Игорь&Ира

А какая битумная черепица, по Вашему мнению, ещё приемлема для применения и имеет наиболее низкую цену в Киевском регионе?

Да я тоже Вас прекрасно понял, но хотел только уточнить для других форумчан, что старый добрый советский оцинкованный лист до 1 мм толщиной, из которого сделана кровля, дать протечку за 15 лет не может в принципе. Это моё личное мнение. И отказываться от этой кровли рука не подымается. Да, действительно попытка быстрого ремонта кровли увенчалась провалом, но мастер по фальцевой кровли обещает весной вернуться к этому вопросу и сделать всё иначе. Правда, я никак не добьюсь от него выложить на форуме свои соображения по этому поводу, но это уже другой вопрос.

Во мне тоже борются два человека: или радикально переделать (переукладка оцинковки, укладка другого материала) всю кровлю за 100 единиц на 25 лет или периодически герметизировать за 10 единиц на 5 лет каждый раз. Второй вариант намного дешевле (я деньги не рисую), он тоже имеет право на существование (даже спонсор рубрики предлагает средства для герметизации), вот это и подкупает.

Хотел бы уточнить, что не цинк потёк как материал (листы то целые), а потекли соединения (результат работы). Правильней писать так:

Если течёт только в ендовах, то разборка и укладка могут быть локальными или должны быть сплошными?

Наверное, я заменю теплоизоляцию от потолка до уровня 140 см, где начинается передняя стенка. Как я уже писал и видно на фотографии, вода просачивается на высоте 200 см и стекает вниз с постепенным уменьшением интенсивности потёков и ржавчины. Предполагаю, что между 140 и 200 см сама труба не замокала, так как потёки сверху (может даже от соседа) вышли наружу на высоте 200 см. Всё покажет вскрытие. А ниже 140 см теплоизоляция сделана правильно и проволка её не пережимает, а значит и замена не требуется.

Уже сделали? У меня такая же проблема.

Я решил посмотреть стоимость, но на всех сайтах предлагается перезвонить менеджеру и узнать стоимость. Только на одном была указана цена 95-120 грн. в зависимости от цвета. Кстати, в России цены на Super Jazzy (там все коллекции идут как Super) составляет 599 руб.

Его цена на сегодняшний день около 107 грн.?

Спасибо за ответы. Я ведь сразу предупредил, что вопрос носит скорее теоретический характер. Хотя чем чорт не шутит, а вдруг получиться. Пока есть время, прорабатываю различные варианты. Вот как раз каменщик и согласится: для него объём (вместе со столом) вполне достаточный, а сделать два перерыва - это уже как договоримся. С печником на таких объёмах будет намного сложнее.

Вопрос может показаться совершенно дурацким, но хотелось бы всё-таки получить ответ. Можно ли поступить следующим образом: все облицовочные кирпичи (на схемах красного цвета) кладёт каменщик, а огнеупорные (на схемах жёлтого цвета) - печник? Печнику придётся всё сделать в за два раза: сначала выложить топку варочной плиты, а потом - топку барбекю и нижние ряды дымосборника. Я думаю, это реально, так как между двумя видами кирпича нет перевязки, а заделать топочные и поддувальные дверцы в кладку каменщик сможет и сам. По этапам это может выглядеть следующим образом: 1 - каменщик - первые ряды оснований плиты и барбекю; 2 - печник - топка плиты; 3 - каменщик - основание с перекрытием барбекю, облицовка плиты, стол; 4 - печник - топка барбекю и нижние ряды дымосборника; 5 - каменщик - всё до конца.

Можно только кусками по 40 см. Допустим, сделал первый кусок, опустил на 40 см, сделал второй кусок, состыковал с первым, опустил, сделал третий кусок, состыковал со вторым, опустил, ... . Но первый кусок в самомо низу не будет плотно обжимать трубу (иначе я его не опущу до самого низа трубы), значит туда будет поступать воздух и конденсироваться на трубе. Как быть с этим?

