АлександрБ.

Как выкладывать книги бОльшего размера, чем ограничения? Книги на моем компе...

Вы знаете анекдот про гинекологов, которые смогли поклеить обои в закрытой комнате, - через замочную скважину ? -------- Это же черновой пол, не чистовой! Оторвите доски, тщательно окорьте их, если нужно,- обработайте доски и балки антисептиком. И снова прибейте. Материал Вы не испортите, с доской ничего не случится, будет пару лишних дырок от гвоздей, зато все будет сделано по уму. А если поведетесь на слабинку, положите чистовой, потом сами себя изведете угрызениями и сомнениями. Оно Вам надо! Решитесь, мужчина. Удачи!

Обратитесь к форумчанину Пролин. Профессиональный подход. Он мне очень помог.

Сделаю свои замечания: 1. Желательно бы еще обработать бруски обрешетки антисептиком. Затраты копеечные, зато все было бы по-серъезному. 2. В левом, третьем снизу бруске горизонтальной обрешетки - проходной сучок через все сечение бруска (у самого края фото). По науке, бруски с такими сучками нельзя ставить на обрешетку. Практически, будет стоять, куда он денется. Общее впечатление от фотографии - работа качественная, точная в мелочах, видно что делается не первый раз. Монтаж ендовы сделан правильно.

1. Я брал давно и цены были очень низкие Помню. что на 200 грн набрал килограммов 20 реактивов. Но я брал не на Магнитогорской, там расфасовано и дороже. 2. по поводу дешевизны покупных растворов: - а Вы уверены в их качестве и концентрации? Может там только краситель для цвета? Поищите, в Киеве несколько оптовых фирм продают реактивы. Добавлено через 4 минуты Вы не учли, що покращення вже зараз...

Т. е. еще и требования по безотходности ??? Ну, брат, .. тогда только лазерный меч джадаев!

Ув. Олег. Вы задаете очень жесткие требования, это, разумеется, Ваше право. Но Вы должны понимать, что выполнить такие требования будет очень непросто, и как следствие, недешево. Если понимать Ваше выражение "строго перпендикулярен оси"буквально, то нужен токарный станок: - расстояние между патроном (или планшайбой) и задней бабкой равно первоначальной длине бревна (4,5 м). - расстояние от оси станка до направляющих равно наибольшему радиусу бревна. Такие станки существуют, но это очень большие станки, и вряд ли реально будет идти разговор об распиловке на них Ваших бревен. Обрабатывать ротор турбины более доходный бизнес... Если все же предположить, что Реально Вам такая точность не нужна ( тем более, после отрезания от бревна очередного чурака, прежняя точная ось оставшегося бревна будет уже другой), можно посоветовать следующимй метод оптимального построения перпендикулярного реза к оси: 1. Нужно взять полосу тонкого металла или пластика и обернуть ею бревно. 2. Совместить стыки в месте нахлеста. 3. Разметить кольцевую линию. 4. Отрезать цепной пилой (бензо или -электро) вкруговую, придерживаясь разметки и совместив начало и конец кругового реза. ПС. На участках бревна с выступающими сучьями такой метод не пригоден. Удачи !

А фрезеровка...? Фрезеровка есть???? Красивая такая, накосую.... Я от нее просто прусь ...

Что-то тема потихоньку съехала в обочину. Мнения есть какие-то? Хоть бы тапком бросили...

Постараюсь. Прочность на изгиб (шоб не треснуло) у армрованного бетона намного выше, чем у неармированного. Вы это знаете. И чем толще плита, тем прочнее. Какая прочность, на Ваш взгляд, у бетонного коржа толщиной 5-7 см. Учитывая, что заливаете Вы по грунту, и в каком-то месте, там где окажется горбик грунта высотой в 2 см. (от Вашего ботинка), толщина будет 3-5 см. Возможно, на объекте под названием там, действительно, все стабильно, нет переменных нагрузок, грунт уже является подготовкой с идеальной поверхностью, и даже не впитывает воду из уложенного бетона, существенно понижая прочность коржика. Однако, тему читает много и других форумчан, и у каждого различные гидрогеологические уловия. Подавляющее большинство не станет заказывать гидрогеологические изыскания для сооружения септика. А у половины из них (по теории вероятности), эти самые условия могут оказаться совсем не такие. Поэтому, занося свои лапки над клавиатурой, я стараюсь думать о других, давая советы: 1. Максимально безопасные для начинающих. 2. Возможно, полезные. Придерживаясь рекомендаций (кроме этого, нужен еще и расчет) в моем посте, очень тяжело построить плохо функционирующую, ненадежную и недолговечную конструкцию. Да, будет несколько дороже, но септик ведь строится не на несколько лет лет. Удачи!

Это, в смысле, наш ПРопеллер?

Вот интересно, (никогда бы не задумался, не увидев это), а сколько бы плиточник зарядил за работу плитка по потолку? Вот интересно, а плитку на потолок вообще положить реально? Никогда не задумывался об этом. И не видел. Но функционально! 100%. Любую грязь и копоть, взял и стер.

