XL.pro

Впервые вижу, чтобы 27 летний новичок форума разложил все по полочкам. Респект. Здесь единицы осознают (решаются написать), что начинать строительство дома нужно с дизайнерского проекта: выбрать мебель, разместить ее, и исходя из этого подбирать размеры помещений. А уж потом заказывать рабочий проект со всей инженерией. От себя добавлю. Еще на этапе возведения фундамента не пожлобился и купил бы: лазерные уровень и рулетку, этим самым сэкономил бы кучу времени и потраченных нервов.

Товарищи ша, всему свое время! Рассказать есть что, написать некогда. На выходных сделаю фотографии и продолжу тему.

Раз никто из спецов не ответил .... О подложках в этой же теме на первой странице: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=195545&postcount=20 Самые лучшие подложки под ламинат:тихий ход и пробковая. В феврале присматривался к пробковой, НО минимальной толщиной 5 мм, поскольку 2-3 мм "ломаются, крошатся" в руке (пощупайте в живую в гипермаркетах), поэтому приобрел тихий ход, вопрос цены сыграл решающую роль.

Замечательные у Вас коллеги, вместо того, чтобы стремиться к лучшему - осмеивают))).

Да, распущен, концы кабеля как бы чистые, но есть возможность его укоротить (подрезать), вечером проверю.

Попробуйте еще раз внимательно прочесть пост azeff .

Причем здесь марка и производитель?! ВВГнгд Одесскабель. Проверил трассу прокладки - гвоздей не обнаружил, откуда утечка?!

Возможно с помощью рисунка будет более понятно. На участке АВ (автоматический выключатель) - РК (распределительная коробка) все ОК. При соединении РК => К (котел) + РК => О (очистка воды) все ОК. Но как только к этим ответвлениям подключить еще и Р (резервную линию) - срабатывает УЗО, причем исключительно во время соединения "ноля", при соединении "земли" и "фазы" - тоже все ОК. Судя по всему пробой изоляции или есть еще версии?

Я услышал Вас о "пробое изоляции". У меня в котельной над этим (запасным) кабелем плитка, срывать ее точно не буду, поэтому и спрашиваю, пробой изоляции единственная причина???

Завтра тщательно проверю. Правильно ли я понимаю, УЗО срабатывает, когда идет утечка тока, значит на этом участке кабеля повреждена оболочка и изоляция? Других причин нет? Прозвонка кабеля ничего не даст?

Доброго времени суток. У меня следующая ситуация: в котельную заходит отельный кабель 2,5 мм2, в распредкоробке расщепляется на 3 линии - котел, водоочистка, резервная (где торчат провода, розетка не установлена). Как только соединяю "нули" подачи и резервной линии, сразу вырубает УЗО в щитке, в чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее спасибо. P.S. Все остальные ответвления работают исправно, ничего не выбивает (соединял с помощью wago).

Думал над советом Borisg, возможно так и сделаю при проектировании кухни. Для шкафа переживаю: вдруг что-то пойдет не так, 1-3 мм отклонений и полки будут установлены криво, ведь отверстия уже готовы, а так можно на месте исправить (подогнать). Или зря переживаю? Шкант усиливает конструкцию, спору нет. Многие используют его как дополнение к евровинтам (конфирматам) Но для максимальной точности сверления необходим "кондурктор", без него вряд ли я просверлю отверстие под углом 90 градусов. Сейчас рассматриваю вариант соединения на конфирматы по 3 шт с каждой стороны полки (как написал vladst).

Kirill_Dnepr причиной образования накипи большей мерой является качество воды - так называемые соли жесткости, которые нужно устранять. Для этого делают анализ воды, устанавливают систему водоочистки. Тогда и стиральная машина прослужит дольше, меньше будите чистить ванную, душевую кабину от известкового налета, а котел и чайник - от накипи и т.д. По поводу рециркуляции и ее экономии нашел цитату профильного специалиста. 50 куб.м/ год * 7 200 грн = 360 грн./12 мес = 30 грн/мес. Адаптировать рециркуляцию можно поставив таймер - расходы уменьшатся, но не бегать по нескольку раз в день включая/выключая ее. P.S. Ничего не имею против экономии, только "за", но в разумных пределах. Основная экономия - утепление, утепление и еще раз утепление!!! Стоимость газа 7200 грн/тыс.куб.м по курсу 22 (грубо) = 330 у.е. - вполне рыночная цена. Другое дело, что гривну обесценили почти в 4 раза - так это отдельная тема ... P.S. Ничего не имею против экономии, только "за", но в разумных пределах.

Нет, я так не полагаю. Удаляться не нужно.

Вы написали о способах экономии газа, я - об экономии финансов в целом. Построить дом в 240 кв.м. (отапливаемых), проживать вдвоем, 2 раза в день бегать включать рециркуляцию на 2 минуты - на любителя)))

Читаю Ваши посты - все правильно пишите ... Тогда для экономии финансов логичнее было бы написать: "Зачем строить дома площадью 200-250-300 кв.м, если в них будут жить 2-3 человека?!"

