Anton Oprya
-
Публікації
1 884 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Anton Oprya
-
Это то что я выше говорил, но брехня про similar в Страсбурге зима намного мягче Но правда, что конечному пользователю плевать на COP а важнее SCOP Ну и тепловая мощность при самом минусе тоже важна -
ну у каждого своя история у меня двухтарифка и все на электрике, вода холодная и гарячая, готовка, отопление летом у меня потребление ночное 55-65%, когда отопительный сезон 40-45% ночного
-
ну да смысла больше когда тариф на электроотопление и еще и ночной есть тогда средний тариф около 50 коп за квт а по СОР да а если предположить что у Вас не 100 квт пошло а больше то СОР еще лучше лично у меня расход энергии зимой больше в полтора раза чем летом объясняется просто: - стирки больше, теплые вещи тяжелее летних - посуды мою больше, летом чаще гуляем и едим не дома - по той же причине, комп и тв больше - по той же причине готовки больше, готовка электрикой - летом освещение намного меньше, хоть у меня и диодное везде в среднем с 300-350 квт потребление растет до 550-600 квт
-
8200 ккал это около 9,5 Квт (это если они не врут ) КПД 90% у котла при очень определенных условиях, среднего такого КПД не будет в реалиях неплохим показателем является когда с 1 м3 газа получим 8 Квт чистой тепловой энергии ну и куча вопросов 1. 100 квт это предположение? 2. 20% от газа тоже предположение? тем количеством можно 4 м3 горячей воды лишней приготовить нагретой до 65, у меня тоже был маленький ребенок я в месяц всего 5 использовал горячей воды и это от центрального отопления где конечно 65 градусов это редкость в общем чуть чуть туда чуть чуть сюда, а цифры мелкие уже пара кубов газа или 20-30 квт поменяет радикально ситуацию мне кажется что Вам проще расчитать прям внутри своей квартиры, сравнив сколько квт идет на отопление м2 газом и сколько идет кондерами, площади же отапливаемые газом и кондерами знаете? только правда еще нужно вносить поправки если температуры разные
- 810 відповідей
-
- 1
-
-
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
-
настроить нагрев ГВС на ночь, стираралку на ночь, посудомойка если есть на ночь лично у меня последний месяц без отопления сентябрь, ночью 277, днем 217 потребление а зимой отопление тоже ночью точно есть, а днем если на работу уезжаете то можно меньше держать, тоже потребление сместится в ночную зону, у меня электроотопление конвекторами и в отопительный сезон около 40% затрат ночные то есть при тарифе 1/2 от дневного экономия 20%, а трехтарифный счетчик уже отбился еще без отопления правда у меня тариф высокий на электрику, сейчас 1.29 день
-
аа внутренний блок вообще себя весело ведет всегда на обогреве
-
о Видите 400 квт это уже более точно, теперь бы отделить все Ваше другое электричество от того что на тепло ушло, если напрямую считать с учетом кпд котла то это около 50 кубов газа
-
ну лучше указывать экономию не в грн так как тарифы у всех разные нужно указывать сколько газа там расходуется и сколько Вы используете и так как да у Вас вся электрика на одном счетчике а там газ еще для горячей воды используется, то точную экономию сложно посчитать молчу уже что теплопотери могут быть разные у двух помещений да и тепловые режимы внутри у каждого свои
-
ну там не только клапан, там же вода на испарителе кипит и пар идет, понаблюдайте или в инете посмотрите видео Добавлено через 33 минуты зная из чего сделан дом можно высчитать теплопотери, зная площади всех ограждающих конструкций потом включить кондер на максимум и дать поработать пару дней не выключая (нужно чтоб не было ошибки в связи с непрогретыми поверхностями внутри), после этого не выключая кондер нужно замерять среднесуточную температуру в комнате, среднесуточную за бортом можно взять с метеослужб для Вашего населенного пункта ну или до ближайшего и взять за сутки количество израсходованной энергии тогда можно в принципе оценить эффективность но я Вам так скажу эффективность за день тоже ничего не даст, сегодня там -1 и СОР будет большой а завтрап будет -10 и он будет намного меньше СОР как Вы сказали никто не считает и вообще пользователи зря с ним носятся все что конечному пользователю нужно знать это какую тепловую мощность выдает насос в самый холодный день в регионе и зная потери своего дома нужно брать с 10-15% запсом хотя бы и второе что важно для пользователя это сезонный SCOP и SEER и вот тут наступает проблема по европейским нормам Европа поделена на климатические зоны Так вот SCOP и SEER указан для средней зоны, где эталоном есть Страсбург, если посмотрите климат Страсбурга то окажется что он намного мягче летом там существенно прохладнее средняя температура самого жаркого месяца на 2-3 градуса ниже, а зимой существенно теплее разница уже самого холодного месяца на 4-5 градусов выше что это значит на практике? SCOP и SEER будут точно хуже для Киева супер точных графиков и данных достаточных для рассчета реального SCOP и SEER в условиях любого климата производитель не даст и не обязан кстати так что любой тепловой насос нужно проверять опытным путем
