Propeller

Инна, тут важно применение щетки. Нанес, дал поработать, потер щеткой, смыл. Тут кислота работает с щелочью (раствор). Идет реакция найтрализации с образованием водорастворимых солей. Щетка позволяет снять прореагировавший слой раствора и дать доступ кислоте к следующий порции раствора (проникать глубже). Попробуйте найти в Одессе специальные смывки остатков цементного раствора с поверхности.

Кстати, забыл. Для начала можно потренероваться гелями для мытья унитазов от иржи та вапна. У них хорошая вязкая консистенция. Будет лучше держаться на вертикали.

Слышал по радио. В связи с новыми договоренностями по газу и устранении посредника на рынок Украины на прямую выходит дочка Газпрома (не помню название). Суть в том, что она сможет торговать газом напрямую с потребителями в Украине наравне с Нафтогазом. В отличие от Нафтогаза, который будет работать только по предоплате эта дочка планирует отпускать газ по цене не выше Нафтогазовской но в кредит. Возможно, это немного повлияет объемы продаж Нафтогаза в Украине.

Покупаете смывку следов цемента. Обычно - это кислота, которая будет по-тихоньку "разъедать" затирку (надеюсь у Вас не эпоксидная) равно как и очищать запачнанную мазаику. Можете взять у нас КЛ-клин. Все-таки нежная муравьиная кислота и поверхности потом разрешен контакт с пищевыми продуктами. Покупаете щетку с очень жесткой полимерной щитиной (не предлагаю металл, хотя он круче, но жеще и может повредить мазаику). Процесс. Открыли окно Одели желтые печатки Выбираем участок для атаки площадью 50 х 50 см Обильно смочили губку смывкой и прошлись этой губкой по поверхности. Везде, где цемент начнет пениться и шипеть. Даем минуту поработать смывке и начинаем с усилием тереть щеткой по поверхности. Можно круговыми движениями. Желательно сделать проходов 5. Отдышались и промыли поверхность водой. Повторить синие пункты раза 3 на одной площади. Смывку не разбавлять водой. Применять в концентрированном виде.

У вас около 100 м шва на 1 м кв мозаики. Боюсь мы Вас потеряем. Есть еще химико-механический вариант. Мы говорим о стене или столе?

Вот и странно, что пятна на обоих этажах, в одном и том же месте и на самой холодной поверхности стена в комнате - у пола. Если это мостики холода, то их место по всей высоте шва и особенно ближе к потолку. Хотя может не исключаю, что строители именно на двух этажах и именно у плиты перекрытия допустили ляп. Но, это тогда случай! И еще для информации : если у Вас дома влажность 50% и температура в квартире 20С, то для того, чтобы на стене выпал конденсат её температура должна быть 9,3 град., если влажность 45%, то 7,73 град. Вы эту температуру можете почувствовать рукой.

Если Вам интересно, то скажу как определить это конденсат или следствие мокрой ваты. У Вас просто очень похоже, что внутрення штукатурка начала сосать влагу из мокрого кирпича. Ремонт. Если вы все-таки считаете причиной сквозняки внутри стены. Опять же на мой взгляд. Я не рекомендую делать это вслепую (пробурить отверстия и качнуть пену). Вам не обойтись без сбивки внутренней отделки до кирпича. В идеале сделать это на всю высоту шва с заходом на стены сантиметров по 3-5. Так, чтобы Вы видели кирпичный шов между стенами. В кладочном растворе сделать отверстия глубиной около 20 см и уже туда из баллончика пену при этом не вводить трубку на всю глубину шпура (это даст пене заполнить больший объем). В районе пола нужно попытаться отверстия делать сверху вниз и стремиться к перекрытию. Вот такой вариант. Можно было бы просто сделать штробу в кладке в месте примыкания стен 5х5 или 10х5см и заложить ватой. Но это такое. Главное помните - это системная проблема и её нужно решать радикально.

