Игорь&Ира

Супер! Я планировал стол 38 см, чтобы его угол стыковался с углом плиты. Но Ваше предложение сделать стол от плиты уступом на расширение явилось для меня неожиданным и очень интересным. Надо подумать. Вопрос: Вы расширили стол из-за мойки или для большей площади рабочей поверхности?

Как и на барбекю-плите, тот же облицовочный кирпич и тоже под расшивку.

Тема "буксует". Вся надежда на Вас, как специалиста по фальцевой кровле, который начал ремонт этой кровли. Проинформируйте форумчан, интересующихся этим вопросом, о чём идёт речь.

Чуть не забыл о третьей составляющей комплекса: разделочном столе. Планирую сделать его по аналогии со столом на фотографии "Aleksandr-ta-2" в сообщении 1, но только под углом 90 градусов к плите. Размеры стола в проекции 168 х 38 см (6,5 х 1,5 кирпича). Стены только боковые и задняя, а также 2 простенка, чтобы получились 3 ниши шириной по 40 см (всё в пол-кирпича). Столешница в 1 ряд кирпича плашмя. В средней секции столешницы планирую врезать мойку. Пока что меня интересует непосредственно сама столешница: 1. Устройство перекрытия столешницы. 2. Врезка мойки в столешницу.

Да мы уже перешли на обсуждение канадской технологии. Если покупать, то только в Канаде. Сейчас главный вопрос: как получить вид на жительство?

1. Высота Вашей конструкции 259 см (37 рядов по 7 см). Могу ли я закончить трубу через 6 рядов на высоте 300 см? 2. Угол наклона дымосборника можна сделать по своему желанию как более крутой, так и более пологий или есть какие-то нормативы? 3. Как на схеме визуально определять где целые кирпичи, а где с подрезами? (Сейчас я для этого использую опцию рулетки в программе SketchUp).

1. Какой это станок? 2. Можно ли использовать болгарку 220 мм? 3. Какие применяете диски? 4. Используете воду?

А почему бы Вам не сделать полную подборку своих работ вместе со схемами в программе SketchUp (которые были сделаны во время выполнения заказов) и не выложить их на форуме или на персональном сайте? Я, конечно, понимаю, что существует такое понятие, как авторское право, но уверен, что очень много заинтересованных людей были бы Вам очень благодарны.

А чем вы делаете "распиловку кирпича"? Надеюсь, не ручной болгаркой? Если на станке, то укажите подробнее его данные. Если станок профессиональный, то что можете посоветовать из эконом-класса?

Мне кажется, что контр-рейку для жёсткости надо давать, в первую очередь, всё-таки над стропилами, а дополнительные контр-рейки можно дать или в промежутках или по центру картин (где как получится).

Не кулуарные разговоры, а публичное общение на форуме, где в споре рождается истина, так как каждый специалист считает своё мнение наиболее правильным. В теме я уже писал, что нашёл на форуме специалиста по фальцевой кровле, который взялся за ремонт. К сожалению, первая попытка всё исправить оказалась неудачной, но мастер обещает всё довести до ума. Если Вы что-то видите, то откройте глаза мне и остальным участникам темы.

Я про ШГРП (шкафные газорегуляторные пункты) сразу даже и не думал, так как у нас от ГРП в Хотове идёт труба до СТ, где делится на несколько веток (отдельно на каждую улицу), от которых отходят вводы на участки до индивидуальных ШГРП с регулятором давления газа и счётчиком.

А иначе и нельзя. Если вы делаете кровлю с нуля, то достаточно строго следовать руководству/инструкции по монтажу производителя и всё будет ОК. А вот ремонт кровли - это дело сугубо личное, так как проблемы разные, а способов их решения ещё больше. И это более сложная работа. Точно также, как строительство и реставрация. А цель форума - обмен опытом и поиск решений для каждого конкретного случая.

Оптимум у Danilasss'а - 250-280 г/м2, а при больших значениях, по его мнению, будет осыпаться цинк. Да я уже так и начал писать в сообщении #146 после замечания одного из форумчан.

Возможно Вам удастся приостановить дискуссию в этой теме, если подробно опишите этот выход из ситуации. Для форумчан это будет урок на будущее.