-
солнечные коллектора нужного Вам обьема будут настолько большими чтоб реально догревать, что летом будет проблема куда сбрасывать тепло ИМХО солнечный коллектор наиболее выгоден когда летом он полностью Вас по ГВС обеспечивает в межсезонке до 50% а зимой ну там пусть будет 10%, годовая выгода будет наибольшей твердотопливник днем запускать при ттепловом насосе только если дрова на халяву или нет тарифа на электроотопление и Вам нужно вписаться в лимит, а так при текущем тарифе дрова совсем немного дешевле дневного тарифа по электроотполению а при СОР даже 2 уже дешевле, мечтать о том что электрика и цена на дрова будут рости очень непропорционально вряд ли стоит
-
а тьфу перепуал ну да в зад гонится но только фреон без обдува что наружного что внутреннего теплообменника а что есть варианты?
-
ну вот так 5 Electrical Heater (Chassis) 20 Electrical Heater(Compressor)
-
есть еще ТН местного производства на всяких китайских и не китайских комплектующих а вот тут еще вопрос что все они с таймерами Добавлено через 58 секунд пусковой ток 35А вроде именно для вышеуказанной модели
-
по этому графику понятно сколько тепла может получить пользователь при определенной забортной температуре чтоб не ошибится при подборе устройства и не замерзнуть нафик Добавлено через 33 минуты если в системах воздух воздух все устроенно как в системе воздух-вода, то там все просто от температуры зависит и установленного цикла при чем там можно регулировать в определенном диапазоне параметры про влажность там ничего и про температуру воздуха тоже важно только температура на самом теплообменнике пример как там работает по умолчанию есть граничные температуры -4 и +15 то есть достигли -4 включилась разморозка, достигли +15 разморозка прервалась, это не зависимо от цикла описанного ниже есть еще цикл 50 минут работа 10 минут разморозка после того как прошло 50 минут работы если температура на обменнике больше 12 то разморозка не включится а еще есть подогрев поддона который включается при 0 и ниже, но уже воздуха а не теплообменника все циферки там можно регулировать в опредленных диапазонах с блока управления ввиду экономической целесообразности везде применять одинаковые решения думаю тут сделано также просто без возможности регулировать, настройки тоже думаю плюс минус такие же
-
это для U-Crown (Vip-Inventer) на максимальных оборотах для внутреннего блока хотя лично мне фантазя не позволяет определить разницу с просnо high
-
ну да capacity 100% это типа номинал в 4 квт потребляет ли компрессор именно при -10 непонятно но график вообще очень похоже что составлен именно для работы на максимуме работы компрессора (тупо почти линейная зависимость, это возможно только если компрессор и вентлятор всегда работает на одной и той же мощности), если это так то или кривое ПО или как надежда просто для наглядности а вообще нормально когда в реальности то что выдает насос работает как на вложенном графике
-
так это очень просто считаете теплопотери дома в самый холодный день за сутки делите эти теплопотери на то время сколько хотите греть ночью, получаете цифру, накидываете на нее запас хотя бы процентов 10 и получите мощность насоса пример теплопотреи дома 10 квт/час при нормативных -22, за сутки 240 квт, сколько там ночной тариф с 23 до 7? то есть 8 часов получаем 240/8 = 30 +10% то есть мощность насоса минимум нужно 33 квт если еще гвс пользуетесь то нужно и ее посчитать
-
если веритьт тех документации судя по графику при -10 будет выдавать чуть выше номинала то есть 4 квт тепла с копейками сколько потреблять будет тут фик знает так как capacity больше 100% в этой точке то может и не максимум брать, увы графиков потрбления ни Gree ни С&H не дают Добавлено через 4 минуты ну реально нужно или мерять количество тепла произведенного и количество энергии потраченной зная параметры ваших огражадющих конструкций можно рассчитать теплопотери здания потом взять отчетный период и зная среднюю температуру внутри и за бортом получить количество тепла произведенного