Ну это уже красный свет! Я даже не решился такую хрень рисовать.

Опять же мнение дилетанта. Смущают следующие вещи. Внизу стены. Причем на обоих этажах. Пятно 40-60 см (подъем от пола. Да?) Мостик холода в 50-ти сантиметровой стене. Если ватные маты прибивали без пропуска (а это нужно быть слепым), да плюс толщина стены в 40 см, то про "сквозняк" говорить, наверное, не приходится. Ольга утверждает, что есть мостики холода Тогда Ольге вопросы. А какой у Вас конструктив? Посмотрите рисунок (я не указывал возможный армопояс под плитой перекрытия) Мокреет у Вас угол. Этот угол : обе стены наружные или одна наружная и одна внутренняя перегородка?

Если у Вас дача стоит без отмостки и хорошо себя чувствует, то отмостку можно перенести на те дни, когда Вам станет скучно и опять начнут чесаться руки. Я вообще противник утепления любых подземных сооружений. Можете на это в своем случае забить. Теплая отмостка делается в случаях, если дом стоит на глинистых (т.н. пучинистых) грунтах. Они хорошо держат в себе воду и когда зимой примараживает грунт расширяется и выдавливает дом вверх (как параход во льдах). Во избежание этого грунт вокруг дома утепляют.

Еще как вариант рассмотрите хард (hard). На синтетика (трава) уж очень хорошо снимает кожу. Даже если есть в траве песок.

Пользовался я таким инструментом. Работа все равно гинекологическая. Главное. Не ставьте перед собой задачу снять все затирку "до дна" шва. Миллиметра 3 снимите и хватит. Можете затирать новой. Надеюсь у Вас не мозаика

А gitan, папа, все правильно сказал. У девушки мокнет внизу. Почему? Точка росы в утеплителе. То есть, в утеплителе появляется свободная вода, которая под действием силы тяжести стекает вниз (поверьте мне она всегда находит ходы, я её давно знаю), где встречается с плитой перекрытия . Влага по плите перекрытия подходит к низу стены из чернового кирпича, который в свою очередь начинает её каппилярно сосать и выводить вниз стены помещения. Отсюда мокрая стена внизу комнат. Для информации. Это был сценарий из жизни. И выход он подсказал - паронепроницаемая внутренняя отделка. Еще можно сделать из ГК фальшстенку, но это заберет немного полезной площади.

Я так понимаю речь идет о вртикальной поверхности.Гидроизоляция не нужна. А если есть желание утеплить подземное, то можно убить 2 зайцев "теплой" отмосткой : теплоизоляция + отвод дождевых и талых вод от фундамента. Заходим в Гугл и вбиваем "теплая отмостка". Утеплитель лучше в этом случае пригружать не бетоном, а щебнем.

Сегодня покупал нам наш банк валюту на межбанке. У него было на сегодня 2 заявки (одна наша). Бывают дни когда заявок нет аще.

Это наверное теоретически. Сложно представить, чтобы наружная поверхность утеплителя (1-3 мм в глубину), контактирующая с -20С имела глубоко положительную температуру...

Спасибо. Принято.

Последний вопрос и ушел. А где тогда точка росы при -20 С, если не в утеплителе? До утеплителя в стене? Но как-то... зачем стену мочить... За утеплителем а отделке? Но там уже -20. Это точка льда.

Дайте ссылку на источник. Извините.Не уточнил.Если клеите на "ляпухи" , если "огрехи" - это процентов 20 площади - нет проблем (но тогда паропроницаемость не интересна, ведт клей лежит не сплошным слоем), а вот если наносите клей по всей поверхности непрерывным слоем 3 см (при расчетной толщине около 5 мм), то клей даст усадку,его может порвать и он , вследствие, этой же усадки отойдет от стены, невзирая на полимеры, присутствующие в клее.

