Propeller

Только применять обязательно 2-компонентные эластичные смеси (цемент+латексная дисперсия). Если примените просто цементный (не помню С...что-то 65 или шестьдесят восьмь) после зимы пойдет трещинками. А перед нанесением в месте примыкания стенки ко дну сделать махонькую выкружку (галтель).

Все гидрофобы абсолютно не влияют на газопроницаемость стен.

Слой гидроизоляции всегда нужно размещать как можно ближе к источнику воды. Никого же не смущает, что от дождя сверху-крыша, а потом дом. Та и здесь. Источник влаги - это грунт, из которого пористое тело (бетон или кирпич) "сосет" воду. Так вот, чем ниже вы установите горизонтальную (еще называют отсечную) гидроизоляцию, тем большая часть стены у вас будет сухой.

На мой взгляд достаточно просто организовав водонепроницаемый горизонт. Тем более , так называемая, водная нагрузка у вас пустяковая - капиллярный подсос. Вариант, который я вам дал достаточно технологичен (прост) в выполнении. Что сыпать в зону 1 и 2 - это на ваше усмотрение. На водонепроницаемость это не повлияет. В качестве горизонтальной гидроизоляции применять рулонные материалы. Грунт - профилированная дренажная мембрана. Стена - рулонный гидробарьер.

Сообщение от LeoStar Слой в 2.5 см даст приращение к общему теплосопротивлению в 0.02 (норма 2.8 примерно). Примерно такой, а возможно и больший эффект можно получить гидрофобизацией наружной поверхности стены ГКЖ - 11, что снизит влажность наружных слоев, и увеличит термосопротивление. Но стоить это будет раз в 30-40 дешевле. Теперь по-русски. Слой теплой штукатурки в 2,5 см уменьшает передачу (потерю) тепла через стену скажем так на 0,02, а норма 2,8. То есть, в этом случае утепление не дотягивает до нормы почти в 100 раз. Известно, что сухое пористое тело хуже проводит тепло, чем мокрое. Вот ЛеоСтар говорит, что уменьшить потерю тепла через стену на 0,02 (коэфф. для теплой штукатурки толщиной 2,5 см) можно просто нанеся на наружную сторону стены гидрофобное покрытие (пропитку), которое будет поддерживать стену сухой и снизит (поддержит) теплопотери через стену на 0,02. Гидрофоб вещь не дорогая и поэтому экономически выгодней улучшить теплоизоляцию стены на 2,5 см-ми штукатурки, а просто гидрофобной пропиткой. Фух...

А - это ограничение по содержанию шлака до 20% Б - то же до 35% Cementone ll - добавка с воздухововлекающей функцией. Такого рода добавки как добавки в бетон нужно применять очень осторожно. Их передозировка приводит к серьезной потере прочности. Бетон становится излишне пористым и рыхлым. Подождите все-таки 28 дней. Подземная часть фундамента всегда прочнее надземной - ей больше воды достается.

Относительно усадочных трещин и толщины штукатурки. Мы не противоречим друг другу. Если говорить о готовых раствора, то производитель зная состав и свойства своего продукта четко дает рекомендации по "слою за раз". Здесь кроме усадки ограничением может быть и вес штукатурки. Если слой слишком велик, то штукатурка просто будет ползти по стене. Если готовить растворе, который готовят на месте, то толщину штукатурки лучше набирать количеством слоев.

Тезисы : Одна зима - прекрасный показатель. Правильно сбалансированный штукатурный раствор не дает трещин. Теплой штукатурка была, наверное в тех местах, где на её грело солнце.

Тут нужно посмотреть немного вперед. Цоколь то Вы поднимаете, чтобы пол первого этажа был на уровне 70см от грунта. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы пол не сосал влагу из грунта.Да?;) Да и цоколь Вы захотите отделывать снаружи. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы отделка со временем не отвалилась от возможного капиллярного подсоса влаги из грунта и выхода все отторгающих солей.Да?;)

Если говорить о размещении оборудования, включая правильно ориентированные солнечные батарей и, особенно, об удобстве обслуживания этого оборудования, то плоская кровля тут вне конкуренции.

Соляра "парить" начинает сразу после пролива. "Испарения" наиболее интенсивные в первые секунды разлива. (Внимание : фракционный состав соляры такой, что там всего доли процента низкокипящих фракций. Поэтому она практически не парит.) После этого легкие фракции быстро испаряются и на поверхности остается только высококипящие фракции (жиденькое масло). А это значит, что чем дольше разлитая соляра на полу, тем сложнее её поджечь. Работал я как-то с ГСМ. А с учетом того, что я анонимный пироман, напрактиковался по этой теме под завязку ;)

Планируете что-то такое?

Основано на гранулах из резаных покрышек,склееных полиуретаном - это спортивное амортизирующее покрытие для спортзалов и наружных площадок. Вариант, который я предложил - это чистое полиуретановое покрытие толщиной до 1 мм. На негорючем основании поджечь это покрытие крайне сложно. Одна из причин-основание (бетон) очень хорошо проводит тепло и не дает покрытию нагреться то температуры воспламенения. Попробуйте как-нибудь солярку, разлитую на пол поджечь спичкой или коробкой спичек ;)

... или можете смело класть кирпич. Тем более уже купленный. Он у вас все равно (при желании) со всех сторон будет защищен от воды.