-
ну вот я его и видел для Арктика
-
зависит от модели теплового насоса, я смотрел в сторону воздух-вода от Gree или C&H и там типа есть недельный програматор а вообще да розетку или лучше на дин рейку таймер с недельным или суточным програматором, но ИМХО теплоаккумулятор тоже не просто должен быть, потому как со времнем температура в нем будет падать и чтоб температура воздуха не падала то нужно увеличивать скорость циркууляции теплоносителя с падением температуры, молу о том что это штука должна быть погодозависимой, при 0 и -15 например греть воду в аккумуляторе нужно до разных величин
-
Мне выкладывали только с возможностью просмотра (ну разве что скриншоты делать, ввиду что она почти со 100% есть копией доки от Gree то не заморачивался, там даже графики и стиль и цветовые решения и сами графики один в один, просто тупо копия), есть от Gree U-Crown он аналогичен C&H Vip Inventor и почти аналогичен C&H Icy New, в этих всех моделях при -15 все еще номинал, при -25 около 80%, еще мне показывали от Arctic Inventor, там падение уже с 0 начинается при -15 80% при -25 около 60% в другой теме я расчеты приблизительные выкладывал основываясь на этом графике по Арктику Добавлено через 4 минуты ну вот вот, Вы не обманите теплотехнику, чтоб прогреть помещение которое не является термосом нужно много времени, а так как температуры поверхностей совсем разные, а датчик температуры воздуха в кондере то это гиблое дело ему верить, приходится сначала прогревать помещение а потом уже можно поставить нужную температуру ИМХО в вашем случае если возможно нужно ставить запуск обогрева за 3-4 часа до прихода сотрудников И да если помещение не термос - то похоже более экономично не отключать вообще отопление а просто держать на несколько градусов меньше когда в офисе никого нет
-
ну можно проверить проблема ли это роутера или самого кондера если есть два девайса мобильных с интернетом поднимите на одном из них точку вай фай и попробуйте так, если заработает ищите в роутере проблемы они могут быть разные, начиная от банального аутентификация реально не проходит из-за неверного пароля, до секьрных, например роутер отклоняет подключение из-за того что кондер распознан как источник ддос атак
- 810 відповідей
-
- 1
-
-
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
-
Согласно Куперовской тех доке которая тупо слово в слово копирует gree то 12-ка должна выдать на -15 все еще 100% номинала то есть 4 квт, СОР при этом как я понимаю около 2 на практике скоро узнаем если поделится владелец по поводу того что нужно выставлять +30 на кондере ну дык почитайте в теме про Зубадан, там тоже подобная жалоба есть что не держит выставленную температуру, видимо проблема что кондер температуру не там меряет где Вы хотите и чем выше потолок тем больше не там а еще с таким способом отопления важны теплопотери здания, если они высокие он в жизнь ничего не прогреет кроме воздуха под потолком а если здание кирпич бетон и на ночь отопление отключаете то это вообще гиблое дело кстати вопрос к altelektrik, это что у вас за дом такой в 35м2? а теплопотери какие? p.s. вроде у куперов есть фишка I Feel то есть на пульте датчик есть и он тогда по нему ориентируется p.p.s. в -5 - -10 жена в офисе тоже успешно греется обычным старт стопом безродным, там 9-ка стоит на 12 квадратов
-
Согласно Куперовской тех доке которая тупо слово в слово копирует gree то 12-ка должна выдать на -15 все еще 100% номинала то есть 4 квт, СОР при этом как я понимаю около 2 на практике скоро узнаем если поделится владелец по поводу того что нужно выставлять +30 на кондере ну дык почитайте в теме про Зубадан, там тоже подобная жалоба есть что не держит выставленную температуру, видимо проблема что кондер температуру не там меряет где Вы хотите и чем выше потолок тем больше не там а еще с таким способом отопления важны теплопотери здания, если они высокие он в жизнь ничего не прогреет кроме воздуха под потолком а если здание кирпич бетон и на ночь отопление отключаете то это вообще гиблое дело p.s. вроде у куперов есть фишка I Feel то есть на пульте датчик есть и он тогда по нему ориентируется p.p.s. в -5 - -10 жена в офисе тоже успешно греется обычным старт стопом безродным, там 9-ка стоит на 12 квадратов
-
Если бы Вы улицу не отпаливали то у Вас бы расхода электрики на отопление не было, надеюсь же У Вас теплые полы не прыгают совершая механическую работу И пассивные и даже нулевые дома отапливают улицу боюсь что дом который не отапливает улицу вообще расположен довольно глубоко под землей