Накипь большим образом зависит от качества воды. Возможно нужно установить систему водоочистки?!

Вы имеете ввиду сверление отверстий под рафиксы?

По размерам. 1. Толщина ДСП - 18 мм, возможно для дальнейшей мебели выберу материал потолще. 2. Глубина шкафа - 650 мм, у него такое расположение, что при входе в комнату взгляд упирается в радиусную стойку и 700 мм визуально сделает шкаф более громоздким. 3. При ширине ящиков 600 мм, ширина проема 626 мм, смотрел видео, в котором было сказано, что для установки телескопических направляющих нужно 26 мм свободного места. 4. Чтобы ящики свободно выдвигались и не цеплялись за раздвижную систему, ширину первой секции спроектировал уже, чем остальных двух: 626 мм - 703 мм - 703 мм. 5. Высота подиума 100 мм Есть ли критические ошибки? Вопросы: 1. Как лучше сделать радиусные полки: заподлицо с радиусным уголком или меньше? 2. Шкаф полностью собирается в горизонтальном положении, а потом поднимается? При высоте шкафа 2,7 м может быть зазор между его задней стенкой и стеной. Для устранения зазора необходимо шкаф "положить" на стену. Или уклон делается с помощью регулируемых ножек? Озадачили Вы меня. Посмотрел видео, как устанавливаются рафиксы и начинаю понимать, что помимо инструмента нужно набить руку, ведь точность отверстий должна быть до мм, а подобного опыта у меня нет.

Я понял, Вы сделали две вертикальные стойки, поэтому соединения не видны с внешней стороны. Добавлено через 2 минуты Почему плюетесь? Добавлено через 4 минуты Разве 18 мм толщины ДПС не достаточно? Или дело во внешнем виде?

В чем сложность, объясните?

1. Сейчас бы делали заднюю стенку (вверху и внизу) из ДСП или цельного ДВП вполне достаточно? 2. Другие способы соединения не рассматривали? При сборке на конфирматы будут видны заглушки на радиусной полке (имхо не очень красиво). Был в Леруа Мерлен, так там все шкафы-купе собирают с помощью рафиксов, мне понравилось. 3. Я изначально запланировал глубину шкафа - 65 см, чтобы вещи не цеплялись за раздвижную систему.

Согласно Постановления НКРЭКУ № 227 от 26.02.2015 г (www.nerc.gov.ua/index.php?id=14113) максимальная стоимость газа для промышленных предприятий с 01.03.2015 г. составляет 8900,00 грн. + 2% целевая надбавка 178,00 грн + ндс 1815,60 = 10893,60 грн. Все, что выше этой цены - либо "лошат" конкретное предприятие, либо дают "откат".

Доброго времени суток. Хочу самостоятельно научиться проектировать и собирать мебель своими руками с "0", для этого создал новую тему. Поводом для принятия подобного решения послужило: 1. Обесценивание гривны почти в 4 раза, в то время, когда доходы не выросли, на все денег не хватает, экономить планирую не на качестве материалов, а на рабочей силе. 2. В доме 5 комнат и 2 кухни – отличная возможность попрактиковаться и приобрести опыт. Прочтя советы форумчан остановился на программе PRO100, как наиболее легкой и понятной для новичка. На youtube через видео уроки освоил меню программы и примеры проектирования. Начать хочу с наиболее легкой (на мой взгляд) мебели - шкафа-купе. Месторасположение - гостиная, основное назначение – хранение верхней одежды, обуви (в коробках!), чемоданов/сумок и прочего. Каркас шкафа из ДСП 18 мм, с раздвижной системой пока что не определился, для эстетического восприятия соединять полки хочу с помощью рафиксов, а не евровинтов. Все размеры указал на фото. На данном этапе меня волнует один вопрос (возможно кому-то покажется наивным) - устойчив ли шкаф? Ведь вряд ли задняя стенка из ДВП придаст конструкции жесткости. Буду признателен подсказки, советы, критику как от обычных пользователей мебели, так и от профи.

Вам вчера murava правильно посоветовал, сходите в любой салон и лягте в понравившуюся Вам ванную. Для каждого человека понятие комфорта индивидуально. К примеру, в квартире стоит Ravak magnolia 180*85, при моих габаритах 179/83 - более, чем достаточно, но принимать ванную вдвоем - тесновато (ИМХО). Кроме того, я любитель душа, поэтому в доме больше акцентировал внимание на размере душевой кабины 120*80. Опять же, мой отец крупнее меня, летом ходили в ravak, он поместился в ванную 170-70 (по-моему), была одна из немногих моделей, которая при скромных габаритах имеет узкие бортики и большую полезную площадь.