Игорь&Ира

Да я думал о таком варианте, как Вы использовали, но мастер без опыта подобной работы и я решил на своём доме его руку не набивать. Кстати, он предлагал стандартный гипсокартонный потолок, но сделали так, как я уже описал. Недавно у меня был Мастерок: качество одобрил, но вероятность возникновения трещин через каждые 5-7 лет не исключил. Если что, будем затягивать краской при побелке.

Стіна ще не виготовлена остаточно: зроблена тільки стартова шпаклівка. Планується ще фінішна шпаклівка і скловолоконні обої. Тому сходи відстоять від стіни на 2-10 см.

Это не сюда. Здесь эконом-варианты.

Читайте сообщения - я заказчик.

У Кнауфа тоже самое. Но спецы из учебного центра советуют избегать дерева, так как это не их продукт, он не стандартизированный по основным показателям и подвержен опасностям больше, чем металл. Ну а теперь, к нашим баранам. У меня потолок из ПК72-15 с перепадами до 20 мм прогрунтовали, прошлись по маякам стартовой гипсовой шпаклёвкой со сплошной закладкой малярной сетки и закладкой фасадной сетки шириной 50 см только по стыкам панелей, после чего прогрунтовали, потянули акриловой шпаклёвкой и снова прогрунтовали. Если пойдут трещины, то садить плиты на Перфликс и дюбеля?

А вентиляционній стояк поможет, если дом не отапливается и зимой приходиться сливать воду из сифонов?

По скільки шурупів порадите на кожну сходинку 850х300х40 мм (з кожної сторони по два чи по одному)?

Дерево может играть за счёт влажности. Кнауф рекомендует избегать дерева.

Теперь понял: технология укладки гипсокартонных плит по стенам перенесена на потолок. Пропадает 12 мм на лист, ещё от 3 мм на клей и прочая.

Думаю, что Andrweld реализовал свой проект на участке Pro100user. Мир вашему дому.

В итоге, у Вас гипсокартоном был укрыт весь потолок или только местами?

Свяжитесь с автором "Хотов. Хроники...". Из Хотова на Святошино - через Чабаны, по Одесской трассе мимо "Новой линии", поворот на Одесской площади и по Окружной. Если через Новосёлки или Метрологическую - разворот напротив Метрологической.

А в такое лето, как в 2010 году, что прикажете делать? 30 градусов будет многовато. А так накачал из колодца 10-15 градусов, быстро догрел до нужной температуры и вперёд под душ.

Бетонные лестницы посмотрите в теме "Хотов. Хроники...".

Давайте все по порядку: 1. В нашому діалозі мова йде про шуруп по дереву з шестигранною головкою. 2. Магнітна насадка для шурупа по дереву 90(40)х6 мм з шестигранною головкою має зовнішній діаметр до 15 мм, отже отвір в нижній полці металевого каркасу повинен бути 16 мм. 3. Яка вартість 100 чистих пробок з внутрішнім діаметром 16 мм (зовнішній довільний - наприклад, 20 мм) з дуба, бука або інших твердих порід дерева? 4. Гума або пробка можуть знадобитись, оскільки каркас варив зварювальник перший раз у своєму житті і місцями можуть бути щілини в 1-2 мм, які можна нівелювати притягуванням сходів до каркасу через еластичну прокладку. 5. Яка глибина втоплювання шурупа в сходи товщиною 40 мм? Мені здається, що 35 мм буде в самий раз. 6. Шурупи якого виробника порадите?

1. Гума або пробка між каркасом і ступеньками виключать або зменшать скрипіння. 2. Отвір в нижній полці каркаса повинен дозволяти вільно завести в нього головку насадки для болта, тому пробка повина бути відповідного розміру. Дерев'яна пробка на фото Ваших рук робота? Яка ціна за сотню?

Так, тільки ступеньки без підступенків. Подивіться фото в повідомленні #1 (найвища букова ступенька покладена на тимчасову чорнову дошку, яка на час ремонту використовується майстрами).

У меня до сих пор есть 3 комплекта по 20-25 м2 (для ванны и туалета в панельном доме) харьковской плитки 15х15 см 1990 года производства, для которой не найду применения (дизайн старый, качество никакое, укладка за те же деньги, что и новой).

