Игорь&Ира

Сейчас моей кровлей занимается форумчанин - специалист по фальцу. Может подскажите, о каком "вскрытии" идёт речь? Только используйте техническую лексику, а то он может не понять. Обжитая летняя мансарда - это моя цель. Но может для этого начнём новую тему после того, как определимся с кровлей? Ведь от этого зависит способ тепло-, влаго- и гидроизоляции крыши.

О каких пятнах идёт речь? Моей кровле уже 15 лет, а пятен ещё не видел (если не считать нескольких потёков от ржавых гвоздей в деревянных конструкциях окон). Вообще-то, оцинкованную кровлю рекомендуют красить, начиная с 10 года. Насколько временно? Если лет на 10, то это меня может устроить.

Скачал инструкцию "Ruukki" по фальцевой кровле и бегло просмотрел. В принципе, это моя кровля, только не картинами из листов по 2 м, а длинными листами из рулонов. Да, ещё: вместо термина "замки" - термин "фальц".

Я просто зачитываюсь инструкциями "Ruukki": 3.3. Ущільнювальні матеріали. Для ущільнення фальців можна використовувати бутилову мастику, циліндрове мастило або інші речовини, що не течуть, не сохнуть та зберігають пружність. Традиційна «фальцева фарба» складається з суміші льняної олії та гліцерину (80% та 20% з крейдою та свинцевими білилами у співвідношенні 1:1. В якості барвника додають лампову (голландську) сажу. Далее: Подвійний фальц має бути лише на скаті, з обов’язковим ущільненням. Насколько это применимо к моему частному случаю?

Может они читали инструкции "Ruukki": "При виготовленні катаного профілю використовується гарячеоцинкована сталь"?

"Ruukki" рулит: 2.2. Теплове розширення Покрівлю необхідно проектувати та зводити таким чином, щоб її теплове розширення не стало приводом для пошкодження даху та з’єднаних з ним частин будівлі. При підвищенні температури на 100º сталь розширюється на 1,2 мм/м. 4.4. Температурні фальці Зображені на рис. 11 температурні фальці роблять на дахах довжина схилу яких 10… 15 м та більше, а теплове розширення покрівельного матеріалу не компенсується в інший спосіб. Принцип дії температурного фальця наведений на рис.10. Температурний фалець компенсує теплове розширення покрівельних листів.

Я пас - это не мой уровень.

У "Ruukki" есть такой пассаж "Уплотнитель Classic RA3ASIB ставят на место под каждой плитой до её прикрепления. При пользований стальной решетиной уплотнитель подтолкните под плиту к её середине. Назначение уплотнителя - это уменьшить шум от ветра и осадков". Может это то, что поможет мне уменьшить грохот кровли?

Отличная работа. В целом, тема получилась, как учебное пособие.

Спасибо за комплимент.

А надо ли что-то делать радикальное? 50 лет дом простоял возле ж/д путей и всего лишь трещина "с человеческий волос", через которую даже не дует. Может трещину снаружи немного разделать и заштукатурить и так делать каждые 10-20 лет?

Внесите ясность. Буду благодарен. А может и в этом вопросе Вы сможете указать точное наименование следующего продукта? Дело в том, что у меня с кровлей есть ещё одна проблема (см. тему "Грохот оцинкованной кровли").

Можете дать точное название или ссылку?

Со слов кровельщиков, ранее цинк наносили методом погружения, а сейчас - и методом электролиза (второй метод хуже).

Тогда вопрос снимается - был неправ.

В целом хорошо. Замечание по первым двум (особено второй) забежным ступеням: неравные и очень широкие ступени по сравнению с прямыми ступенями, что будет сбивать с шага, в первую очередь, при спуске.

Не вопрос, я и так Вам очень признателен за помощь. Даже не знаю, как Вас отблагодарить.

Чисто японский вариант: кухня-студия совмещенная с гостиной общей площадью 14 м2, 2 спальни по 9 м2. Небось холл и терраса по 5 м2, МЧ от отечественного производителя районного масштаба, окна из украинского профиля, китайская входная дверь за 700 грн., по 1 розетке в комнате, газ возле участков, да одно только разрешение на подключение 4000 долларов, так как труба частная, кем-то раннее проплаченная, кто хочет не только отбить деньги, но и получить суперприбыль, а вам деваться некуда (не будете же вы от ГРП тянуть новую ветку) и т.д. и т.п.