Точно! Такая цепочка : Аквадур - гидропаробарьер с адгезией к бетоны выше прочности бетона на разрыв, песок садится на слой Аквадура и потом зубами не оторвешь (нождак),клей уже работает с песком. Тут главное, чтобы вас клей не подвел своей морозостойкостью.

Тогда тупо так. Наносим АКВАДУР (ссылка устарела) Пока слой еще мокрый набрасываем на него песок.

Тогда так. Гидробарьер от капиллярной влаги закладываем на высоте 5-7 см от грунта. Камень кладем так, чтобы он нависал над "некрасивой" частью фундамента. После всех дел. Камень можно обработать гидрофобом.

Вы правы. Все зависит от свойств самой мембраны, образующей оболочку вокруг пузырьков газа. Ячейка мембранной сетки ППУ может быть более мелкой, чем у ЭППС. В этом случае, более крупные малекулы тяжелого СО2 просто не могут "пролезть" через ячейку мембраны, чтобы её покинуть. ППУ пена всегда имеет наружную более плотную оболочку (корочку). Она образуется на поверхности пены из-за того, что при пенообразовании СО2 создает избыточное давление внутри пены и тем самым уплотняет верхнюю оболочку, плотность, которой намого выше плотности самого тела ППУ. Структура ЭППС абсолютно одинаковая. Нет наружного уплотнения (как я мог наблюдать)

Кстати один из американских производителей ППУ дает коэффициент теплопроводности по двум датам : через 2 дня и через 90 дней. Коэффициент не изменен. (ссылка устарела) Кстати, коэфф. теплопроводности ЭППС замеряется когда? Когда в нем фреон с СО2 или когда уже воздух. И еще. Если обсуждать любую тему исходя из того, что в этом мире все можно купить, то в чем смысл обсуждения? Где тогда точка отсчета? Верить никому нельзя. Его уже завербовали 8-) Давайте скинемся и сделаем условно независимую лабораторию по испытанию свойств стройматериалов. Но тут опять вопрос упирается в финансирование её деятельности, а где деньги - там лобби, ну и т.д.

Вот теперь хочется внести пошатнуть Евгента. Информация не связана с пенами (уретаном и пеноплолистиролом). Вы утверждаете и я вас поддерживал в том, что теплопроводность газа прямо "пропорциональна" его плотности. А фиг! Вроде как-бы против мозга. Но вот данные плотности и теплопроводности двух объектов : воздуха, который (как говорил Дзол и привел цитату производителя) замещает со временем в ЭППС углекислый газ и фреон и СО2, который вроде, как-бы ничем не замещается в ППУ, а живет в его закрытых порах постоянно. Итак : Воздух. Плотность = 1,2928 г/л. Коэф.теплопроводности = 0,0244 (0,0326) Углекислый газ. Плотность = 1,9768 г/л. Коэф.теплопроводности = 0,014 (0,0233) Коэф.теплопроводности газов замерялись при одинаковом давлении и при температуре 0 град Цельсия. В скобках при 100 град Цельсия. Получается СО2 проводит тепло почти в 2 раза слабее воздуха. Правда, полное противоречие вашим и моим (уже бывшим) убеждениям? В чем суть, такой зависимости, думаю вам объяснять не нужно, принимая во внимание, что теплопроводность - это способ передачи кинетической энергии малекул друг другу.

Извините, за .... Но, хотел бы еще знать что будет между столбиками.

Тогда просто говорим о несосущем воду фундаменте заборном. Вопрос : что будет на фундаменте? Традиционно кирпич?

"Пропитывать" стены септика или фундамент забора в области септика? Вы хотите защитить забор от вод септика или от грунтовых?

Технология описывается двумя словами - окрасочный метод. Основное - это подготовка поверхности. На поверхности не должно быть рыхлых участков (материал вязкий и может просто за валиком протянуть шелушащийся слой). Со штукатуркой проблем нет, а вот бетон с его молочком.... Поэтому поверхность не помещает помыть Керхером. Если поверхность может подсасывать влагу из грунта, то её необходимо грунтовать Аквадуром. Он обеспечивает не только гидро-, но и паробарьер. Расход Аквадура (водно-эпоксидная эмульсия) максимум 0,15 кг на 1 м кв. Расход по вертикали 0,6 кг на 1 м кв. Расход по горизонтали 1,2 кг на 1 м кв. Наносится валиком. Гипердесмо дает блеск. Если блеск на цоколе не нужен то, пока материал "мокрый" на него можно набросать песочек (см. фото). Гипердесмо идет 5-ти стандартных цветов. Поэтому здесь может быть ограничение по дизайну. Зато Гипердесмо-АДИ-Е - прозрачный и к нему можно подобрать краситель по RAL. Он обладает лучшей износостойкостью, у него меньше расход (0,2 кг на 1 м кв), у него выше цена, он менее эластичный. Писать можно еще много. Не хочу утомлять. Резюме. С помощью системы Гипердесмо можно получить эстетически привлекательную бесшовную воднепроницаемую поверхность.

Вы планируете что-то в этом роде?