АлександрБ.

Цитата: Сообщение от murava jarik_k, Вы откуда вообще будете-то? jarik_k, придивись до добродія murava... Якщо Вони тебе візьме до себе станеш, гарним спеціалістом. Тим більше, земляки. Я серйозно. ... murava , сподіваюсь, теж. Хай щастить.

Столб РЭСа, этим все Вам должно быть сказано. Это посягательство на госсобственность....

Респект! Сколько стоило получить такое примечание ???

Вариант 2: - накладки поз. 6 - выполнить из доски толщиной 50 мм (гвозди 100). - мауэрлат поз. 4 - выполнить из доски толщиной 50 мм. - между ж/б плитой и затяжкой поз. 2 предусмотреть прокладки из антисептированной древесины с шагом 1000 мм (фиксировать от смещения гвоздями 100, 2 шт. на стык). - стойки поз. 3 крепить гвоздями 120-150, (2 шт. на стык). - доски-прибоины поз. 9 - убрать. - крепление мауэрлата поз. 4 к ж/б плите выполнить распорными анкерами М12 в бетон плиты. - все деревянные детали стропильной конструкции обработать антисептирующим составом. - при необходимости увеличить ширину свесов кровли: к стропилам сбоку внахлест прикрепить кобылки расчетой длины и сечением не менее сечения стропила (гвозди 120, с загибанием с обратной стороны). - металлические пластинки, накладки, уголки и проч. - убрать за ненадобностью и дороговизной. Удачи!

Совет 1: на плане дома "расставьте" мебель, кухонную технику. Уделите этому максимум внимания, пока окна можно "двигать" на бумаге. Совет 2: после окончательных корректировок положений и ширин оконных проемов, сделайте расчет теплопотерь Вашего дома (Вы прочувствуете, как размеры окон влияют на теплопотери), посчитайте затраты на отопление. Это очень полезно на стадии проекта, полученные цифры очень отрезвляют насчет окон в пол-стены, а также покажут важность выбора хороших, качественных окон с теплосберегающими стеклопакетами. В любом случае, проделанная работа и ее результаты Вам пригодятся на дальнейших этапах. Удачи! пс. также обратите внимание на высоту будущих подоконников с учетом радиаторов под ними и толщины пирога будущих полов. Обычно об этом думают, когда проемы уже сделаны, пол нужно поднимать, и для радиатора нет места (по высоте). Почитайте раздел отопление,( темы про окна), много полезного..

...и при этом существенно увеличить боковые распирающие усилия на стены. Не хороший вариант, да и потолок опустится.

Если дешево - ГБ. На века - кирпич. Внимательно посмотрите на эту внутреннюю стену. Наверняка она не сплошная, в ней есть арки, проемы... Если стена сильно "ажурная"., лучше делать из кирпича. Последнее слово должно быть за конструктором (не архитектором).

Поездите по Киеву, по большим объектам, мосты, эстакады, может где-то льют колонны, можно договориться с прорабом. Как вариант.

Арматура 8 - 10 и шпилька 8-10. хватит. Можно также исходить от диаметра отверстия в крепежном узле бойлера. Один момент - надо подобрать диаметр бура, чтобы арматура забивалась, и держалась туго, не болталась в ГБ.

В "калоше" точно нету, им часы промывают, остальные (которыми доводилось пользоваться) после высыхания оставляют жирный след.

Да, наверное Вы правы.

Посмотрите на размеры и частоту сучка на первом фото... Не выше 3 с. А учитывая длину (25 х 120 х 4 м), это техдревесина, вершинная часть хлыста (ствола). Деловая древесина заготавливается длинами 4,5 м и 6 м.

Это не так. Баки из черного металла с нефтепродуктами (которые содержат масла) не корродируют. Бензобаки автомобилей часто приходят в негодность именно из-за скопления воды в углублении на дне, при этом образуется тонкий свищ -отверстие, там где скопилась капля воды.(или ослиной мочи При этом остальной металл бака - чистый.

Один из важных моментов - получение пенного шва в виде "колбаски с корочкой", т.е НЕобрезанными краями. Плюс, эта колбаска закрыта снаружи от УФ, изнутри от пара. И вообще, такой монтаж просто "культурнее" на порядок по сравнению с просто пеной. А если оконные конструкции деревянные, то актуальность правильного монтажа просто не обсуждается. Слава Щ., есть надежда, что Ваши 4140,00 останутся живыми... Если Вы готовы немного поработать руками. При этом фирма-производитель производит Вам обычный монтаж просто пеной и не несет никаких доп. расходов.