У каждого свои вкусы. Спасибо за надежду.

Александр! А может всё-таки найдёте возможность доделать схему дымоходов под параметры, оговоренные в сообщениях #85 и #87? Это был бы венец работы и тему можно было бы считать исчерпаной.

Ну вот, здесь я с Вами полностью не согласен. Деревянная лестница - это классика и смотрится красиво, но в современных интеръерах лестница с металлическим каркасом и деревяными ступенями (даже без подступенков) - неоспоримый лидер. Откройте любой журнал по дизайну или сайт производителей лестниц. Я сейчас пытаюсь самостоятельно реализовать такую лестницу (см. мои фото в сообщении #54). Согласен, не всё получается, как хотелось бы, но затраты неизмеримо меньше, чем на фирмах (см. моё сообщение #54), но меня этот уровень устраивает, да и лестница находится в отдельном помещении, что не требует чрезмерной щепетильности при монтаже. Как говорят, первая проба пера.

Варианты: 1. Отверствия по 3-5 см в перекрытии над обвязкой через каждые 50 см, через которые подавать бетон со щебнем 5-20 мм. 2. В опалубке отверствия по 3-5 см под самым перекрытием через каждые 50 см, в которые по трубе подавать бетон со щебнем 5-20 мм (желательно под давлением). 3. Между перекрытием и опалубкой оставить щель 5 см, через которую подать бетон со щебнем 5-20 мм; в последующем зазор 5 см заделать густым бетоном, заклинивая щели брусками. Дополнительная информация: 1. Панель ПК по центру нельзя жёстко подпирать, та как может треснуть, лучше оставить просадочный зазор, который можно заделать паклей, войлоком или более современными материалами. 2. Постарайтесь найти безусадочный цемент (его используют метростроевцы), так как обычный при схватывании проседает. 3. При заливке бетона аккуратно простукивайте стены опалубки - это своеобразная виброукладка бетона.

1. Металлический каркас дешевле деревяного. 2. Металл на любой базе металл - пришёл и купил, а столярное дерево нужной кондиции пойдите ещё поищите. 3. Металл со временем не меняется, а дерево может повести, набухнуть, усохнуть, подвергнуться атаке грибка, шершеля и т.д. и т.п. Даже клееный брус может выдать номер, если была нарушена технология производства. 4. Обшивают не деревом 40 мм и более, которые используются при изготовлении каркаса деревяной лестницы, а более тонкими и более дешёвыми пиломатериалами. 5. При одинаковом сечении несущая способность металла на порядок выше дерева. 6. Труд сварщика в разы дешевле, нежели труд столяра. 7. Сварочные работы намного легче осилить самому, а столярные - вряд ли. 8. Сварка металла - наиболее унифицированная операция, а в деревянной лестнице - много разнообразия.

Теперь всё понятно: по 700 за квадрат без отделки, плюс земля.

Пока-что я интересуюсь только соотношением стоимости фальца и профлиста, поэтому надо брать одинаковые условия (например, только оцинкованные листы без полимерного покрытия). В этой теме есть очень хороший отзыв о Вас (Крышник - Гуру кровельных работ), поэтому Вы можете указать своё видение этого вопроса. Все эти вопросы я задаю с целью определиться, что я хочу увидеть на крыше. Иногда общая сумма расходов может быть неподъёмной, а иногда соотношение между стоимостью разных кровель не оправдано. Моя первоначальная цель была устранить протечки на ендовах и грохот кровли. Ведь правильно сделанная оцинкованная кровля из советского материала (одного горячекатанного, а не электролитического покрытия цинка не менее 240 г/м листа толщиной около 0,9 мм) простоит лет 30-40. Последнее предложение "решите кто будет делать" самое сложное, так как я вместе с форумчанином - специалистом по фальцу - уже месяц не можем решить проблему протечек оцинкованной кровли, хотя вначале это казалось сущим пустяком. Отсюда и тема на форуме.