Propeller

Прежде всего предупрежу, что это не гарантированный вариант. Но, учитывая, т, что у вас стенка тонкая (полкирпича, как я понял), то можно попробовать с большой вероятностью на успех. Просто другого варианта, мне кажется у Вас нет. Смотрите рисунок. Поэтапно. Смачиваете "верхушку" фундамента в течение дня, так, чтобы на нем постоянно стояла вода или он был глянцево-влажным. Нужно хорошо пропитать верх фундамента водой, чтобы бетон под стеной была тоже влажным. В конце для (часов в 6-7) наносите первый слой Пенетрата на горизонтальную поверхность, которую Вы смачивали. При этом поверхность должна быть матово влажной. Луж не должно быть! Второй слой Пенетрата успеете нанести в тот же день. Где-то через час -полтора после первого. Светло где-то до 20.30 сейчас. Второй слой Пенетрата наносите только если первый уже "стал" и вы при работе кистью, нанося второй слой, его не нарушите. Ночи прохладные - это хорошо. Утром роса - это тоже хорошо. Слой Пенетрата где-то на недельку закрыать ветошью от прямого солнца.

Вы хотите нанести АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ (проникающую гидроизоляцию) на горизонталь фундамента по обе стороны кирпичной, чтобы заблокировать возможный капиллярный подсос по кладке?

Рассмотрите такой вариант. Красный цвет- это дренажная профилированная мембрана.

Если плита будет на щебневой подушке, то глубина промерзения вас не должна интересовать. Это не важно.

Так автор так и хочет (см рисунок) : вынуть грунт до глины, засыпать под плиту шебнем и т.д. ;)

По "выдержит" не скажу. А на счет конструктива - корректно. Единственное. Учитывая , что у вас плотная глина, а это грунт, который хорошо держит воду, то у вас под домом может при длительных обильных дождях получиться бассейн. Тут как бы 2 варианта приходят в мозг. 1. Увеличить площадь щебневой подсыпки. У вас тогда будет больше площадь незакрытого щебня вокруг дома, что улучшит аэрацию "поддомового" пространства и его осушение. Смотрите рисунок. 2. Отмостка, накрывающая щебень вне дома.

Не принимайте сказанное всерьез. Это я так веселился.... .....видимо не удачно. У меня это бывает.;)

Мы же в отличие от Беса не торгуем готовыми произведения искусства. В отличие от него мы не навязываем клиенту свое "видение мира". Мы не загоняем клиента в какую-то определенную эстетическую концепцию, как некоторые.:D;) Мы даем клиенту средства для творчества. Краски, лаки, красители,песочек,наполнители. К примеру, можно сделать пол в гараже перламутровым или "голографическим". Я уже не говорю про садовые дорожки отливающие ночью лунным светом. ....и тишина.... (С. к/ф Неуловимые мстители) Просто наши лаки и краски долговечны, что позволяет красоте, созданной клиентом или приглашенным им дизайнером радовать глаз хозяина долго. Вот и фсе. Творите!

Чтобы не привязываться к слову паро-проницаемый, скажу газо-проницаемый. Через микронные ячейки самого плотного геотекстиля или стеклохолста за один продув пройдут сотни миллиардов малекул газа. Любого. Ну да ладно. Это такое...

Спасибо за ссылку. Но думаю ребята не совсем верно что-то для себя перевели. Если речь идет о летучих пластификаторах, то зачем для защиты от них применять абсолютно паропроницаемый геотекстиль или стеклоткань. Ну... им виднее ;) В любом случае, спасибо за информацию.

Неужели вступают в химическую реакцию? Полиуретан равно как и ПВХ - дико пассивны химически. Заставить их крайне стабильные молекулы вступить в реакцию в условиях украинской кровли на мой взгляд нереально. Дайте ссылку почитать о разрушении ПВХ пенополистиролом и пенополиуританом. Это для нас благая весть : кровли конкурентов дорожают!

А зачем? Они что склеиваются при чрезмерном нагреве пвх?;)

А слой геотекстиля прокладывать между чем?

Тогда так. Пенопласт пошире для устойчивости. В нем дырку и посадить насос в дырку с натягом. Привязать тросик есесьна. Шланг и провод с запасом. Ну.... и все.