Поскольку у меня потолок - монолит, зашлифовать, - и водоэмульсионкой, или побелка. Однако, если будет ТТ (с котлами еще не определено), то потолок будет закопченный. На Пасху придется белить! С этой стороны, тогда лучше плитку, но плитка на потолке - как-то не того.

naupv, спасибо. Ну снаружи, понятно. По внутренней промывке - один рецепт уже есть! Из какого материала родные, заводские прокладки между секциями? А есть ли материал, получше заводского, на случай перепаковки?

Коллеги! Если можно, давайте будем отвечать на конкретные вопросы конкретной информацией. Если Вы ею владеете. Цель: оценить реальную возможность сделать перед монтажом предварительную очистку чугуняк (и старых , и новых) от шлака, стружки, накипи и т.д. Интересует, в первую очередь, практическая информация. А теоретический техпроцесс я и сам составлю. Спасибо. ПС. Если будут результаты, заслуживающие внимания, как всегда, дам отчет.

Я не конструктор. Правильно считать не умею. А по интуиции, вес всех материалов, что на свесе в 0,8 м, мне показался приличным. Опирание только на два прогона. Вот я и предостерег, чтобы специально на это обратили внимание. Вполне возможно, что расчет подтвердит правильность заявленных сечений (150 х 150).

Мысли влух... Из чего прокладки между секциями чугунных радиаторов, и что случается с прокладками при вышеупомянутых операциях?

Аналогичный вопрос и к Вам, Дмитрий111. Знаете ли что-то конкретное? Просьба поделиться. Спасибо.

Ув. niki. Вы знаете, как это делать? Может, кто-то делал? Нужна конкретная, практическая информация по вышеуказанной обработке радиаторов. Спасибо.

1. Пол армировать обязательно. Толщина - 15 см мин. Предусмотреть вертикальные выпуски арматуры 400 мм. для связи с армокаркасом стен. 2. Стенка 10 см, с двухсторонним армированием, очень вероятно, не прольется, будут раковины в кулак. Я бы дал минимум 15 см. И то, бетон должен быть П4. 3. В холодных швах примыкания стен и донной плиты предусмотреть гидрошпонку. 4. Верхняя плита рассчитывается по будущей нагрузке (автомобиль, пешеходная зона, ...). Я бы делал не менее 20 см. 5. Из-за высокого содержания метана в парах, открытые (непогруженные в стоки) внутренние бетонные поверхности сооружения корродируют в несколько раз быстрее, чем погруженные. В связи с этим должны предъявляться высокие требования к плотности заливки и качеству бетона. Рекомендуется использовать бетон заводского изготовления с классом водонепроницаемости не ниже W6 - W8. В идеальном случае: - облицевать методом сварки изнутри листовым ПЭ или ПП. 6. Уделить внимание достаточному утеплению верхней плиты и боковых стен.

Вроде все обсудили, и пол, и стены, а потолок обошли вниманием: Как раз в тему. "Левая рука судорожно тянулась к вилке выключения насоса (слава Б это находилось рядом), правая пыталась удержать фитинг, норовящий устремиться в потолок." B.S.V. так чем же будем покрывать потолок ?

"Рулонні покрівельні матеріали". "Бітумні рулонні покрівельні матеріали". ---------- "Наверное "шингласовские" менегеры ушли в отпуск........" Нихрена... Работают с документами, готовят ответ Чемберлену.

Осторожнее! Там же черепица! и всего два прогона. И вылет 0,8. Это же дерево, не прокат. И на сортность его при монтаже не проверяют. Селективную подборку тоже. Определяющим здесь есть: "Надо считать нагрузки". Крыша добротная планируется, дорогая. Лучше перебдеть.

------- 1. Главный критерий - беспрепятственное проветривание под штабелем. Строгих цифр незнаю. Сантиметров 30, я думаю минимум, обязательно удалить бурьян (летом). 2. Вы, конечно, можете использовать в качестве прокладок любые материаля, которые у Вас есть. В случае кирпича, предварительно посчитайте, сколько его понадобится, сколько ЭТО будет весить, и какая высота самой пачки материалов с кирпичными прокладками получится. Может у вас штабель будет состоять всего из 3-4х слоев. Если Вас это устраивает - то почему нет. Если же дерева будет много - подумайте об устройстве непроседающего фундамента под Ваш штабель. И еще: из кирпича на доски накрошится крошево, которое при обработке дерева (топору, естественно, пофиг) "посадит" режущий инструмент: дисковую пилу, ножи рубанков, рейсмуса и т.д. 3. Смысл краски - образовать пленку на торцах пиломатериалов, и тем самым предотвратить растрескивание при сушке. Чем раньше (по наступлению плюсовых температур) это сделаете, тем меньше придется отторцовывать пиломатериал, выбрасывая растрескавшиеся торцы. Треснут они практически всегда, вопрос на какую длину вглубь. Промышленно торцы покрывают парафином. В старину обмазывали жидкой пастой из глины с известью. Годится любой состав, дешевый и дающий пленку на торце. У меня ушло пять больших банок. Покупал самую дешевую (а это как правило масляные), краска для пола, кажется.

Для предотвращения выхода влаги с торцов. Когда древесина начинает интенсивно сохнуть с торцов, начинают с торцов появляться трещины. Особенно актуально для распиленных широких досок. Это. собственно, общеизвестный прием, дедовский.