Игорь&Ира

Оптимум у Danilasss'а - 250-280 г/м2, а при больших значениях, по его мнению, будет осыпаться цинк. Да я уже так и начал писать в сообщении #146 после замечания одного из форумчан.

Возможно Вам удастся приостановить дискуссию в этой теме, если подробно опишите этот выход из ситуации. Для форумчан это будет урок на будущее.

Нет, в СТ за Чабанами возле бывшей части ПВО.

Как в любом деле, я иду от простого к сложному. Хотелось бы сделать всё малой кровью - без замены кровли. Для этого на форуме и начал тему. Крайний вариант: новая кровля, возможно сверху по старой.

Если говорить научным языком, то мастера из обрезков оцинкованного листа вырезали полосы, одну половину которых пробивали гвоздём, а вторую половину сгибали на 180 градусов и плотно прижымали к первой половине, закрывая, таким образом, шляпку гвоздя. Правда, я не понял, какое это имеет отношение к герметичности замков. Сами замки можно посмотреть на фотографиях. В целом, меня радует, что есть выход. Для этого я начал тему на форуме, чтобы найти наиболее оптимальное решение, и, возможно, специалиста по его внедрению. P.S. В ближайшее время постараюсь сфотографировать клямера и гвозди на кровле и выложить их в теме.

Правильно писать ГРП. Мы ещё в 2007 году тянули 6 км трубы от ГРП в Хотове, лишь бы быть от Киевоблгаза, а не от Киевгаза (намного дешевле документация и разрешение на врезку).

Тоненькая брошюрка с цветными картинками, да только в ней нет ответа ни на один из моих вопросов, к которым Вы "пришпилили" это чудо западной полиграфии. Ну, а если серъёзно, что Вы можете сказать по сути проблемы? Ведь фальц - это Ваш конёк. Продукцию какого производителя Вы используете или предпочитаете?

У меня использовали сетку листами 2х1 м из проволки 4 мм и с ячейками 5х5 см. Брал на "Сітке" в районе Жулян.

Мне кажется, Вы не того вините. Разве штукатурке страшна вода в любую пору года? У меня цоколь из фундаментных блоков бул оштукатурен цементным раствором по сетке 2 года назад и стоит без проблем (трижды стучу по дереву). Мастера правда уговаривали делать без сетки, гарантировали качество, но я решил перестраховаться, да и под отделку камнем сетка в штукатурке нужна.

Я у "Ruukki" не нашёл листа для фальцевой кровли толще 0,5 мм: 3.1. Матеріали та розміри При виготовленні катаного профілю використовується гарячеоцинкована сталь з полімерним покриттям. Тип покриття визначається замовником. Товщина жерсті – 0,45 або 0,5 мм. Робоча корисна ширина катаного профілю (крок листа) – 550 мм. Максимальна довжина листа катаного профілю – до 6 м (довжину, більше 6 метрів узгоджувати з виробництвом). Мінімальна довжина листа – 0,8 м. Маса 1м² катаного профілю – близько 4,5 кг. Маса покрівлі (разом з лаштуванням) – близько 20 кг/м².

То, что кровля не должна течь, согласен. Но насчёт герметиков, я не был бы так категоричен. Например, "Ruukki" советует: "Для ущільнення фальців можна використовувати бутилову мастику, циліндрове мастило або інші речовини, що не течуть, не сохнуть та зберігають пружність. Традиційна «фальцева фарба» складається з суміші льняної олії та гліцерину (80% та 20% ) з крейдою та свинцевими білилами у співвідношенні 1:1. В якості барвника додають лампову (голландську) сажу". Там же: "4.2.Стоячі фальці Листи жерсті на скаті та гребні на краях даху з’єднуються один з одним стоячими фальцями. Стоячий фальц може бути одинарним або подвійним (рис. 5 та 6), ущільнений відповідним матеріалом. Одинарний стоячий фальц застосовують на вертикальних площинах. Подвійний фальц має бути лише на скаті з обов’язковим ущільненням". С мансардой я определился в одном из предыдущих сообщений: утеплённая мансарда для сезонного проживания и возможным использованием электрообогревателей в осенне-весенний период. Rann в сообщении #157 предлагает более простой и более экономный вариант.

Думал ориентироваться для надёжности и долговечности на более толстый металл, а листы брать длиной от конька до карница (около 5 м). Для себя хочу уточнить: тёплая мансарда - это утеплённая или отапливаемая?

Контр-рейка и обрешётка вместе дадут 80-100 мм. К этому ещё надо добавить высоту профнастила. Раз Вы так делали, то технических проблем не видите. А как с эстетической точки зрения выглядит такой пирог вживую? Сейчас моя кровля сильно грохочет во время ветра. А что будет после переделки по Вашей схеме? У меня стропила сечением 150х75 мм, по которым обрешётка из необрезной доски 25-30 мм. Думаю, что базальтовый утеплитель толщиной 200 мм надо будет снизу чем-то хорошо подпереть (всё-таки, вес). Все плюсы такой технологии оценил, так как всё предельно ясно изложено. Ваша уверенность в лёгкости монтажа вселяет оптимизм (правда, у меня кровля на уровне 8-12 м от земли). Вот только Вы не указали, как часто занимаетесь кровельными работами и какой предпочитаете материал?