Чи вірно зрозумів: головка болта 90х6 мм і шайба впираються у нижню полку металевого каркасу, болт проходить через попередньо висрерлені отвори обох полок каркасу і врізається знизу в дерев'яну сходинку на 30 мм, яку знизу в місці контакту з каркасом необхідно покрити воском? Якщо вірно, то наступні питання: 1. Чи не варто між металевим каркасом і дерев'яною сходинкою прокласти полоску гуми або покриття з пробкового дерева товщиною 3-5 мм і все це промазати "рідкими цвяхами"? 2. А якщо використати болт 40х6 мм і вперти його зсередини у верхню полку металічного каркасу (болт заводити через достатній отвір в нижній полці каркасу, який потім заглушити, як закривають конформати)?

Вибачте, але я не зовсім зрозумів (особливо про лаги). Схеми немає?

1. В 2001 году дома использовали плитку чешского производства одного вида с тонким фризом. Понравилась супруга, а затем и мне. Сейчас доволен выбором, так как тогда был вариант сделать двухцвет (тёмный низ и светлый верх), что хорошо только для больших помещений, а сейчас уже не столь актуально. 2. В 2009 году на даче использовали плитку производства "Атем" (Украина, Киев). 30-50 грн./м2. Приемлемое соотношение цены и дизайна, а также было получено одобрение именно для нашего случая от мастера-плиточника (руководитель всех плиточников в известной сети супермаркетов, клал у нас дома в 2001 году).

1. ТЭН мощностью 2 кВт с регулируемым термодатчиком на 40 грудусов и выше стоит порядка 40 грн. В моём случае для быстрого нагрева воды необходимо 2 ТЭНа, т.е. 80 грн. Всё остальное обсуждается в зависимости от вариантов. 2. Летний душ со стенами из 0,5 кирпича, облицованный изнутри плиткой предполагается использовать в апреле-октябре.

Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с бетонированием основания балконов по швелерам, так как имеющиеся деревянные конструкции не устраивают по нескольким причинам и являются временными. По 7 швелеров №14 длиной 140-150 см заведены в пустоты панелей ПК на 20-30 см и придавлены простенком из силикатного кирпича шириной 15 см, а на улицу вынос составляет 105 см при шаге между ними 70-90 см. Так как швелера ниже кирпичного порога проёмов балконных дверей на 18/28 см (здесь и далее второй/первый этажи) плюс ещё 7 см на нижний металлопластиковый профиль, то планируется сделать бетонные площадки сверху на швелерах высотой 15/20 см. Имеем следующие рассчёты: объём плит составит 0,827/1,102 м3, что при плотности керамзитобетона 1500 кг/м3 (есть несколько кубов, которые больше негде использовать), армировании нижнего пояса периодом 12 мм с ячейками 20х20 см и укладке сверху плитки "гресс" (дополнительно 60 кг/м2) даст общую массу конструкций около 1540/1950 кг. Перерасчёт на м2 даёт 290/370 кг массы конструкции, к которым необходимо добавить массу людей (максимум 3 человека или 250 кг на м2), что в итоге приводит к общей реальной рабочей массе 540/620 кг/м2 или нагрузке на каждый швелер (конструкция и максимум 3 человека) в пределах 470/530 кг. Все эти рассчёты сделаны без привычного запаса прочности, однако уже сейчас есть сомнения по поводу реальности конструкции. Не исключаю вероятности ошибок при рассчётах.

Встречные вопросы: 1. Прокладки между ступенями и каркасом для звукоизоляции. 2. Спецификация саморезов и вариант крепления (только за верхнюю полку каркаса коротким саморезом или за нижнюю полку каркаса длинным саморезом).

Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с подогревом воды в летнем душе с баком объёмом 80 л, установленным на высоте 230 см. Были рассмотрены и отклонены следующие способы: 1) установка бака на открытом месте, так как температура воды в солнечную погоду превышает 40 градусов; 2) использование ТЭНа с датчиком температуры, так как минимально регулируемая температура нагрева в стандартных конструкциях (нашёл только в магазинах "Анжио") составляет те же 40 градусов; 3) смешивание тёплой и холодной воды, так как это усложняет систему; 4) использование проточного водонагревателя, так как нет насосной станции для поддержания необходимого давления. Наиболее приемлемым может быть установка ТЭНа мощностью до 5 кВт с регулируемым датчиком температуры от 20 градусов и выше. Если нет готовых конструкций, возможно есть варианты отдельного датчика температуры, который отключал бы ТЭН.