Игорь&Ира

Если бы депутаты делали всё по уму, то должны были бы предусмотреть положение об амнистии для тех, кто сделал перепланировку до 01.02.2011 года, и упрощённую процедуру согласования для них (получение заключений всех контролирующих органов и решения местных органов о вводе в эксплуатацию).

Биологические процессы универсальны. Свои аргументы я изложил в сообщениях 30 и 32.

Нет, я спрашивал о лейке на шланге, но без кнопки. Лейка без шланга - это максимум. что можно выдавить из системы. Кстати. у меня бак на 80 л на высоте 2,5 м.

Вот с этого места поподробнее: при чём здесь Чабаны?

Лучше положить обрезную доску - в разы дешевле будет.

А если мне экономия не указ, применение обычной лейки на шланге заметно улучшит ситуацию?

Если посмотреть с точки зрения биолога, то всё не так страшно: деревья через корневую систему могут поглощать только элементарные составляющие, а не всё то, что попадает в землю. Или кто-то считает, что навоз, фекалии и прочая материя через корень, ствол, ветку, стебель доберётся до плода и будет угрожать вашему здоровью?

Возможно, на проблему надо посмотреть с другой стороны: деревья нельзя близко садить к септику и полям аэрации, так как разрастающаяся корневая система может оказать отрицательное влияние (оплетание, прорастание, разрушение и т.д. и т.п.).

Ну наконец-то расставлены все точки над "и". Дальнейшая дискуссия бесполезна.

1. На каком уровне низ бака? 2. Из бака вода подаётся в лейку над головой или в душевой шланг с лейкой? 3. Какой напор воды? 4. Какой терморегулятор? 5. Кто производитель шаровых кранов?

Подпитка от насосной станции? Какая труба до бака, если унитазный клапан на 1/2"?

Если исключить солнечный нагрев, то на подогрев 200 л ТЭНом на 2 кВт на 10 градусов надо будет несколько часов. Расход воды на 1 человека, принимающего душ, составляет около 50 л. Вывод: лучше меньше бак, но мощнее ТЭН: быстро и понемного.

Порезать то порезали, но актов то нет! Тем более, с кадастровым номером. Они бы ещё трубу порезали на паи. А возле нас в охранной зоне этой трубы - экспериментальные поля Института садоводства.

Вот где собака зарыта: инспекция делает бесплатно, если есть результаты технического обследования. А его делают коммерческие структуры-"прилипалы", сюда же подтянутся СЭС, МЧС (пожарники) и прочий работящий народ.

На входе 3-фазный счётчик и автоматы на 40А. Не подумал. А как быть с шаровыми кранами? Вся коммутация предполагалась на улице под баком на 1000 л.

Имеем: подводящий провод к ТЭНам в баке - ПВС 3х4.0 мм, в баке - регулируемый термодатчик на 20-50 градусов. Будет: быстрый нагрев воды даже в холодный период, что важно при скоплении народа (пока что нет других точек для помывки - стройка в разгаре).

В баке на 80 л будет 2 ТЭНа на 5 кВт. Бак на 1000 л будет на солнце. Не всегда возможно. Зачем убирать, если можно полностью слить воду?

Дополнительная задача: бак на 80 л на уровне 2,5 м. Можно ли будет принимать душ, если из бака вывести трубу до уровня 1,5 м, к которой присоединить гибкий шланг с душевой лейкой? 1. Думаю не закапывать. 2. Думаю использовать незначительный уклон участка.

1. Бак на 1000 л (белый пластик в металлической решётке - на стройках полно) на высоте 2,2 м. 2. Колодец-бак - 15-20 м по горизонтали. 3. Насос-бак - 9-11 м по вертикали. 4. На линии колодец-бак - сливной кран в колодце, на каждой ветке от бака к потребителям - сливной кран в нижней точке. 5. Эксплуатация только при темппературе +5 градусов и выше, после чего можно открыть все краны и остатки воды испарятся за несколько дней.

1. Трубы бывают 16, 20, 25 и ... мм в диаметре. 2. Зачем брать наугад "что то около 3 см", если существуют нормативы: для насоса, для душа (если душевая лейка имеет подсоединение 1/2 дюйма, то зачем трубу давать большего диаметра - ведь пропускная способность любой магистрали определяется наиболее узким участком), для смесителей (см. аргументы для душа). 3. Также надо правильно подобрать шаровой кран под конкретный диаметр трубы. Если бы мог всё это просчитать самостоятельно, тему не начинал бы.

А можно выложить детальную спецификацию (наименования, диаметры, сечения и т.д. и т.п.)?

1. Сейчас с доступностью проблем нет, по крайней мере в Киевском регионе. 2. На фото сваренные швеллера несут большую точечную нагрузку в местах опирания распоров под кровлю. У Вас тоже так будет? 3. Расстояния между сваренными швеллерами 1,5-2,0 м, и если Вы в будущем планируете ходить по чердаку, перекрывать пролёт надо досками 1/20 от его ширины, т.е. толщиной 75-100 мм.

По поводу укладки песчаника: 1. Какая допускается толщина швов между камнями? 2. Надо подбирать камень к камню или лучше подганять? 3. Подгонку лучше делать откалыванием, отбиванием или отпиливанием? 4. Пилить камень 10-30 мм можно только на станке или также болгаркой? 5. Использовать круги лучше алмазные или можно по камню?

А зачем швеллера соединять попарно в двутавры? Если так хочется, почему сразу не взять двутавры? Разве будет выигрыш в цене? Если сверху не будет большой статической нагрузки, то лучше швеллера через Х см, чем двутавры через 2Х см: на меньшие пролёты можно брать тоньше (а значит более дешёвый) облицовочный материал.

При ответе просьба нажимать кнопку "Оветить", а не "Цитата" (все вопросы в первом сообщении и их цитировать не надо).