Вопрос касался не количества "оцинкований", а возможности повторного использования оцинкованного листа в пределах, где раннее он не сгибался.

"Купить" никогда не было проблемой - для этого даже на форум не ходи. А можно ли использовать повторно оцинкованные листы для существенной экономии на материале?

А если развальцевать замки, снять листы, обрезать замки, порезать листы размером 0,9х0,4 м (придётся доложить, но у меня есть ещё 12 листов в запасе, плюс можно докупить) и снова уложить? Оправдана ли эта экономия материала (хорош зараза, всё таки до 1 мм толщины, а у "Ruukki" катанный профиль только 0,5 мм)? При этом сделать утепление мансарды, а вместо окон-"скворечников" можно поставить мансардные окна (отказываться вообще не хртелось бы, хотя, моё мнение, что на оцинкованной кровле мансардные окна будут смотреться не очень).

ГОСТ писался не только для листов под гнучку на оцинкованную кровлю. Мои могли и не знать, хотя это были старые спецы, которые только оцинковкой и занимались. А имеет ли это значение для моей кровли? Мастера схитрили, чтобы меньше резать листов и меньше гнуть замков.

Я уже знакомлюсь с инструкцией "Ruukki" по катанному профилю. А мастера схитрили, чтобы меньше резать листов и меньше гнуть замков. А что я на этом выиграю по сравнению с демонтажом существующей кровли и устройством новой полноценной кровли из профнастила и утеплителя, так как на мансарде планирую сделать летние помещения? А при Вашем варианте, как мне сделать гидро-, тепло- и паробаръеры под старой кровлей?

Пока что я хочу только ремонт моей старой доброй оцинкованной кровли. А если вопрос станет о замене кровли, то я уже начал в этой теме интересоваться стоимостью (или хотя бы соотношением) фальцевой кровли, кровли из профлиста и кровли из битумной черепицы.

Тема интересна, так как ранее я даже не думал, что линейное расширение металла надо учитывать при монтаже кровли. Я вам даже заслал несколько пассажей от "Ruukki". Суть вопроса я понял, однако не могу принять сторону одного из мастеров, так как это не мой уровень. Возможно к дискуссии присоединится Крышник или другие спецы. Можно даже начать новую тему по этому вопросу сугубо для "Кровельщиков". Но теперь я знаю про такую проблему, и могу при разговоре с мастером, который захочет взяться за мою кровлю в будущем, вставить свои 5 копеек. Если так надо, то буду перекручивать. Вопрос: а на металлочерепице перекручивать не надо?

Я так понимаю, что в моём случае, герметики не могут быть самостоятельным способом временного (на 10 лет) решения проблемы. А что говорит Ваш опыт: сколько выдерживают герметики?

Пока на кровле не появились следы ржавчины, я бы не рискнул её красить. Тем более, кровлю осматривал форумчанин - специалист по фальцевой кровле - и у него таких мыслей не возникло. Несколько мест набежавшей ржавчины от гвоздей в деревянной раме окон он зашлифовал и покрыл грунтовкой ГФ-021 серого цвета. Поэтому красить всю кровлю, когда протечка только в нескольких местах, тем более герметизирующим "волшебным полиуретановым составом" по заоблачной цене (его же основная функция - это герметизация, а я ним укатаю 120 мкв. только для цвета), я бы не хотел.

Я так понимаю, что мы вернулись к моему первоначальному утверждению, что горячеоцинкованные листы лучше электролитических (если я не ошибаюсь, по ГОСТу на них цинк мог быть до 500 г/м2). Я ничего не проектировал. Мастера всё делали сами. Я так думаю, что в 1995 году наши кровельщики о подвижных клямерах даже не знали. Мастера нарезали полосы из листа, один край прибивали к стропилам или обрешётке, а второй заводили в замок.

Показывайте всегда и во всём максимум. В угловых комнатах всегда холоднее (например, норматив в Киеве - 20 С для обычных комнат и 18 С - для угловых). Утеплитель и деревянная вагонка - это не лучшая комбинация. Если утеплителем будет пенопласт, то под вагонкой его могут оприходовать грызуны; если минвата - то её надо в 2 раза толще (так как она, менее эффективна) и она дороже. Оптимально пенопласт под штукатурку или минвату под сайдинг. Сделаете наружное утепление - трещина не будет смущать. А дом уже давно уселся и если трещины возникают, то это скорее всего от общей старости дома. Всё рано или поздно рушится.

Сейчас моей кровлей занимается форумчанин - специалист по фальцу. Может подскажите, о каком "вскрытии" идёт речь? Только используйте техническую лексику, а то он может не понять. Обжитая летняя мансарда - это моя цель. Но может для этого начнём новую тему после того, как определимся с кровлей? Ведь от этого зависит способ тепло-, влаго- и гидроизоляции крыши.