Откачивайте. Фотографируйте. Вывешивайте фото. А цены Вам будут интересны только когда найдем правильное техническое решение.;)

Наверняка у Вас вода поступает внутрь по усадочному шву (трещине) между стенкой кольца и дном. Она всегда есть. См. рисунок Что я Вам рекомендую? (Вам даже самому будет интересно) Откачайте воду и стоя на дне посмотрите откуда водичка поступает внутрь. Главное. Все это можно "решить". Я о водонепроницаемости септика.;)

Для битума идеально - бензин. Про масло даже не вспоминайте. Шпаклевка от штукатурки отличается только толщиной слоя. Это я к тому, чтобы Вы не выравнивали поверхность идеально слоем 1-2 см. Ваша задача подготовить поверхность, чтобы она была гладкой , но не обязательно ровной. А ремонтный слой должен быть как можно легче. Относительно полимерцементной гидроизоляции и с учетом максимальной бюджетности можете сработать Церезитовской или Гидрозитовской www.gidrozit.com.ua/ Вам нужна не штукатурная гидроизоляция, а обмазочная.

Вариант с поплавком - идеальный. Насос никогда не соснет воздух (разве что , если ляжет на дно). Забираете чистую воду. Фильтр в этом случае ненужен. Забираете воду из колодца или скважины?

Тогда технологически Вы выбрали наиболее "тяжелый" путь. Если Вы все-таки остановитесь на нем, то учтите при выполнении работ следующее : если поверхность плиты влажная расплавленный битум Вы к ней не прилепите если поверхность сухая , то перед битумом обязательно грунтовать 10 процентным раствором битума в бензине если будете красить потолок горячим битумом очень позаботьтесь о технике безопасности работ Клеить рулон к потолку - очень тяжелая штука. Вы к потолку приклеите достаточно тяжелый слой гидроизоляции, который при недостаточном сцеплении может "отвалиться" Я Вам рекомендую не штукатурить плиту, а шпаклевать. И затем нанести на потолок минеральную обмазочную гидроизоляцию. Срок службы такой гидроизоляции = сроку службы конструкции Наносится обязательно на увлажненную поверхность Гидроизоляционный раствор на воде Наносить кистью-макловицей Сцепление с бетоном около 20000 кг на 1 м кв.

Уточните, пожалуйста. Вы хотите этот пирог клеить к потолку подвала или на пол первого этажа?

Честно говоря у меня нет опыта по засыпке подвалов. Мне кажется нужно заполнить подвал максимально плотно, чтобы в пустотах никто не жил. Изолировать бетонные полы первого этажа можно и изнутри.

Я показал два возможных варианта. Типа : если делать снаружи и если делать изнутри. Допустим, к примеру, невозможно снаружи. Очень важно подлить стену до полного контакта с низом существующего фундамента. Поэтому,мне кажется, для того чтобы этого достичь новый фундамент должен быть чуть шире и чуть выше (без "ступеньки" не обойтись) для того чтобы залить бетон самотеком в опалубку чуть выше низа существующего и тем самым подойти бетону прямо под низ "старого" даже под небольшим давлением. Может едругие способы... Но я не в курсе...

Тело бетонных колец будет держать воду. Самое слабое место - это стыки колец. Дальше. Для того, чтобы бетон держал долго его необходимо защитить от среды внутри септика. Внутренняя гидроизоляция в случае с бетонным септиком выполняет прежде всего функцию защиты бетона от агрессии со стороны стоков, которые обычно кислые. А кислоту бетон не любит. Поэтому, здесь слово "гидрофобизация" не совсем корректно. Это химзащита, то есть защита конструкции от агрессивной среды.;)

У меня третий год вот эта AL-KO GPI 900/3. Нареканий нет. Одно из удобств - размер и тишины (относительная). Размер как у пылесоса. Пришла зима положил в багажник и привез домой на зимнее хранение. Все подключение на шлангах и накидных гайках с уплотнениями. Обязательно брать фильтр предварительной очистки. Ставится перед насосом.

А я просто откручиваю оба шланга от бойлера и спускаю все на пол. Правда,в полу у меня слив в септик. Если пол без "дырки", то можно просто ведрами носить. Водичка вытекает медленно.Двумя ведрами можно не торопясь справиться. Тем более делать это 1 раз в год.;)