АлександрБ.

Так выложил же !

Нынче ночью размышлял над своим предложением... По сути, это все равно выйдет программа теплотехнического расчета, только со специализированными сервисом и экранными картинками. Исходя из этого, нужно бить челом перед нашими хакерами- теплотехниками.

С позволения ТС, расширю тему. Кроме конденсата от ТТ котлов, бывает еще и конденсат от газовых котлов, особенно Конденсационных. Так вот, какой состав конденсата от газового котла? и: - можно ли его сбрасывать в дождевую канализацию, т.е. в землю, - в очистные сооружения (септик) ? Сколько его образуется за сутки?

Самотеком у меня исключается, только насос. За углом планируется колодец для ливневки, наверное туда слив вывести от насоса. "Для насоса объёмчик нужен... шоб часто не стартовал..." - ценное дополнение, я если честно, приямок представлял размерами с каструльку для Шарика. А если "Рассчитать объем исходя из "бойлер+емкость системы", то . Исходя из него нужно делать или порожек (под стяжку сварить из ПВХ-мембраны "ванную"). Или под наклоном плитку (naupv).

Высота ничем не ограничена и зависит от наличия места на участке. Чем выше, тем неудобнее и укладывать и брать материал. Чем выше, тем больше будет замокать бок штабеля при косом летнем дожде. Если есть место, делать два штабеля для разных толщин. Крыша - лучше всего старый шифер. Прокладки - проще всего 25 х 25. получаются из шалевки неполной длины и неполномерных обзелов, которых при распиловке будет целая гора. Шаг прокладок: - для сортамента 4,5 м -4 шт (по 0,5 м метра от краев, остальные равномерно) - для 6 м - 5 шт. Еще важно (особенно для досок) густо прокрасить торцы дешевой маляной краской. Это надо делать при плюсовой температуре, по льду на мерзлой древесине бесполезно. Можно красить торцы еще целых бревен прямо на пилораме, или уже в сложенном штабеле, когда наступит небольшой, стабильный плюс. Про кирпич - Вы сами уже дали оценку. Грунт под штабель не должен быть перекопанным, иначе под весом начнет садиться и перекосит. Или делать широкие опоры. Я это уже описывал: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24107

Только ворошить надо регулярно. Но лучше все таки на проветриваемом пространстве. Еще можно попробовать (сам не делал) развести известь и в растворе вымочить опилки, потом высушить и распушить. Тогда точно грибок не заведется. Но надо опробовать на небольшой порции. Один вариант- вымоченные опилки высушить и распушить (для последующей засыпки) Другой - вымоченные опилки сильно отжать, взрыхлить и уложить на чердаке прямо на место , уже готовым слоем нужной толщины, выровнять и оставить сохнуть. И больше нетрогать. Когда высохнет, будет что-то типа сухого пористого коржа. Сверху проложить слой плотной бумаги. Сверху можно устраивать пол, с некоторым зазором. В этом варианте возможная проблема - это время высыхания толстого слоя на чердаке. Если высохнет, то это неплохой вариант. Но, повторяюсь нужно пробовать.

Спасибо. - интересует именно глубина, Наверное - 15 ? - это самый минимум ? - чем он определяется / ограничивается?

Мазать (или окунать) будете, когда станете далать стрпилку. В идеале обрабатывать уже полностью готовую деталь, со всеми врубками, пазами, четвертями, отверстиями. Сделали стропило, примеряли, сняли - обработали и поставили окончательно. Но это теория, можно обработать пиломатериал на земле, а на крыше домазывать, только срезы и выборки. Особое внимание - стык стропильной ноги и мауэрлата.

----- Потому что на пилораме пиломатериал лежит без прокладок, и если температура уже + 10...+14, то свежий лес, уложенный в плотные пачки, начинает синеть через несколько дней. Материал после распиловки должен как можно быстрее переложен в хорошо продуваемй штабель, через прокладки ( желательно уже сухие, ато будут синие полоски), и укрыт. Особенно летом. Лес зимней резки содержит минимум соков, да и те до теплых дней успеют вымерзнуть (даже не приходя в жидкое состояние) из досок. Кстати, зимний лес менее подвержен повреждениям насекомыми-древоточцами.

-------------- Самое главное для Вас: 1. Срезать лес в январе -феврале. 2. тут же свезти на пилораму и распустить. 3. Привезти домой и тщательно окорить, удалить не только кору, но и луб. 4. Правильно сложить штабель.

А какой глубины реально нужен приямок. Может, получится реализовать за счет толщины будущего пола (стяжка, плюс плитка).

Так что, предложение не прошло? Снимаем с рассмотрения..

Приямок уже не светит мне, - сплошная ж/б плита (ковырять не дам !!!!) . А что, если сделать в дверях высокий порожек, на сантиметров 15, типа неглубокий бассейн по всей котельной, а оттуда уже можно выкачивать. Чтобы в остальной подвал вода не пошла, попервах при аварии?