Неа ;) Не понимаю вату на фасаде. Какие могут быть расчетные условия, чтобы влага не конденсировалась в вате? - Крым, Рим, Ташкент, Рабат ..... - Паронепроницаемая внутренняя отделка и паропроницаемая и относительно водонепроницаемая наружная отделка.

А как же! А я и не отрицал, что участвует толщина. Но какая толщина? Вы написали, что величина паропроницаемости церезитовского клея определена на образце толщиной 1 м. Я задал вопрос зачем мерять паропроницаемость слоя клея толщиной 1 м, если он даже теоретически не будет укладываться кубами. Более того, даже 3 см толщина описанная Вами выше - это исключение, которое может привести просто к разрушению слоя клея и падения его со стены.

Паропроницаемость (как и другие показатели) определяюи опытным путем. Вы хотите сказать берут куб клея и начинают его продавливать воздухом при том условии, что этот клей рекомендуют класть толщиной 4 мм? Открою Вам тайну : не менее 0,08 мг/(м ч Па) Значит : 0,08 мг пара проходят площадь 1 м кв за 1 час при перепаде давления до и после слоя клея ....Паскалей. Зря Вы это при метровую и 3-х сантиметровую толщину ;)

Паронепроницаемая вата называется - пенопласт :D Если уже вата, то вентпрослойка напрашивается между ватой и стеной, а не между ватой и наружной отделкой. В этом случае, если проделать вентотверстия в стенах дома и соединить все помещения между собой через этот вентзазор, то влага в доме просто будет перераспределяться не стремясь выйти неружу. Сравните влажность в спальне и на кухне, я не говорю про душ.

Ну давайте тогда на моем уровне : человека, закончившего среднюю советскую школу. Говорим о лете или о зиме? Давайте сейчас о зиме. Вы знаете, что зимой наружный воздух сухой. Влагу из воздуха вымораживает минусовая температура. То есть, на морозе воды в виде пара в воздухе отсутствует потому, что молекулы воды находятся в среде, которая не дает им возможности быть газом, более того, даже водой она не может быть. Только льдом. Избыток воды в воздухе кристаллизуется и выпадает в виде снега. Люди живут внутри дома и испаряют влагу. Воздух зимой в доме тоже не очень влажный из-за работающих обогревателей, но он более влажный , чем наружный. Ну и тут матушка-Природа (социалистка по убеждениям) как всегда хочет уровнять. Уровнять влажность внутри дома и снаружи. То есть, переместить влагу "с дома на улицу". Но тут на пути процесса стоит стена. В нашем случае паропроницаемая. Наружная стена утеплена и, соответственно, температура на её внутренней поверхности почти равна температуре в комнате, а наружной поверхности равна температуре окружающей среды. Иначе, что это за теплоизоляция , если это не так? Вот влажный воздух (пар) начинает свое движение в стене изнутри наружу. По мере передвижения наружу он перемещается в зану все более и более холодную. И дойдет до настолько холодной зоны в теле утеплителя, где наш пар превратится в воду (точка росы). Это произойдет не в "воздушном пространстве" паропроницаемого утеплителя , а на ворсинках ваты. Вода (конденсат) на ворсинках будет накапливаться и в виде капель воды заполнять все воздушное пространство утеплителя в этой зоне. Вода в той части этой зоны, которая ближе к "улице" начнет замерзать, превращаясь в лед, который постепенно заполняет все поровое пространство утеплителя. Это приведет не только к снижению теплоизоляционных свойств (потому как воздух теплоизолирует, а не каркас ваты), но и к тому, что со временем вата перестанет быть паропроницаемой. Дальше - хуже (по идее). Утеплитель до весны будет настолько влажным, что начнет парить в сторону комнат. Вот такие страшки пришли в голову. ;) Если что-то нелогично - подправьте.

А разве выводить пар (продукты жизнедеятельности семьи) через утепленную "не улицу" - это здравая мысль? Это не для Greyglass, а просто так спросил.;)