Игорь&Ира

Зрение не то, но мне кажется, что в арке чётное количество кирпичей, что не есть правильно. Связки шамота с красным не вижу. Швы, действительно, на 0,5 см не похожи.

Я указал заказчику на вероятный брак, что также может быть аргументом в разговоре с "мастером".

Вижу две проблемы: 1. Завален вправо дымоход. 2. Нет перевязки вертикальных швов, что могло быть причиной появления трещины.

Из 4 столбиков перголлы треснули только 2, остальные в норме (см. фото). Кроме этого, при строительстве беседки в прошлом году (одна зимовка) я таким же образом бетонировал стойки, однако потом асбоцементные трубы были дополнительно замоноличены в основание беседки. Из 9 стоек только 1 дала трещину в бетонном основании (см. фото). Справедливости ради надо отметить, что эта стойка вместе с ещё одной была ближе всего к краю бетонного основания, т.е. защитный слой сбоку был меньше, чем у других стоек.

Продолжение разговора об экономном варианте изготовления лестницы (см. предыдущие сообщения). Сделана обрезка прямых ступеней из готовых ступеней и прирезка забежных ступеней из щитов, после чего всё было выставлено по месту вчерновую (см. фото; вверху фотографии виден временный швелер для маляров).

Столько говорили. а оказалось, что об одном и том же. Я ведь сразу сказал. что надо подводить к топке камина. Но можно и рядом. Суть ведь таже.

Опыт - вещь, конечно, хорошая, но логика подсказывает следующее. Если вход вентиляционного канала с одной стороны помещения, а камин с другой, то между ними возникнет воздушный поток, а с учётом тяги камина с открытым порталом и сечением трубы 25х25 см это уже будет сквозняк.

Если вы хотите иметь участок возле Киева, то давно уже надо было решиться и купить. Столица - это власть, которая постоянно меняется, старые чиновники не уезжают, приходят новые и тянут за собой по пол-села. Скоро Киев будет как Москва, а потом как Мехико (но не Токио).

Серъёзная конструкция, но я предпочитаю стиль кантри.

Если канал в помещение, то возможен сквозняк. Если канал в топку, то все потоки воздуха только внутри камина без вовлечения объёма самого помещения.

В камине очень сильная тяга: никаких щелей не хватит. В металлопластиковых окнах производителем профиля никакая вентиляционная планка не предусмотрена. Это уже предложения от наших доморощенных кулибиных.

Короткие лапки, ведь кирпич в длину 25 см.

Ситуация следующая: механическим способом удалили ржавчину, а места покрыли грунтовкой ГФ-021 серого цвета (пятна 15-20 см с расстояния в 10 м не очень и заметны).

Скиньте с мобилки без адреса дома и фамилии хозяина.

Спасибо всем за дельные советы. Будет новая информация - дам знать.

А камину нужна подводка внешнего воздуха в топку по воздуховоду, учитывая большую тягу в трубе и возникающее при этом отрицательное давление в помещении, особенно при наличии металлопластиковых окон?

На данный момент склоняюсь к следующему решению проблем: 1. Набухание OSB: карнизный край набухшей OSB шириной 15 см заменить на новую OSB. 2. "Амурские волны": установить дополнительные стропила так, чтобы промежутки между соседними стропилами не превышали 40 см.

Сделайте слив из дома в герметичную камеру на 100 л с фекальным насосом, который будет все нечистоты перекачивать в систему из двух последовательных герметичных колодцев (высота от поверхности земли до уровня грунтовых вод, ширина и длина как производные от высоты, чтобы хватало объёма; сверху утеплитель, замаскированный под альпийскую горку) с анаэробными и аэробными бактериями; из второго колодца трубы переходят в поля аэрации на глубине выше уровня грунтовых вод.

По фотографии видно, что пергола самонесущая и ни на что не опирается. Идея была такая: забетонировать брусья полностью в земле с выходом на 20-25 см, чтобы придать устойчивость конструкции, ограничить контакт дерева с землёй и защитить дерево от воды и снега. Теперь понял свою ошибку. Как вариант рассматриваю установку вокруг наружной части трубы с закапыванием в землю на 15-20 см опалубки из оцинковки с внутренним диаметром 25 см, между которой и асбоцементной трубой диаметром 15 см будет зазор 5 см. По центру зазора вкруговую на всю высоту выставляю сварную сетку из проволки диаметром 2-3 мм с ячейками 5х5 см и бетонирую смесью 1(М500):2:3(фракция 5-20). Если это поможет продлить жизнь стойкам на 20 лет, я буду очень рад. Возможно, в моё предложение можно внести дополнения или сделать изменения, которые увеличат этот срок. Но сомневаюсь, что сосна столько выдержит.

Предлагаете кровлю пролить водой из шланга? Точка полива должна быть на коньке крыши?

При монтаже стоек из бруса они были расклинены по четырём сторонам брусочками 3х3 см, которые после бетонирования были удалены. А если бы эти брусочки оставить, а вместо бетона залить полости асбоцементных труб монтажной пеной, которую сверху закрыть 3 см стяжки?

Спасибо за ответ на первый вопрос. А как насчёт остальных?

В сентябре этого года в землю были вкопаны асбоцементные трубы диаметром 15 см на глубину 50 см. В октябре в эти трубы (нижние торцы которых предварительно забетонировали) были вставлены брусья 10х10 см почти на всю глубину труб и также забетонированы. В конце октября появились трещины (см. фото). Вопросы: 1. Какая причина возникновения этих трещин? 2. Чем эти трещины чреваты в будущем? 3. Как визуально скрыть эти трещины? 4. Что делать для радикального решения вопроса?

В прошедшие выходные был сделан текущий ремонт кровли: обжаты все замки (замки ендов, вертикальные и горизонтальные замки рядовых листов) для исключения протечек, а также незначительно "завалены" с прихватом вертикальные замки рядовых листов для уменшения стука листов по обрешётке. Ждём хорошего дождя и сильного ветра для оценки результата работы.

90 - вполне терпимо, так как это не открытая парадная лестница из гостинной. Однозначно, нужно стремиться, так как 9 см разницы в глубине ступеней - это уже существенно и шаг будет сбиваться, особенно при спуске.