Родилось предложение: Т.к. уважаемые Форумчане, поделившиеся своими данными, все равно представляют информацию в совершенно произвольной форме, иногда отсутствует какой-то параметр, и без него вся остальная, даже очень подробная инфа теряет смысл. Я думаю, многие понимающие смысл сказанного, согласятся. Так вот, предложение: 1. Стандартизировать учет данных, выработать форму карточки, заполняя которую, человек автоматически выдаст все нужные параметры. 2. Написать программу, которая по известным параметрам, может: - вычислить (или аппроксимировать по забитым в нее таблицам) недостающие (или неуказанные, или ошибочные, или неивестные .....) параметры. - Выдать усредненные показатели для данного объекта: - расход газа на 1 м. кв. площади, - расход газа на 1 м.куб. объема, - эквивалент возможного потребления: - эл.энергии и стоимость. - угля и стоимость. - дров и стоимость. 3. Создать сквозную сравнительную таблицу отображения основных показателей по каждому объекту. Тогда сравнение будет простым информативным, и может быть легко использовано для предварительной, быстрой оценки будущим застройщиком своего дома. ------- Понимаю, что задача не из легких, и вероятность осуществления мала... Но, вдруг. Отвечая за себя, скажу, что я не программист, и не теплотехник, к сожалению. ПС. Модераторы и авторитетные спецы (Монтажники - Пупы земли), посовещавшись, могут вынести эту идею в отдельную тему. Ну, а якщо ні, то ні.

Всем спасибо за информацию. Вопрос про канализацию: Я понимаю, что если в котельной есть слив, то это очень удобно. В моем случае. без СОЛОЛИФТА не обойтись. Так вот, насколько необходима сливная канализация, чтобы его ставить? Или не заморачиваться? Мне видится два источника сточных вод в котельной: - Конденсат (особенно в случае конденсатного котла), - аварийные протечки.

Ще питання: не вгледів у Вас радіатора під вікном. Приміщення буде обігріватись нержавіючим димоходом від котла ?

Legalize, Дякую за повний поєтапний опис робіт. Дуже охайна котельня! навіщо та які саме труби сховали під стяжку підлоги. Можливо, ліпше було зробити відкритим монтажем? Ну, на всяк випадок.?

Кстати, а как она назывется по официальным документам? Есть ДБН какой или ТУ, как там она определена? Или по коду товара, если импортная. Кто знает, отпишитесь. Вернем ей заслуженное честное имя.

Более того, это же кто-то из продвигателей данного мягкого рулонного покрытия обозвал его черепицей и запустил это словоблудие (вдумайтесь: мягкая черепица) в сознание массового застройщика. Черепица, у меня лично, всегда ассоциировалась с твердым, негнущимся изделием, которое может треснуть - на черепки, если хорошо коцнуть, конечно. У соседа на коробке работала бригада, пожилые мужики, с Хмельниччины, без университетов, названий совремЁнных не знали, манагерский термин не успел еще инфицировать их простой, непосредственный моск. Работали хорошо, водку пили умеренно и только вечером, после работы. Как-то зашел разговор про кровли... Ну и один объясняет, имея ввиду битумку, и не зная, как ее обозвать, говорит: " Ну, ото така шелупєнь, тіпа як луска риб"яча". Так, народная мудрость поставила все на свои места. Сказке конец. ПС. Каждый материал имеет право на соответсвующее применение, но при этом не надо называть руберойд черепицей.

Прятать под плитку такую красоту? Нет, будет типа промышленный дизайн. А пол не стремно сразу ложить? Котлом и другими железяками нараз можно покоцать. На фото некоторые приборы стоят на бетонных постаментиках. Они сразу делаются или подливаются по факту, под выставленное и подключенное оборудование?

Штукатурки еще нет. Так может по стенам сразу плитку ложить? При монтаже, нужно будет сотню отверстий для креплений.. Плитку лучче после или до монтажа?

Попрошу специалистов поделиться опытом. Какую отделку лучше и практичнее сделать в будущей котельной? Потолок, стены, пол? Последовательность, что когда делать - до монтажа или после ? Ну и может сразу чего предусмотреть до отделки. Описание: Котельная в цокольном этаже. Есть окно. Есть дымоход (во внутренней капитальной стене). Стены - бетон, кирпич. Потолок бетон. Пол - ж/б плита ( увы, никаких приямков). Выпуск канализации - на 700 мм. выше уровня плиты. Коммуникаций нет. Отделки нет.

Выкладываю. Ширина профиля рамы -68 мм, створки - 68 мм. Наружные отливы алюминиевые. Окна 1.rar Окна.rar

Форум разберется, как говаривал Михаил Сергеевич, "кто есть ху".

Так координат никто и не дал.