Нет, в СТ за Чабанами возле бывшей части ПВО.

Как в любом деле, я иду от простого к сложному. Хотелось бы сделать всё малой кровью - без замены кровли. Для этого на форуме и начал тему. Крайний вариант: новая кровля, возможно сверху по старой.

Если говорить научным языком, то мастера из обрезков оцинкованного листа вырезали полосы, одну половину которых пробивали гвоздём, а вторую половину сгибали на 180 градусов и плотно прижымали к первой половине, закрывая, таким образом, шляпку гвоздя. Правда, я не понял, какое это имеет отношение к герметичности замков. Сами замки можно посмотреть на фотографиях. В целом, меня радует, что есть выход. Для этого я начал тему на форуме, чтобы найти наиболее оптимальное решение, и, возможно, специалиста по его внедрению. P.S. В ближайшее время постараюсь сфотографировать клямера и гвозди на кровле и выложить их в теме.

Правильно писать ГРП. Мы ещё в 2007 году тянули 6 км трубы от ГРП в Хотове, лишь бы быть от Киевоблгаза, а не от Киевгаза (намного дешевле документация и разрешение на врезку).

Тоненькая брошюрка с цветными картинками, да только в ней нет ответа ни на один из моих вопросов, к которым Вы "пришпилили" это чудо западной полиграфии. Ну, а если серъёзно, что Вы можете сказать по сути проблемы? Ведь фальц - это Ваш конёк. Продукцию какого производителя Вы используете или предпочитаете?

У меня использовали сетку листами 2х1 м из проволки 4 мм и с ячейками 5х5 см. Брал на "Сітке" в районе Жулян.

Мне кажется, Вы не того вините. Разве штукатурке страшна вода в любую пору года? У меня цоколь из фундаментных блоков бул оштукатурен цементным раствором по сетке 2 года назад и стоит без проблем (трижды стучу по дереву). Мастера правда уговаривали делать без сетки, гарантировали качество, но я решил перестраховаться, да и под отделку камнем сетка в штукатурке нужна.

Я у "Ruukki" не нашёл листа для фальцевой кровли толще 0,5 мм: 3.1. Матеріали та розміри При виготовленні катаного профілю використовується гарячеоцинкована сталь з полімерним покриттям. Тип покриття визначається замовником. Товщина жерсті – 0,45 або 0,5 мм. Робоча корисна ширина катаного профілю (крок листа) – 550 мм. Максимальна довжина листа катаного профілю – до 6 м (довжину, більше 6 метрів узгоджувати з виробництвом). Мінімальна довжина листа – 0,8 м. Маса 1м² катаного профілю – близько 4,5 кг. Маса покрівлі (разом з лаштуванням) – близько 20 кг/м².

То, что кровля не должна течь, согласен. Но насчёт герметиков, я не был бы так категоричен. Например, "Ruukki" советует: "Для ущільнення фальців можна використовувати бутилову мастику, циліндрове мастило або інші речовини, що не течуть, не сохнуть та зберігають пружність. Традиційна «фальцева фарба» складається з суміші льняної олії та гліцерину (80% та 20% ) з крейдою та свинцевими білилами у співвідношенні 1:1. В якості барвника додають лампову (голландську) сажу". Там же: "4.2.Стоячі фальці Листи жерсті на скаті та гребні на краях даху з’єднуються один з одним стоячими фальцями. Стоячий фальц може бути одинарним або подвійним (рис. 5 та 6), ущільнений відповідним матеріалом. Одинарний стоячий фальц застосовують на вертикальних площинах. Подвійний фальц має бути лише на скаті з обов’язковим ущільненням". С мансардой я определился в одном из предыдущих сообщений: утеплённая мансарда для сезонного проживания и возможным использованием электрообогревателей в осенне-весенний период. Rann в сообщении #157 предлагает более простой и более экономный вариант.

Думал ориентироваться для надёжности и долговечности на более толстый металл, а листы брать длиной от конька до карница (около 5 м). Для себя хочу уточнить: тёплая мансарда - это утеплённая или отапливаемая?