Если Вы заметили, проволка поржавела только ниже уровня 2,0 м. Скорее всего, на этом уровне вода просачивалась через изоляцию и дальше сбегала вниз по скотчу и проволоке. От пола до уровня 1,4 м труба спрятана за стенкой (можно снять весь бандаж, попытаться обработать трубу хотя бы с нескольких сторон и не на всю высоту, после чего одеть новую разрезанную вдоль термоизоляцию, но скотчем обмотать не получиться), а выше - за дверцой (можно выполнить все мероприятия).

Если я правильно понял, мои действия должны быть следующие: 1. Снять теплоизоляцию с трубы. 2. Провести ревизию трубы. 3. При необходимости покрасить трубу. 4. Надеть на трубу новую теплоизоляцию. 5. Обмотать теплоизоляцию скотчем всплошную без нажима. P.S. Видимого отверствия к соседям сверху нет, могу сбросить фотографию.

Я так понимаю, что Вы этим не торгуете, но своё мнение имеете. Кстати, если мне не изменяет память, Крышник тоже предпочитает Катепал.

1. Не понял фразу "проволка снаружи ржавая, а не изнутри"? 2. Что значит "И повторить изоляцию"? Переделать по новой? К сожалению, от пола до 1 м высоты труба прикрыта гипсокартонной перегородкой с наклеенной плиткой.

Да это я уже теоретически проходил, а хотелось бы совета по опыту. Сейчас на слуху БЧ от "Технониколь" (коллекция "Классик" - окисленый битум), так как есть примеры знакомых (не строителей), которые самостоятельно и полностью перекрывали крыши своих частных домов.

Не согласен со сравнением. Если идти по аналогии, то кровля - это авто, а лимузин и внедорожник - это медная кровля и профнастил (только как пример).

А можно составить рейтинг битумной черепицы по соотношению цена-качество или только качество?

... или до окончания учёбы.

На стояке холодной воды в панельном доме постоянно образовывался конденсат, который стекал на пол и давал небольшую лужу. Труба была заизолирована утеплителем, замотана скотчем и стянута проволокой. Однако, через некоторое время на высоте 2 м и ниже начала просачиваться вода и появилась ржавчина. Связь с периодами года, погодой на улице и температурой в помещении я не акцентировал и вспомнить не могу. Последнее время всё сухо. Что делать? ЖЭКовский сантехник советует снять утеплитель, так как он в принципе против утепления и считает, что в таких условиях труба проржавеет намного быстрее.

+100. Единственный выход из ситуации: пригласить толкового юриста, который разрулит ситуацию согласно законодательства, а не практики. Мало какие решения наши суды принимают.

1. Вариант может и оптимальный, но очень радикальный и затратный. 2. Форумчанин попросил отстрочку до весны - обещал всё сделать. 3. Ваш совет по металлу: металлочерепица или профнастил? 4. Ваше отношение к битумной черепице?

В книге строительного Гуру из Венгрии Йожефа Косо "Лестницы. Дизайн и технология" при креплении деревянных ступеней к металлическому каркасу наиболее прочным считается несколько вариантов, в частности: а) если шуруп проходит через две полки профильной трубы, то между ступенькой и верхней полкой должен быть эластичный подкладочный слой, под головкой шурупа - металлическая и резиновая шайбы, а сам шуруп по всей длине должен быть в пластмассовой трубке; б) если шуруп проходит через монтажную пластину, которая приварена плашмя к верхней полке профильной трубы и выступает в сторону на размер посадочного места шурупа, то между ступенькой и монтажной пластиной должен быть эластичный подкладочный слой, под головкой шурупа - металлическая и резиновая шайбы, а сам шуруп на уровне пластины должен быть в пластмассовой втулке; в) если крепёжный болт проходит только через верхнюю полку профильной трубы, то между ступенькой и верхней полкой должен быть эластичный подкладочный слой, а гайка крепёжного болта находится в отверствии ступеньки с упорной пробкой (к сожалению, я не совсем понимаю принцип этого крепления).

Я не путаю, я в них просто не разбираюсь. Где можно почерпнуть информацию? Что посоветуете из бюджетного варианта?