Propeller

Если положить щебень фракции около 20 мм, то для мыши это будет слой валунов. Представьте себя мышем. Попробуйте сделать подкоп, прорыть ход в слое валунов размером по 30-40 см.Из инструментов - только соперная лопатка и желание перекусить.;) Это очень неприятная подвижная обвалоопасная структура, чтобы в ней рыться

При желании в будущем можете организовать дренаж этой воды в сторону от дома. Если у вас есть небольшой уклон на участке это не сложно сделать.;)

Можно защитить ЭППС щебнем.

Неприятны могут быть 2 штуки : у вас с крыши не сделан водотвод (вода течет прямо "под дом") уклон участка под дом и под домом стоят лужи (скапливается вода) Да и то, эти две штуки не критичны

В принципе не нужна, даже,если есть подвал. Но если, дом на глинистом грунте и зимой в вашем регионе грунт промерзает где-то на глубину заложения фундамента, то "теплая отмостка" не помешает.

Добавлю. Нехорошо иметь что-то битумсодержащее внутри дома. Это я про рубероид. Все-таки не могу понять зачем делать теплоизоляцию между 1-м и 2-м этажом дома. Звукоизоляцию - да, ну а тепло-? Ты ж знаешь что такое капиллярная конденсация. Значит - умный. Объясняй быстро!

Может вам есть смысл подумать над дренажным полем?

Боюсь Вы опять немного перепутали. Это продавцы дают 15 лет , а производитель www.isopaint-roof-restoration.com/ Обратите внимание на , типа, печать (большими буквами написано The Original). Я прочитал : The original roof coating 5 years guarantee. Хотя может у Вас по-другому получится прочитать. Или я не на тот сайт зашел?

:D Слово Алхимика лучше писать так : alchimica. А краска, действительно самоочищается. Она на водной основе и запрограммирована "потеть" каждые 5 дней. В результате потения на окрашенной поверхности образуются капли воды, содержащие спец.моющее средство, которые, стекая моют кровлю. И гарантию производитель почему-то дает 5 лет.

Какая толщина будет выравнивающего раствора и пятна какой % площади занимают(ориентировочно)?

Если грунт - глина, то он больше всего боится излишнего увлажнения, если сверху над склоном не сделать опушку, где будет скапливаться вода и пропитывать весь склон со временем, то как все стояло ......лет, так и будет стоять. Для обезвоживания таких склонов на них садят акации. Одно дерево до 1 куба воды тянет из земли + пахнет вкусно.

Я думаю, при ваших размерах стенки и той толщине "доп.средства" будут не нужны. Хотя в этом деле лучше перебдеть. Относительно армирования я Вам не помогу. 1-2 ряда, диаметр арматуры и ячейки.... ту я пасс. Спросите а Александра Пряхи. Он здесь бывает.;)

Извините, упустил. Если о теплой отмостке, то снизу вверх. грунт-ЭППС-мембрана-баласт (щебень). Геотекстиль лишний. Если хотите поверх щебня грунт, то тогда : <грунт-пінополістерол-мембрана-щебінь-геотекстиль-грунт> Можно было бы без щебня и геотекстиля, то ЭППС надо подгружать, чтобы не "всплыл"

Есть только такая. Это уже сделали после оползня.

Если будете лить бетонную, то будет немного другая конструкция.

Вложил вариант. Только без дренажа. Мне кажется он здесь лишний.

1. Смотрите рисунок 2. Все зависит от вида растений : баобаб или помидоры Я о корнях. 3. Запросто. Для этого в дренажной трубе используются тройники.Только слегка приподнять дренажную трубу повыше, чтобы организовать уклон. Смотрите рисунок.

Вот что-то в этом роде.

В ваших стесненных условиях (ручной труд) хороша будет стенка из бутобетона. Это бутовый камень размером 20-25 см, посаженный на раствор. Все работы можно вести вручную. Обязательно дренаж, который может спускать воду либо на нижнюю террасу и т.д. либо отводить в сторону. Выделенный текст написал как жертва оползня.

Как по мне утеплять перекрытия внутри дома (плоская кровля и пол по грунту не в счет) нужно только по торцам в местах контакта с наружными стенами.

Во-первых, в утеплитель пар попасть из помещения не может. Там паробарьер придумал автор. Во-вторых, я редко встечал (мягко говоря) пироги, где над слоем паропроницаемой пленки кладут паронепроницаемую. Пар по умолчанию "уходит" наверх. В деревянном полу вполне достаточно сверху гидроизоляции (вдруг что-то где-то протечет) и проветриваемого пространства под полом.

По вопросам. Пар - это разряженная среда, которая проникает в поры материала намного легче воды. Вода имеет поверхностное натяжение (попробуйте намочить новую ткань. Сложно. Да? Водичка капельками стоит.А из утюга паром пшикнули и ткань влажная). Вода тяжелее воздуха и всегда стремится упасть на пол. Пар же поднимается вверх. Поэтому пол - гидроизоляция, потолок - пароизоляция. Стены, там, где бразгает душ.... Акриловая затирка для межплиточных швов. Нет. Проблему пароизоляции не решает. Да Сказал ;)

Тут много "вводных" : нагрузки на фундамент, плотность армирования, толщина и .................т.д. Вам лучше спросить по цене у тех, кто уже это сделал. Поищите в форуме. Кстати площадь первого этажа должна быть такой же как и у вас, да и количество этажей совпадать.

Пихай! Сверху покроешь Гипредесмо-Т (дно) и Гипредесмо-АДИ (стены). Это прозрачные алифатические (не желтеют под УФ) полиуретаны, которые не испортят внешний вид шедевра, но защитят его от хлорки с водичкой.

Многолетний опыт сношений с водой привел меня к одному выводу : источник 98% всех протечек - это швы. Поэтому водонепроницаемость строения определяет его умность её конструкции. Свойства самого материала тоже важны. Относительно ДМ. У него есть одно НО. Передозировал - потерял прочность бетона. Поэтому мы его рекомендуем только для растворов. Для интереса проэкспериментировал : дал кровле над пристройкой к дому перезимовать только с разуклонкой с добавкой ДМ без слоя гидроизоляции. Потекло в марте в по трещинке в месте закладки металлического уголка. А если в бетон добавлять ДМ, то только с суперпластификатором, который хорошо уплотнит бетон. Водонепроницаемость бетона определяет его плотность. Да?;)