Хорошее решение, собственно, как и все старое, проверенное временем. Работает автоматически, с неотвратимостью силы тяготения. Преклоняюсь перед такими решениями. Жаль что, не узнал об этом раньше, а то применил бы. Впрочем, нужно подумать, как это можно применить на уже готовой кровле. Спасибо.

Самое первое - в спецификациях приведите все размеры в порядок, т.е. выразите их в каких-то одних единицах: или в мм, или в см. или в м. Тогда, возможно. появится больше желающих рассмотреть Ваши чертежи. Подумайте об стандартных сечениях пиломатериалов (50х100, 50х 200, 150х150 и т.д.) В подавляющем большинстве случаев такая стандартизация оправдана.

а посему давайте сбросимся ребенку парню на дремель у дитини "обладнання мінімум". Влад, карточный счет в студию.

1. Через год-два после окончания кровли: Взять родную краску у производителя ЦПЧ. Выбрать время, когда летние дожди основательно помоют кровлю, дать высохнуть пару дней. В тихий пасмурный день обильно прокрасить! (не покрасить). 2. Лет через 10 (или по ситуации) повторить п.1. Ну и периодически производить осмотр и санацию кровли. Мое мнение.

Влад_@, Шпаківня гарна, моцна, буку не пожалів... Але навіщо ж ти, синку, ту шпаківню до живого дерева цвяхами прибив. Дерево теж живе... Витягни цвяхи, замаж дірки варом, а шпаківню прив"яжи до стовбура через рейки-прокладки. Слава Україні!

Вот, что-то нашел:Применение герметиков СТИЗ А и САЗИЛАСТ 11 при устройстве монтажных швов светопрозрачных констру.doc Профессиональный силиконовый паропроницаемый герметик ПАРОСИЛ.doc

Когда ставил окна, плотно копал эту тему...Сообщаю что знаю: Единственный герметик, которому приписывают "паропроницание" - СТИЗ-А. Однако, в ТХ приведены были странные цифры: Нижнее (худшее) значение - такое же как и у обычных непроницаемых герметиков, то есть проницания практически нет. Верхнее (лучшее) значение - равно минимально допустимому, чтобы вписаться в ГОСТ. Читая между строк, можно понять, что это обычный герметик, лоббистскими мероприятиями "подтянутый" за уши под минимально возможное значение по ГОСТу. В техническом описании такого необычного паропроницания, фигурируют нанотрубки микроскопических размеров. по которым, якобы, и выходят молекулы !!! водяных паров. Сами статьи и материалы привести не могу, т.к. уже пройденный этап, не сохранились... Мое мнение - развод. Еще один момент - СТИЗ-А только белого цвета. Звонил на завод, интересовался цветными, - не бывает, но сказали, типа можно покрасить сверху акриловыми красками... На вопрос, что станет с "паропроницанием" был получен совет - красить "паропроницаемыми" акриловыми красками. Ну и в таком духе.

И мне.....

1. Осокорки. - подтапливаемая территория. 2. Дом 2 этажа + холодный чердак. 3. Перекрытие - бетонные плиты. 4. Геологию не делал, т.к. почва - песок. ------------------------------------------------------ 1. Подтапливаемая территория. 2. для такой этажности - обязательно конструкторсикй расчет нагрузок и конструкций. 3. еще аргумент в пользу расчета. 4. там не просто песок. На глубине до 2х метров - несколько чередующихся слоев черного водонасыщенного супеска с органикой. Толщина слоев - от 10 до 30 см. Их нужно убирать и делать засыпку чистым песком. А лучше сделать фундаментную плиту под все пятно застройки. Еще раз все взвесьте. Удачи!

Наиболее экономичный и реальный способ. Минимум кубов для вывоза. В результате разборки можно что-то оставить себе, бревна. балки. доски, на опалубку. подмости, не первый случай. Остальное - соседям, на костры для шашлыка. Глину отвезти тачками в ближайший овраг. Местные подзаработают. Удачи!

Себе не делал, у меня все - кирпич, бетон. Один чел озадачил такой проблемой ( у него саман), я сгенерировал ему вероятное решение. Если Вы дадите все данные, то могу поделиться своим мнением. Сразу оговорюсь, расчет не делаю.