Игорь&Ира

А в такое лето, как в 2010 году, что прикажете делать? 30 градусов будет многовато. А так накачал из колодца 10-15 градусов, быстро догрел до нужной температуры и вперёд под душ.

Бетонные лестницы посмотрите в теме "Хотов. Хроники...".

Давайте все по порядку: 1. В нашому діалозі мова йде про шуруп по дереву з шестигранною головкою. 2. Магнітна насадка для шурупа по дереву 90(40)х6 мм з шестигранною головкою має зовнішній діаметр до 15 мм, отже отвір в нижній полці металевого каркасу повинен бути 16 мм. 3. Яка вартість 100 чистих пробок з внутрішнім діаметром 16 мм (зовнішній довільний - наприклад, 20 мм) з дуба, бука або інших твердих порід дерева? 4. Гума або пробка можуть знадобитись, оскільки каркас варив зварювальник перший раз у своєму житті і місцями можуть бути щілини в 1-2 мм, які можна нівелювати притягуванням сходів до каркасу через еластичну прокладку. 5. Яка глибина втоплювання шурупа в сходи товщиною 40 мм? Мені здається, що 35 мм буде в самий раз. 6. Шурупи якого виробника порадите?

1. Гума або пробка між каркасом і ступеньками виключать або зменшать скрипіння. 2. Отвір в нижній полці каркаса повинен дозволяти вільно завести в нього головку насадки для болта, тому пробка повина бути відповідного розміру. Дерев'яна пробка на фото Ваших рук робота? Яка ціна за сотню?

Так, тільки ступеньки без підступенків. Подивіться фото в повідомленні #1 (найвища букова ступенька покладена на тимчасову чорнову дошку, яка на час ремонту використовується майстрами).

У меня до сих пор есть 3 комплекта по 20-25 м2 (для ванны и туалета в панельном доме) харьковской плитки 15х15 см 1990 года производства, для которой не найду применения (дизайн старый, качество никакое, укладка за те же деньги, что и новой).

Чи вірно зрозумів: головка болта 90х6 мм і шайба впираються у нижню полку металевого каркасу, болт проходить через попередньо висрерлені отвори обох полок каркасу і врізається знизу в дерев'яну сходинку на 30 мм, яку знизу в місці контакту з каркасом необхідно покрити воском? Якщо вірно, то наступні питання: 1. Чи не варто між металевим каркасом і дерев'яною сходинкою прокласти полоску гуми або покриття з пробкового дерева товщиною 3-5 мм і все це промазати "рідкими цвяхами"? 2. А якщо використати болт 40х6 мм і вперти його зсередини у верхню полку металічного каркасу (болт заводити через достатній отвір в нижній полці каркасу, який потім заглушити, як закривають конформати)?

Вибачте, але я не зовсім зрозумів (особливо про лаги). Схеми немає?

1. В 2001 году дома использовали плитку чешского производства одного вида с тонким фризом. Понравилась супруга, а затем и мне. Сейчас доволен выбором, так как тогда был вариант сделать двухцвет (тёмный низ и светлый верх), что хорошо только для больших помещений, а сейчас уже не столь актуально. 2. В 2009 году на даче использовали плитку производства "Атем" (Украина, Киев). 30-50 грн./м2. Приемлемое соотношение цены и дизайна, а также было получено одобрение именно для нашего случая от мастера-плиточника (руководитель всех плиточников в известной сети супермаркетов, клал у нас дома в 2001 году).

1. ТЭН мощностью 2 кВт с регулируемым термодатчиком на 40 грудусов и выше стоит порядка 40 грн. В моём случае для быстрого нагрева воды необходимо 2 ТЭНа, т.е. 80 грн. Всё остальное обсуждается в зависимости от вариантов. 2. Летний душ со стенами из 0,5 кирпича, облицованный изнутри плиткой предполагается использовать в апреле-октябре.

Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с бетонированием основания балконов по швелерам, так как имеющиеся деревянные конструкции не устраивают по нескольким причинам и являются временными. По 7 швелеров №14 длиной 140-150 см заведены в пустоты панелей ПК на 20-30 см и придавлены простенком из силикатного кирпича шириной 15 см, а на улицу вынос составляет 105 см при шаге между ними 70-90 см. Так как швелера ниже кирпичного порога проёмов балконных дверей на 18/28 см (здесь и далее второй/первый этажи) плюс ещё 7 см на нижний металлопластиковый профиль, то планируется сделать бетонные площадки сверху на швелерах высотой 15/20 см. Имеем следующие рассчёты: объём плит составит 0,827/1,102 м3, что при плотности керамзитобетона 1500 кг/м3 (есть несколько кубов, которые больше негде использовать), армировании нижнего пояса периодом 12 мм с ячейками 20х20 см и укладке сверху плитки "гресс" (дополнительно 60 кг/м2) даст общую массу конструкций около 1540/1950 кг. Перерасчёт на м2 даёт 290/370 кг массы конструкции, к которым необходимо добавить массу людей (максимум 3 человека или 250 кг на м2), что в итоге приводит к общей реальной рабочей массе 540/620 кг/м2 или нагрузке на каждый швелер (конструкция и максимум 3 человека) в пределах 470/530 кг. Все эти рассчёты сделаны без привычного запаса прочности, однако уже сейчас есть сомнения по поводу реальности конструкции. Не исключаю вероятности ошибок при рассчётах.

Встречные вопросы: 1. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции. 2. Спецификация саморезов и вариант крепления (только за верхнюю полку каркаса коротким саморезом или за нижнюю полку каркаса длинным саморезом).

Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с подогревом воды в летнем душе с баком объёмом 80 л, установленным на высоте 230 см. Были рассмотрены и отклонены следующие способы: 1) установка бака на открытом месте, так как температура воды в солнечную погоду превышает 40 градусов; 2) использование ТЭНа с датчиком температуры, так как минимально регулируемая температура нагрева в стандартных конструкциях (нашёл только в магазинах "Анжио") составляет те же 40 градусов; 3) смешивание тёплой и холодной воды, так как это усложняет систему; 4) использование проточного водонагревателя, так как нет насосной станции для поддержания необходимого давления. Наиболее приемлемым может быть установка ТЭНа мощностью до 5 кВт с регулируемым датчиком температуры от 20 градусов и выше. Если нет готовых конструкций, возможно есть варианты отдельного датчика температуры, который отключал бы ТЭН.

Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с организацией канализации в доме без отопления. Есть кирпичный дом в 3 уровня, на которых предполагается устройство систем водоснабжения и канализации (кухня и санузлы). К сожалению, в ближайшее время нет возможности сделать отопление, а хочется эксплуатировать дом с апреля по октябрь с минимальным набором сантехприборов (обязательно: мойка на кухне, умывальник и унитаз в одном санузле; желательно: душ в том же санузле). С системой водоснабжения всё просто - на зимний период воду из системы необходимо полностью слить. А вот с канализацией возникает проблема, так как вода должна оставаться в каждом сантехническом приборе в качестве водяного замка, препятствуяпопаданию воздуха из септика в помещение. Возможные варианты решения проблемы на зимний период состоят в том, чтобы в сантехнических приборах удалить всю воду, а вместо неё залить незамерзающую жидкость (при необходимости, периодически доливать по мере испарения) или слив заглушить плотным материалом.

Уважаемые форумчане! Помогите подобрать недорогое покрытие или материал для пола в беседке. Сразу же исключается обычная плитка "гресс". Основные требования к покрытию: 1) ровная поверхность, чтобы устойчиво стояли стол, лавки и стулья и 2) гармония с каркасом и кровлей, которая предполагается из битумной черепицы.

Уважаемые форумчане! Прошу дать совет по способам крепления деревянных буковых ступеней толщиной 40 мм к металлическому каркасу из профильной трубы 60х60 мм (прямые ступени) и 25х25 мм (забежные ступени). Не хотелось бы использовать вариант со сквозным просверливанием отверствия через ступень и профиль и шляпкой сверху на ступени.

Любая вода совершенно нестандартизированная по составу и количеству микроэлементов, поэтому надеяться на получение всего необходимого в нужном количестве не приходиться. Лучше пытаться получить то же самое с определёнными продуктами питания (овощи, фрукты и пр.) - для организма будет больше пользы. А водопроводную воду надо стараться максимально очистить, так у нас требования к её качеству выдвигаются по нескольким десяткам показателям, а в Европе - по нескольким сотням.

Мне кажется, что по пунктам 3 и 4 я нашёл частичное решение вопроса, так как оно действует на весь форум, а не на интересующие меня разделы или темы - это "Новые сообщения" в главном меню: "Извините, но нет новых тем для просмотра. Вы можете найти темы, обновившиеся за прошедшие 24 часа, нажав здесь".

Есть ещё несколько вопросов: 1. Если я разнесу все интересующие меня темы по папкам подписок, будут ли обновлённые среди них темы появляться в разделе "Новые подписки на темы" при входе в "Мой кабинет" или мне надо будет просматривать все папки подписок для выявления обновлённых тем? 2. Как избежать пропуска тем при сквозном просмотре разделов для поиска интересующих меня тем (может занять очень много времени, так как надо просмотреть содержимое каждой темы), учитывая что обновлённые темы перемещаются в начало раздела? Если ставить метки в просмотренных темах, есть риск их удаления модератором, так как эти метки будут не тематические, а индивидуальные. 3. Можно ли задать опцию показа при входе в "Мой кабинет" всех вновь созданных тем в интересующих меня разделах или, в крайнем случае, на всём форуме? 4. Можно ли задать опцию показа при входе в "Мой кабинет" всех новых сообщений в темах без подписок в интересующих меня разделах, так как иногда в ранее просмотренных и неотмеченных темах начинается обсуждение интересных вопросов?

Дійсно, я неуважно прочитав повідомлення, вибачаюсь. В той же час, в повідомленні йшлося про терміни будівництва всього будинку, а зараз Ви питаєте про різницю в термінах будівництва тільки даху на цегляному будинку і будинку-каркаснику. Чи я знову щось невторопав?

Робіть поправку на каркасний будинок - це все ж таки не цегляний і дах до нього, напевно, йде у вже готових деталях; залишається тільки зібрати за схемою.

В Германии б/у машины не покупали? В рекламе указывали стоимость самой дешёвой (на 20-30% ниже от среднерыночной) акционной машины, которая уходила в первые 5 минут после открытия. Остальные машины по обычным ценам. Но цель достигнута: народ в магазине - что-нибудь да купят.

Я пытался таким образом освоить монтаж системы отопления и водоснабжения лично для себя, так с меня запросили от 3000 у.е. до работы в течение всего сезона по 12 часов в день и по 6 дней в неделю. Есть шутники на форуме.

Надо же, какой злопамятный.

1. В том случае нормальные деньги были, но эти деньги были заработаны тяжким трудом и было принято решение экономить, тем более, что времени имели достаточно на подобные упражнения. 2. При работе на крыше страховались верёвками.