыло, губка, шетка, вода - вперед.;) Надеюсь песик по масляной краске не бегал....

При хранении портланд-цемент со временем более и более медленно схватывается, так как понемногу поглощает из воздуха всегда присутствующую в последнем влагу, а одновременно с этим поглощает и углекислоту, при чем на поверхности цементных зерен образуется тончайшая пленка углекислой извести.

Да можно. И А.Пряха все логично изложил. В этом случае нужно только позаботиться о прочности узла входа сваи в стену. Вы вообще можете обойтись подпоркой в 20 см высотой.

Ха! Так Вы хитрый! Делали , наверное такой вариант.;) Вид сверху. Получается стенка из свай.

Если говорить о потолочных делах, то это у вас следствие карбонизации. Углекислый газ с водичкой делают среду бетона более кислой и как следствие коррозия арматуры. На арматуре "растет" ржавчина, которая по-тихоньку отжимает слой бетона. Что делать с потолком. Очистить арматуру от ржавчины. В идеале пескоструй, но будете наверняка это делать металическими щетками. Затем наносим на арматуру и вокруг нее Ферросил (ссылка устарела) И потом штукатурим, шпаклюем и т.д. А колонну можно просто оштукатурить. Но это декор. А можно на где-то полтора метра от пола залить усиливающую рубашку.

Теоретически возможно, но дико сложно исполнить. Мне кажется будет очень сложно выбрать раствор и из щели шириной 1,5 и глубиной 25 см. Колона 50х50.;)

Это, к сожалению, далеко не теоретически.... Кирпичная кладка лежит на бетонном основании , которое контактирует с влажным грунтом. Кладка с грунтом не контактирует. Кладка внизу мокреет (пошли высолы). Это значит, что бетон как проводник по своим капиллярам снабжает водой кирпич. Кладка высохнет тогда, когда высохнет бетон. Бетон высохнет тогда, когда грунт станет сухим. Вопрос. Когда грунт станет сухим? Только Боженька знает.... Влага по бетону может подняться до его верхней точки. Если у вас проложена так называемая отсечная гидроизоляция в виде кусочка рубероида, то капиллярщина вам не страшна. Если забыли её проложить, то 3 пути решения : Делаем временную опору, разбираем столб, прокладываем 0,25 м кв изоляции под кладку, возводим новую опору. Инъекция. Ввод под давлением жидкого гидроизоляционного состава в место контакта кирпича и бетона. Штукатурка кирпича колоны высушивающей штукатуркой постоянного действия. Можно почитать здесь : (ссылка устарела)

Вы, наверное спутали мегапаскали с килограммами на см квадратный. 1000-800 мПа = 10 000 - 8 000 кг/см кв. Бетоны такой прочности до 100 мПа - очень тонкая вещь. Не для замесов в домашних условиях. Позвоните по приколу на любой из наших бетонных заводов и попросите приготовить бетон такой М1000. Там, наверное, попросят небольшую паузу...

Фракций желательно несколько. Боремся с излишней пустотностью. Наибольший диаметр заполнителя должен быть не более 1/4 толщины плиты и не больше 2/3 расстояния между арматуринами. Думаю в идеале фракция 10-20 с добавкой гранотсева. Гранотсев опять же чтобы уменьшить пустотность. Для получения высокопрочного бетона иной раз используют до 10 (!) фракций заполнителя. Но это такое...;)